到这个网站去认真看看就什么都明白了
毛料制作过程：鲜叶采摘——萎调（晾干鲜叶水分）——炒青——揉捻——晒青（通过阳光晒干）→ 普洱茶毛料茶饼加工过程：称重量——水蒸气蒸软——揉饼——压饼（定型）——干燥 → 普洱茶 茶饼以上说的是纯料普洱茶的制作。我是在西双版纳这边上山选茶自己销售，对这些略知一二，若还有不清楚的，可联系我！
这是一个现代普洱的工艺加工流程图。【现代普洱茶制作加工】 鲜叶↓杀青（锅炒或滚筒）↓揉捻（盘式揉捻机）↓干燥（烘干或日晒）↓ 紧压↓干燥（烘干或日晒）↓晒青紧压茶 ←—— 毛茶分级↓增湿渥堆↓风干陈化↓筛分拼配↓ 灭菌↓紧压干燥↓普洱紧压茶 ——→ 普洱散茶
历史悠久的普洱茶【青铜茶香】云南是世界茶树原生地，全国、全世界各种各样茶叶的根源都在云南的普洱茶产区。普洱茶历史非常悠久，根据最早的文字记载——东晋•常璩《华阳国志》推知，早在三千多年前武王伐纣时期，云南种茶先民濮人已经献茶给周武王，只不过那时还没有普洱茶这个名称。【中古初名】普洱茶的名称或因族名而成、或因地名而得。到了唐朝，普洱茶开始了大规模的种植生产，称为“普茶”；宋明时期，是中原逐渐认识普洱茶的时期，并且在国家社会经济贸易中开始扮演重要的角色。【近古鼎盛】到了清朝，普洱茶到达第一个鼎盛时期，《滇海虞衡志》称：“普茶名重天下……茶山周八百里，入山作茶者数十万人，茶客收买，运于各处”；普洱茶开始成为皇室贡茶，成为国礼赐给外国使者；末代皇帝溥仪说皇宫里“夏喝龙井，冬饮普洱”；……清代学者阮福记载说：普洱茶名遍天下，京师尤重之。清末明初，是普洱茶价格最高时期，学者柴萼《梵天庐丛录》记载说“ 普洱茶……性温味厚，产易武、倚邦者尤佳，价等兼金。品茶者谓：普洱之比龙井，犹少陵之比渊明，识者韪之——也就是说：当时的普洱茶好茶价格是银子（或金子）的两倍！民国至抗战之间，普洱茶又得到一定发展，很多这个时期的老字号茶还有遗存，我们现在喝起来口感气韵非常好，但因价格奇高，假冒者比比皆是。【现代寂寥】抗战爆发直到新中国建立之间，云南整个茶业萧条荒芜；但解放后很长时期，云南的茶叶生产重视红茶、绿茶；并未继承发扬普洱茶优良传统；甚至大面积砍伐毁坏几百年的古茶园而取代种植无性繁殖的台地茶，七子饼茶的传统工艺中断近半个世纪； 但是，值得一提的是，1975年，云南开始了普洱熟茶的生产。【近年高潮】随着社会经济的发展和生活水平提的提高，近几年来人们开始重视有强大保健功能和迷人口感的普洱茶，流行之势从南洋港台传至广东，回及云南，再迅速影响全国，于是乎，跟风投机者甚众，假冒伪劣品时出；鱼龙混杂，乱云飞度；三五年间，暴热暴寒。值得庆幸的是，此期间传统的普洱茶传统工艺得到恢复，人们对普洱茶价值的认知、品质的的认知正在趋于理性。
上百度或360里搜搜瑟，视频有的，我看过以前。
普洱茶的制作过程:云南大叶种晒青毛茶是加工普洱茶的原料。写普洱茶，得先交代晒青毛茶的制作过程。1.杀青。杀青是绿茶生产的标志，是绿茶区别于红茶最重要的工序。杀青后，酶的活动终止了。红茶不杀青，酶的活动发酵时仍在进行，是一种酶促发酵过程。晒青毛茶大多采用锅炒杀青，因大叶种含水量高，杀青时必须闷抖结合，使茶叶失水均匀，达到杀透杀匀的目的。 2.揉捻。揉捻破碎茶叶细胞，保证茶汁在冲泡时充分浸出。揉捻要根据原料老嫩灵活掌握，嫩叶轻揉，时短；老叶重揉，时长。掌握揉至基本成条为宜。 3.晒干。日晒干燥是晒青毛茶区别于炒青和烘青的根本点。天晴时，薄摊晾晒；天阴时，茶叶就摊晾在火塘上吊挂的竹席上。晒青毛茶偶有烟味，原因就在于此。 历史上，云南晒青毛茶是手炒手揉，日晒干燥，设备简陋，多是一家一户分散经营的手工作坊。传统制作，保留了柔和的阳光、自然缓慢和仍在变化中的干燥过程，也赋予了云南大叶种晒青毛茶广阔的发展空间。 云南大叶种晒青毛茶及其制成品有悠久的历史，本文将对其分类和销售情况、特别是普洱茶形成过程作一些简要介绍。 1.直接以毛茶形态销售和消费。省内产区和部分地区的农民、城镇中的部分居民直接饮用晒青毛茶，云南人称其为“大叶茶”。西北地区直接大量购买和销售晒青毛茶，在楚雄州广通火车站自然形成一个晒青毛茶交易市场。 2.通过筛分、风选、拣剔和分级，精制加工成滇青茶，产品有春蕊、春芽、春尖、滇配茶和春玉等散茶。春蕊用一级晒青毛茶斩头去尾提制而成，多数为芽毫，消费者形容为“白花花的”，说明原料细幼。春芽用一、二级晒青毛茶各半加工；春尖用中档晒青毛茶加工；配茶以中低档晒青毛茶加工，顺序有甲配、乙配和丙配；春玉是春蕊、春芽、春尖的副产品。云南省各茶厂均生产滇青茶，销往省内外。滇青茶经久耐泡，除一般饮用外，还宜作烤茶冲泡饮用。 3.经蒸揉或蒸压成型，产品有沱茶、紧茶、圆茶（后改名七子饼茶）、方茶、饼茶、砖茶、贡茶、竹筒香茶等压制茶，习惯上统称紧压茶。一般沱茶重100克，外径厘米，高厘米，主销四川等地。应客户要求历史上也曾生产过250克和125克产品。心脏型紧茶主销西藏，重量250克（1952年以前238克）。文革中，心脏型被改为砖块型，1986年又恢复心脏型生产，目前同时生产和销售心脏型和砖块型紧茶。圆茶（七子饼茶）形似月圆，是云南传统出口品种，畅销港澳地区和东南亚。产品直径20厘米，中心厘米，边厚厘米，每个净重357克，7个一筒，计公斤。饼茶（又称小圆饼茶），主销滇西北地区，每个净重125克，直径厘米，边厚厘米。20世纪50年代每个净重为100克。方茶销区与饼茶相同，重125克，正方形，规格为10×10×厘米。普洱贡茶，有五斤重团茶，三斤重团茶，一斤重团茶，四两重团茶，一两五钱重团茶。 4.以上晒青茶系列产品，经后发酵陈化，均可演变成普洱茶。后发酵不再是酶促作用。云南山高路远，交通闭塞，茶叶运输人背马驮。为降低运输成本，各类晒青紧压茶相继出现了。一匹马驮运50公斤散茶，改为紧茶可驮运70公斤，运量提高40%，运费降低40%。漫漫茶马古道在消磨时间的同时，还在悄悄地重新塑造原始的晒青茶叶。在重塑过程中，微生物、水分、热量、空气等对普洱茶的形成起到了至关重要的作用。随着交通状况不断改善，运时缩短，陈化期不够，所以50年代初人工发酵普洱茶出现于香港。相对于自然发酵陈化的“生普” 或“原旧普洱茶”，人工发酵普洱茶被茶人称为“熟茶”或“熟普”。1973年4月，云南召开茶叶加工会议，率先安排昆明茶厂试验生产人工发酵普洱茶。人工发酵使用的原料统统是散茶，晒青紧压茶类不可能再重新渥堆发酵。1976年，“熟普”散茶压制的沱茶7663、茶砖7581面市了。同一时期，“熟饼”也走向市场。用晒青毛茶精制而成的滇青茶类，是近代为适应市场发展出来的品种，成本高，除个别片末茶后发酵用于袋泡茶外，云南一般不作为普洱茶原料使用。人工发酵普洱茶，基本上使用晒青毛茶为原料。 人工发酵普洱茶第一道工序是渥堆。渥堆好坏在很大程度上决定了普洱茶色香味品质形成的好坏。首先将茶叶匀堆，再泼水使茶叶受潮，然后把茶叶堆成一定厚度，盖麻袋或塑料袋保温，让其发酵。发酵期间的温度控制极其重要，温度低，发不起来，温度高，烧堆。视温度变化及时翻堆调节温度，才能够保证发酵正常进行。经过一段时间堆积发酵，茶叶色泽变为褐红色。渥堆达到适度以后，扒堆晾茶，解散团块，散发水分，自然风干。待茶叶干燥，再进行筛分分档，制成普洱散茶。人工发酵普洱茶陈化期比生茶陈化期短得多。最后注：（普洱茶的选材和制作方法要求很苛刻，稍有不注意会影响好味道的哦，请你小心）
李时珍药王李时珍其著作列入中国药典、造福几千年
作弊的人～～～
关于为什么有人写普洱茶论文再次写这个话题，或许有一些不同的原因。首先，每个人的对于同一事物的理解和表述方式都是不同的，之前的论文角度可能不同，作者的思维和阐述方式也会不同。其次，每篇论文都有其自身的问题和不足之处，这就需要进一步的深入探究，或从不同角度进行比较和分析，从而发现出这篇论文存在的问题并进行完善。所以，重复讨论和研究一个话题是有必要的。
历史悠久的普洱茶【青铜茶香】云南是世界茶树原生地，全国、全世界各种各样茶叶的根源都在云南的普洱茶产区。普洱茶历史非常悠久，根据最早的文字记载——东晋•常璩《华阳国志》推知，早在三千多年前武王伐纣时期，云南种茶先民濮人已经献茶给周武王，只不过那时还没有普洱茶这个名称。【中古初名】普洱茶的名称或因族名而成、或因地名而得。到了唐朝，普洱茶开始了大规模的种植生产，称为“普茶”；宋明时期，是中原逐渐认识普洱茶的时期，并且在国家社会经济贸易中开始扮演重要的角色。【近古鼎盛】到了清朝，普洱茶到达第一个鼎盛时期，《滇海虞衡志》称：“普茶名重天下……茶山周八百里，入山作茶者数十万人，茶客收买，运于各处”；普洱茶开始成为皇室贡茶，成为国礼赐给外国使者；末代皇帝溥仪说皇宫里“夏喝龙井，冬饮普洱”；……清代学者阮福记载说：普洱茶名遍天下，京师尤重之。清末明初，是普洱茶价格最高时期，学者柴萼《梵天庐丛录》记载说“ 普洱茶……性温味厚，产易武、倚邦者尤佳，价等兼金。品茶者谓：普洱之比龙井，犹少陵之比渊明，识者韪之——也就是说：当时的普洱茶好茶价格是银子（或金子）的两倍！民国至抗战之间，普洱茶又得到一定发展，很多这个时期的老字号茶还有遗存，我们现在喝起来口感气韵非常好，但因价格奇高，假冒者比比皆是。【现代寂寥】抗战爆发直到新中国建立之间，云南整个茶业萧条荒芜；但解放后很长时期，云南的茶叶生产重视红茶、绿茶；并未继承发扬普洱茶优良传统；甚至大面积砍伐毁坏几百年的古茶园而取代种植无性繁殖的台地茶，七子饼茶的传统工艺中断近半个世纪； 但是，值得一提的是，1975年，云南开始了普洱熟茶的生产。【近年高潮】随着社会经济的发展和生活水平提的提高，近几年来人们开始重视有强大保健功能和迷人口感的普洱茶，流行之势从南洋港台传至广东，回及云南，再迅速影响全国，于是乎，跟风投机者甚众，假冒伪劣品时出；鱼龙混杂，乱云飞度；三五年间，暴热暴寒。值得庆幸的是，此期间传统的普洱茶传统工艺得到恢复，人们对普洱茶价值的认知、品质的的认知正在趋于理性。
李时珍药王李时珍其著作列入中国药典、造福几千年
日志复制网址隐藏签名档小字体 上一篇 下一篇 返回日志列表 我的普洱我的茶 编辑 | 删除 | 权限设置 | 更多▼ 设置置顶 推荐日志 转到私密记事本 普洱之源 发表于2009年06月18日 23:01 阅读(0) 评论(0) 分类： 个人日记 权限: 公开 普洱茶?到底什么是普洱茶呢? 普洱茶是云南特有的地理标志产品，是以符合普洱茶产地地理条件的云南大叶种晒青茶为原料，按特定的加工工艺生产，具有独特品质特征的茶叶。普洱茶分为普洱（熟茶）和普洱（生茶）两大类型。 什么叫普洱熟茶和普洱生茶？ 简单来说，云南大叶种晒青毛茶是否经过人工渥堆发酵的工艺。人工渥堆发酵而成的茶叶就叫普洱熟茶，不经过人工渥堆发酵而是晒青毛茶在一般环境下自己本身发酵的。这就是普洱（生）茶。 普洱茶名字的由来是什么？ 普洱（puer)为古地名，源于当地哈尼族语，普为寨，洱为水湾，普洱即水湾寨的意思。唐朝时普洱名为步日，储银生节度（今普洱和西双版纳一带）银生茶为普洱茶的前身，元朝时称之为普茶，明朝万历年间定名为普洱茶，兴盛于清朝，我看更是兴盛于公元2007年了。（待
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陈年普洱茶是一种有着记忆的茶品.作为一种向后看的茶,它浸润着岁月的秘香.在它的浓酽和醇厚中,贮藏了时间的重量。下面是我精心为你整理的普洱茶文化的心得赏析，一起来看看。
普洱茶文化的认知和感悟
我们对普洱茶文化的认知和感悟是“俭、静、和、敬”。与中华茶文化基本精神既相通共性，又具有自己的特点。“俭”即俭朴，返朴归真，清茶一杯;“静”即清静，清心寡欲， 人，相敬如宾。使修身养性，陶冶情操寓于茶事及人际交往之中。
从普洱茶马帮进京，到普洱茶价格跳水，普洱茶在三年内过山车一般的发展。随着世界金融海啸冲击，普洱茶虽说没有进入冰封时代，但茶农经济收入跌至谷底。
普洱茶文化的传播：著名茶人茶友文化传播公司总经理玉亮女士谈普洱茶文化传播渠道，普洱茶已经尝试了多种渠道传播，收藏、投资、品牌化运作。市场成效甚小，几乎不能支撑整个产业，更谈不上健康的发展。玉亮认为普洱茶产业想获更大发展必须把普洱茶文化建为首要渠道。普洱茶应是独特的非物质文化遗产文化。普洱茶文化需要最简单的方式来传播，方便每个茶友体验。
普洱茶文化的传播：茶友是普洱茶主流消费群体。没有了茶友，茶品就没有了生机。茶友链就是各个不同的社会层次的链接点。
关于对普洱茶文化的认知和感悟
对普洱茶文化的认知和感悟是“俭、静、和、敬”。与中华茶文化基本精神既相通共性，又具有自己的特点。“俭”即俭朴，返朴归真，清茶一杯;“静”即清静，清心寡欲，人，相敬如宾。使修身养性，陶冶情操寓于茶事及人际交往之中。
普洱茶的各类观点目前应该化繁为简。茶之道在于品，在于一种思想心态，如何品饮一杯普洱茶，就是这篇文中要说的重点。学茶者首先会喝茶。
普洱茶之韵
韵味是一种较飘眇的感觉，每人的理解不尽相同，但又真实存在。
普洱茶之韵，寇丹在《茶韵说》里有这样一段话：形成韵是需要时间积淀的，是需要千万人共识确认的。茶韵，在大的方面就是中国的茶和中国的历史，地方风土，审美标准和个人修养的总和，非指茶的形、色、香、味，指一种精神境界，属茶外之味。小的方面是人在品饮茶汤之后产生愉悦、空灵，瞬间的迷幻和浮想联翩的境界，也是茶外之味。因为都是茶赋予的，故为茶韵。
可见，茶韵不是一个具体的东西，是一个意识形态的感受，带有强烈的个人感官色彩，故常常是只可描述不可定义的，只可意会不可言传的。
但茶韵无论它怎么飘渺不可琢磨，总是依附在具体的茶香茶味上面的。个人的体会是，茶仅有香而没有气，仅有清而没有幽，茶汤仅有柔滑而没有骨，是不容易产生茶韵的。气和韵是紧密相连的，有了气韵，茶就有了活性，气韵流动了，茶韵就好感受到了。茶的清也还停留在具体的感官上，而有了幽就升华到心灵的感受上了。而强调骨感，就是强调个性，强调醇厚沉稳，给人以厚重感。
个人认为认识普洱茶之韵首先要分为二个部分：一是山韵，一是体韵。
要认识普洱茶的茶性，首先就是要理解和认识其特殊的茶区之韵，也就是常说的“山头气”。
张天福说：凡茶香种种，不外呼品种香、风土香、加工香。
普洱茶的生茶以风土香，或者叫地域香为主导，这样我们就可以通过香气和滋味大致判断出产的地域：
思茅的茶口感柔和香气饱满但味道稍淡，缺厚重;
版纳的茶口感厚重、稠浓，香气飘，后味偏苦;
临沧的茶香气高、味道足，但不够醇和，偏涩。
山韵就是能代表着各个茶山的特殊气息及滋味，大家所熟悉的班章，易武，景迈等都有其特殊的香型及韵味特点，有经验者在可以在某些特点明显的茶区干茶里闻香韵而知茶区，或者在冲泡一刹那扬起的幽浮之香里感受到山野之韵，但“山韵”并不容易用词汇表达，云南茶山众多，想熟悉一切的山头韵味并不现实，但作为一名品茶者，一定要学会品其韵，享其韵，先从近年的山头纯料开始，把春茶里的头采、二采及秋茶等逐步体验及品试，找出其香味及滋味特点，最好是自己做了些香味滋味的笔记，一个茶区(山)地把体验积累，把学在于品在于玩的过程中，自然学有所成，总之，一切都是要靠多接触多体验。
普洱茶除了特有的山头韵味之外，优质普洱茶还会出现绵长的体韵。对于品饮而言，韵又分为：腔韵、喉韵和身体的意韵，总称为体韵。体韵，也正是普洱茶与其它茶类的有所区别及其魅力所在。一款能有着令人迷恋的浓浓山韵的普洱茶，就是最能体现出云南茶的独特滋味。普洱茶滋味的延伸、难忘、回味、变化、舒畅，，等都可以成为韵的条件，有人认为回甘就已是茶韵，那样说就过于片面了，茶之体韵，应该是茶滋味在意识中的延伸。体韵，其实也很个人化，感受到的程度与首先是与茶质有关，同时也与品者的身体状况及认识的层面有关，要理解较为飘渺的体韵，经验多寡更是一件很重要的前提，所以，普洱茶，要多试多喝多对比。经验多了，茶之山韵及品者体韵也渐渐清晰。
正所谓：人无骨，如何立世，茶无韵，岂能有魂。普洱茶的终极追求就是寻茶之韵!暗香厚韵，就是普洱茶的真实写照。
普洱茶—有感
普洱茶是一款历史悠久的茶种，喝普洱茶能给人们带来许许多多无限的遐想与快乐。然而身在海滨城市的我，对普洱茶的了解却甚少。
自从2004年来到云南工作后，有幸接触到了普洱茶，于是便被普洱茶吸引，直至迷恋上了普洱茶。
普洱茶虽说品种繁多，有班章、冰岛、昔归、帮东、南糯山等等。有春茶、明前茶、雨前茶、夏茶、秋茶之说。但是让我痴迷的当属早春生茶。
春茶：由于春季气温适中，雨量充沛，加上茶树经头年秋冬季较长时期的休养生息，体内营养成分丰富，所以，春季不但芽中肥壮，色泽绿翠，叶质柔软，白毫显露，而且与提高茶叶品质相关的一些有效成分，特别是氨基酸和多种维生素的含量也较丰富，使得春茶的滋味更为鲜爽，香气更加强烈，保健作用更为明显。加之，春茶期间一般无病虫危害，无须使用农药，茶叶无污染，因此春茶，特别是早期的春茶，往往是一年中绿茶品质最佳的。所以，众多高级名茶，诸如西湖龙井、洞庭碧螺春、黄山毛峰等等，均采制春茶前期，普洱生茶也是如此。
生普洱：未经渥堆发酵加工。故其活性成分较多，可以起到清理肠道、降脂减肥、提神降压等作用。中医认为其具有祛风解表、清头目等功效。普洱生茶较适合年轻人群饮用。中老年人群和孕妇以及失眠、溃疡、感冒发热等患者，则不宜饮用。即使我现在已到中年，但是处于对普洱茶的喜爱我也坚持每天都要喝上一两泡。不过在此我也建议中、老年茶友喝生普洱下午喝比较适宜。
普洱茶一种多么神奇的饮品，你给多少人带来了生机，又给多少人带来了快乐。愿茶友们一生有普洱茶相伴，感受大自然的恩赐，拥抱普洱茶带给人们的健康和快乐吧。
历史悠久的普洱茶【青铜茶香】云南是世界茶树原生地，全国、全世界各种各样茶叶的根源都在云南的普洱茶产区。普洱茶历史非常悠久，根据最早的文字记载——东晋•常璩《华阳国志》推知，早在三千多年前武王伐纣时期，云南种茶先民濮人已经献茶给周武王，只不过那时还没有普洱茶这个名称。【中古初名】普洱茶的名称或因族名而成、或因地名而得。到了唐朝，普洱茶开始了大规模的种植生产，称为“普茶”；宋明时期，是中原逐渐认识普洱茶的时期，并且在国家社会经济贸易中开始扮演重要的角色。【近古鼎盛】到了清朝，普洱茶到达第一个鼎盛时期，《滇海虞衡志》称：“普茶名重天下……茶山周八百里，入山作茶者数十万人，茶客收买，运于各处”；普洱茶开始成为皇室贡茶，成为国礼赐给外国使者；末代皇帝溥仪说皇宫里“夏喝龙井，冬饮普洱”；……清代学者阮福记载说：普洱茶名遍天下，京师尤重之。清末明初，是普洱茶价格最高时期，学者柴萼《梵天庐丛录》记载说“ 普洱茶……性温味厚，产易武、倚邦者尤佳，价等兼金。品茶者谓：普洱之比龙井，犹少陵之比渊明，识者韪之——也就是说：当时的普洱茶好茶价格是银子（或金子）的两倍！民国至抗战之间，普洱茶又得到一定发展，很多这个时期的老字号茶还有遗存，我们现在喝起来口感气韵非常好，但因价格奇高，假冒者比比皆是。【现代寂寥】抗战爆发直到新中国建立之间，云南整个茶业萧条荒芜；但解放后很长时期，云南的茶叶生产重视红茶、绿茶；并未继承发扬普洱茶优良传统；甚至大面积砍伐毁坏几百年的古茶园而取代种植无性繁殖的台地茶，七子饼茶的传统工艺中断近半个世纪； 但是，值得一提的是，1975年，云南开始了普洱熟茶的生产。【近年高潮】随着社会经济的发展和生活水平提的提高，近几年来人们开始重视有强大保健功能和迷人口感的普洱茶，流行之势从南洋港台传至广东，回及云南，再迅速影响全国，于是乎，跟风投机者甚众，假冒伪劣品时出；鱼龙混杂，乱云飞度；三五年间，暴热暴寒。值得庆幸的是，此期间传统的普洱茶传统工艺得到恢复，人们对普洱茶价值的认知、品质的的认知正在趋于理性。
找了一遍没有
李时珍药王李时珍其著作列入中国药典、造福几千年
微波在绿色食品干燥中的工艺及设备研究，我的题目。本文是在对云南省绿色食品(黄姜、普洱茶等)的微波干燥工艺试验研究工作的基础上撰写的。对微波干燥绿色食品的特性进行了论述,特别在黄姜、普洱茶的干燥方面提出了新的干燥方法和工艺。选题最好能有新颖的题目，我当时也是苦于写不出来，还是学长给的莫文'网，专业的就是牛啊，很快就发我了
（原文曾发表于《经济日报》，如今又做了番整理与修改，如若转载请注明出处，谢谢！）
下了两天雨，山路不好走，一下泥石流，一下塌方。老天爷在眷顾一个人的时候，似乎很喜欢用开玩笑的方式，先是不让你走，把路截断，让你绕路，爬山，吃苦。颠簸你的信心，拖延你的企盼，当你行将失望的时候，它又云开雾散，透出一点光芒，给你一丝希望。
从云县到南涧，走高速本来一个多小时，但走老路却耗了我整整一天的时间。老国道向澜沧江一样宛延，风景好，但路况差。导航不灵，偏偏路还走岔了。下车问路，看到远处有一颗很大的樱花树，寻着绚烂的红色，一路往前，天哪！身边的绿色几乎全是茶树，每一棵都有两人多高，而且越往里走，茶树越多。硕大的樱花树盛开在古茶园中，莫非是＂樱花谷＂？不对，樱花谷没有古树茶。那就管不了那么多，先拍照，再观察，吃鲜叶，看树龄，探访的程序和套路同以前没有差别。
眼前的茶园不但有樱花，也有其他叫不来名的野花。白的，黄的，粉的，虽然没有樱花那么夺目，却也不失为美丽的补充。茶在花中生，花与茶相伴，这样的环境在云南的古茶园中算不上＂仅有＂，却也非常少见。
＂野花沟＂，这个名字是我取的，虽然没有＂桃花源＂，＂樱花谷＂那么好听，但误打误撞发现这个地方，却是我的幸运。
我跑茶山有一个嗜好，就是＂吃鲜叶＂。一般人不理解，茶的鲜叶又苦又涩，怎么会让你津津有味，还乐此不疲。然而有病的人就是不一样，记得小时候我还喜欢吃墙上的白石灰。你不能想象一个人的肠胃一旦成为茶叶的过滤器，他对于好茶的渴望是不需要理由的。
这些年，我不记得到底吃过多少鲜叶。每次来茶山，只要遇到新芽，第一片叶子就是我的目标。不管大树小树，不论什么品种，先吃了再说，吃得多了，比较就有了。地域，季节，树龄，气候，光照，土壤，凡是与茶共生的要素一个也不放过。时间久了，好茶的味道，慢慢在心里面沉淀下来。大树小树，向阳背阴，山脊谷底，石生土埋。不同的树，不同的生长环境，味道都不一样，说不上哪个好，哪个不好。标准是有个性的，我喜欢的，说不定恰好是你讨厌的，然而没有关系，天地之所以大美，就是因为它为每个人，每种生命的都预留了足够的空间。
鲜叶遇到唾液就像茶叶遇到开水，出来了什么？出来的有多少？这些对我来说至关重要。茶叶中的鲜味里面有多少甜？甜里面又有多少香？涩会不会滞留在舌沿？味道与味道之间的包容性会不会从后向前慢慢推送？这些都是我判断这个茶好与不好的标准。
野花沟的鲜叶，入口有淡淡的花香，茉莉醇，芳樟醇，这些名字，听起来很＂化学＂。但嚼起来很＂物理＂。鲜叶入口与唾液结合，酶的作用不是催化而是分解，鲜叶里面有什么？有多少？通过咀嚼鲜叶来判断，比正儿八经审评茶汤更加直接，更加客观。
对于茶叶香气，我的经验是，如果嚼碎的鲜叶在口腔中㪚乱无序，没有集中感，虽然齿颊留香，那么茶叶也比较一般。如果齿颊没有香气，那么最好的评价就是跟这个茶说拜拜，说再见。对我来说，真正香高的好茶，淀粉与果胶，甚至纤维素这些东西被分解的粘性会将你口中的＂甜＂团团围住，香气会从嘴巴跑到鼻子，随时等待与空气混合。就香型而言，如果渣子里的纤维质比较硬，一般来说会出＂果＂的味道，如果渣子里的纤维质比较绵软，就容易出＂花＂的香气。然而，有时候也并非如此，尤其是现在人们追捧的单株，让人感觉其变异得让每一棵茶树都有所不同，特别是当你的味觉还在跟别人跑的时候，或者是自己有时候身体不高兴了。人与茶，茶与味道，所有的所有，就都不能确定了。
正当我的思绪放远时，有一个背筐的老汉从树林中出来，我恭敬地递上一支烟问：＂是刚采的鲜叶吗？＂
＂是＂。
＂回家吗？＂
＂不，要先把茶送过去。＂
送过去就是卖鲜叶，这个我感兴趣。
跟随老汉进村子，推开大门，我惊呆了，只见诺大的院子堆满了晾晒的茶菁。直接与天地对接的院心，弥漫着似野若兰的花香。不对啊，地上明明是茶，哪里来的花香？我本能地环顾，在满是簸箕的地上行走，绕了一圈，整个院子除了茶，没有别的。
香气这个东西真的很奇怪，你刻意觅它的时候，它不来，你无意了，它却来撞你，而且撞得猛烈。如果人的嗅觉会被香气＂电＂到，我真希望自己的身体就是个导体，没有电闸，而且永不绝缘。
这个院子的主人是个小伙子，30来岁，姓杨，玉溪农校毕业，学的是烟草栽培与管理。我比小杨年长一倍，两代人的距离，按理说会有一些障碍，但小伙子并不跟我陌生。我问一，他答三，一见如故，相谈甚欢。
我平时做茶只是摆摆样子，但今天不同。除了想验证鲜叶的味道，我还要找到这个茶叶的香气究竟来自何方？ 所幸小杨的舅舅是个做茶的老手，我很庆幸他能那么认真地教我，试温，翻旋，扬抛，什么时候用大火，什么时候用小火，如何通过气味判断杀青叶的老嫩。等回过头播放小杨帮我拍的录像，自己一招一式，还真像那么回事，难怪我们家领导嗔怪我＂上辈子就是个农民＂。
做茶不丢人，不会做茶，甚至不知道如何做茶，对我来说才是最大的丢人。所以后来回想我自告奋勇，上杆子亲自操刀，其实还有另一个原因，那就是近距离感受鲜叶在高温状态下，内含物由液态转化为气态释放出来的野兰香气。这个香气说不清是哪种香型，但诱人，迷人，醉人，让你欲罢不能。
炒茶的本意是把＂青味＂赶走。然而让人无奈的是，茶叶晒干，香气成份的其他成员也随之跑掉了。这不是我想要的结局，可这也是所有制茶人的无奈。明明知道是茶叶中有很多好东西，却不能留住。这对于一个视茶为生命的人来说，是最难接受的情况，我们品尝自己做出来的茶叶味道，有时候挺感慨的不是它的苦味，也不是它的涩味，而是遗憾，遗憾于自己无法让一款茶叶的真正味道全部表达出来，这种感觉，想必也许是每一位知茶、做茶人心中都会有的，虽然很多时候我自己心中从来不想妥协，但在现实，我们只能接受茶叶这种遗憾与残缺之美。
＂留下来吧，今晚住我家＂，这是小杨的挽留。我木然，像这个茶的香气一样，连头都不抬就回答＂不行，我得走了＂。因为我家里还有卧病在床的老父亲。
时候不早了，再见！野花沟，野花沟我还会来，就算现在这里的茶一文不值，我也会做一个走在荒野上的＂寻香人＂。让野花沟的醇香，融化在我，以及我所渴望的那份平常的汤水中。
其实接触茶时间久了，你就会发现茶里面有很多东西，每一种东西都在讲述一个故事，折射一种思想。有人善于细品、甄别，有人喜欢倾听、认同。而我属于后者，茶于我而言如同一本书，每天要时不时地读一读，品一品，不求专研，但求进步，正如喝茶本身，不求知其味，但求得其趣。
我从来都不认为自己是那种特别糊涂的人，但从野花沟回来后，不，准确地说，是从我被野花沟的香气震到的那一刻起，我晓得，是自己的缘份到了。我很难说得清楚自己心中为什么会有这种感觉，犹如一种宿命感一般，比如说别的东西你可以明确表达推辞，但是缘份不同，相互牵引，念念不忘。最要命的是晩上睡觉，那个香气象幽魂一样，傍在身边，始终有，到处有，不能入眠。整个人像被某种东西绊住一样，不能动。所以说缘份这个东西你很难拒绝，也推辞不掉，因为它本来就是命的一部分，因此我带着野花沟回到了昆明。
而我回到昆明的第一件事就是＂试茶＂，套路不变，碗盏杯碟，评茶的行头一样不少。先比较，后重复，一个个，一次次，反反复复。从商业的角度来说，试茶是代表大众寻找性价比。但从学习的角度看，试茶就不一样了。要试什么？为什么而试？这些问题如果没有大量的实践经验你就回答不上来。有茶必喝，喝茶必究，这些年来几成常态。试茶如果只是比个你高我低，孰优孰劣，那优良中差，每个茶的命运就都决定了。
然而，对于一个于茶有深爱的人来说，我更愿意自己是一个尚听故事的人。茶是一本书，写书的人是天地，而读书的人就是你我。
说到了试茶，我不知道试茶除了喝茶，还要听茶、问茶算不算故弄玄虚。反正我是这种人，不论是新朋友还是老朋友，南方人还是北方人，专家学者、布衣绅士，懂茶与不懂茶。来了就问，问来问去，问成了一个＂不良习惯＂。直到有一天大家都不说话了，安静地等你放公鸡的时候，才突然发现，原来所有的问题都不是问题。这种大彻大悟的感觉好象不只是味道那么简单了。
再后来，很多朋友开始劝我，野花沟虽然好，但每年茶叶价格一直提高，你拿了根本就不好卖出去，也收藏不了多少，干脆干掉（不要）算了。我也曾想过试图放弃，然而不行呵！那个神精兮兮的香气，经常在，始终在，不论闻到什么，甚至吃饭的时候都会想起它来，反到成了欲罢不能的借口和无法干掉的原因。所以后来我开始想查明野花沟的香气到底是怎样形成的，便因此埋头于各种关于茶叶的资料书籍中，想寻得一丝线索。
因为野花沟地处澜沧江，茶树的始祖大都由中华木兰进化而来，从澜沧江大桥边上的昔宜到小湾、漫湾、再到茫牙，到处都有古木兰的痕迹。野生的，过渡的，人工的，本山茶，藤条茶，二嘎子茶，还有勐库大叶种。这里的茶树，不知多少代同堂，近亲和远亲，裸子和被子，野生和家养，移栽和嫁接，在人类的干预下集合在一起。任由雌雄同株，异花授粉的摆布，形成了澜沧江流域茶树大家庭的种群多样性。
茶树的变异本没有什么规律，进化为毎一棵茶树贴上了多样性的标签。我在大雪山，景东，镇沅，白莺山等多个地区都曾与这种似野若兰的香气邂逅，印像深了，恋恋的 情感 便多了起来。
寻着野花沟的香气，对照资料，我查了一下，野花沟的茶树其实就是中华木兰的后裔。不论外形，滋味，汤色和香气都具有＂野＂的特征。这个野，不仅荒，而且寂静，如果香气可以用耳朵来听，你会发现这里面没有杂音，只有纯净。
野花沟的茶树从飘变的荒野走来。进化不完全的过渡型品种已经暗含了味道的原始状态，天然的比人工的好，荒野的比台地的好。正如同我比较喜欢没有人居住的地方一样，什么东西都自自然然，人才活得舒服些。
不过这些年大家都 科技 了，茶里面不但有机器的味道，更有化学的味道。原始的，荒野的味道不被人待见，就像如今那些习惯了家教的孩子，不开小灶反而就不能成材。
但我又是个求异不求同的人，批量生产出来的循规蹈矩，从来不是我深入研究的对象。相反，那些原始的、个性的、与众不同的东西才是我要涉猎的目标。
在我看来，所谓＂野味＂，其实就是野花沟的蓝天和白云，樱花和茶树，岩石和蜜蜂，香樟与芒果，菌类和蕨类，含有水份的腐质土和空气，统统搅在一起的味道。这个味道，农贸市场里是没有的，高速公路能到的地方也没有，凡是人类活动痕迹较多的地方，你都发掘不了。在过去，我曾很喜欢用心路历程来记刻自己所走过的每一步。但后来发现，其实心里面没有路，更好。正如茶叶香气这个东西，能在旷野中纵马放缰的时候闻到，能在你举杯的时候一个人真实的独享。于我来说，那才是天大的畅快。
至于野花沟的鲜叶，表面具有不规则的蜡质结晶，革质化程度高，韧性强。不容易被撕裂。展平在手上会有丝绸从肩上滑下来的感觉。叶背多毛，上手有锉感，如果是春茶，第三叶，第四叶，甚至黄片都能显毫。然而从野花沟的生态环境来看，叶片背面的绒毛并不用来反射光线，而是一种返祖现象。因为野花沟地处澜沧江，海拔不足1000米，没有那么强的紫外线，早晚温差也比高海拔地区要低得多。所以我判断野花沟茶，并不是进化完全的栽培型品种，而是杂交在澜沧江边上会移动的奇妙植株，但想证明这一点却带给我很大的困扰，因为这一切都是我自己脑海中天马行空的推演，也许说不准最后跟人们所认定的事实恰恰相反。
不过困扰来临的时候，人的潜质最容易被激发，我很享受那种被激发后的忘我状态。一个人躲在屋里，静静地想，解决问题的过程充满挑战，理论和实际不是结合而是碰撞。疑点、矛盾，莫名其妙的思考，换来了早晚会把你搞定的决心。
野花沟的香气与勐库大叶种的香气完全不同，似花非果的味道一旦接触，没齿难忘。青白泛黄的汤色，象玻璃一样透明，看似寡淡，实则浓郁。十年前我在景迈山的长宝家喝野生月光白的时候，就见过这种汤色。但凡野茶，不呈黄色并不是转换的问题，相反是黄酮类化合物大量存在的原因（黄酮类化合物含量越高，茶汤的透明度越好）。我也怀疑过萎凋的问题，亲自上手后发现，如果萎凋过度，香气会连同青味一起跑掉。然而这个茶没有，浓度、滋味，该有的有，该来的来。野花沟的香气就是这么＂个性＂。好与不好，似乎并不希望有人评说。
曾经我一连续喝了十多天的野花沟，茶的味道没有改变，倒是自己变了。变得像那个唐朝布袋和尚一样，看似庸懒，实则轻松。后来想想，这种变化其实很符合自然的规律，人这一生的过程正如同把一个很浓的茶喝到淡而无味，能够不需抬头便在茶汤中照见自己，能够把对味道的追求看做是一抺烟云的过往，能够用后退的方式来感悟前行的艰辛，这也便是：
手把青秧插满田，
低头便见水中天。
心地清净方为道，
后退原来是向前。
最终，我认为野花沟茶是进化、过渡和变异的混合体，虽然它的外形给人印象是柔弱甚至纤巧，但其内质鲜甜，微苦，加之其柔里带刚的滋味，又让人觉得它明眀就是一个经过长期修练的太极高手。这一点从野花沟的新茶身上就能看的出来，它身披白毫，银装素裹，含而不露，但其内含物的浸出象秩序一样井井有条。我对它的每一次的靠近都像在跟天地较量，虽然承载它的盖碗虽小，但场面宏大，暗中彼此的拿捏，常常是你尚未出手，那个茶就已经把你看破了。
所以我一直很爱野花沟，野花沟是香气和味道物化后的美女，遇见就会迷倒，而且心甘情愿成为她的粉丝。与野花沟过招，不是你来碰它，而是它来撞你，最终你会发现不是你赢得了什么，而是你输掉了多少，但你心甘情愿！
原文作者：云南昆明大翠山茶业有限公司张跃
整理作者：沐凡，写于
寻茶故事，还原真实的茶人与茶叶故事，让更多人能够了解茶，文中所提及的一系列茶叶不一定会有所售卖，只是单纯记录茶叶本身的故事，若有兴趣者可以后台私聊询问。此外，本系列文章欢迎各位茶人与沐凡交流自身的经历，沐凡会如实记录，整理分享给更多爱茶之人。
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