其实日本是一个经济和素质在亚洲是比较发达的国家，总体说要远远超过韩国，和服是日本女性的一个标志，从服装的设计来看，很好。
大学毕业论文还是研究生毕业论文？？要是大学毕业论文，摘我写的一部分就够了吧要是研究生毕业论文的话，你还得再加点吧简单地写个纲要哈：摘要：略引言：总体概括一，和服的历史二，和服的纹样三，和服的使用场合四，和服的特点五，日本的文化总述六，日本文化的历史发展阶段七，日本传统习俗的演变及特点八，日本不同历史时期中和服的不同样式以及它们之间的关系九，日本的传统习俗及和服在其中的应用之间的关系十，其它结论（结语）致谢参考文献 PS.总的来说就是：和服是什么→文化是什么→它们的联系是什么
1. 汉服和和服的区别 汉服和和服的区别 汉服与和服的区别？ 汉服与和服的区别主要体现在整体风格与裁剪制作工艺方面。 一、整体风格不同： 汉服飘逸洒脱，美在灵动。 和服拘谨宁静，美在端庄。 二、裁剪制作工艺的不同： 1、前片不同： 汉服前左片为整幅布、右片多为半幅布；和服前身左、右片都为半幅布。 2、领口不同： 汉服交领是裁剪出来的；和服交领是按对襟裁剪，穿着时相交呈交领。3、袖子不同： 汉服广袖线条柔和，袖口是开放的；和服振袖直线直角，下部缝合，后部敞开。 4、腰带不同： 汉服博带束腰，一般在前面打结，多余部分自然下垂；和服以布料围腰，腰带又厚又宽，在背后打结，结很大。 5、衣裾不同： 汉服衣裾较大，和服衣裾较窄。 6、缘边不同： 汉服衣领、袖口、衣裾都有缘边；和服只有衣领有缘边。 扩展资料： 汉服是从黄帝即位（约西元前2698年）至明末 （公元17世纪中叶）这四千多年中，以华夏礼仪文化为中心，通过历代 *** 王朝推崇周礼、象天法地而形成千年不变的礼仪衣冠体系。 自黄帝、尧、舜垂衣裳而天下治，汉服已具基本形式，历经周朝礼法的继承，到了汉朝形成完善的衣冠体系并普及至民众，还通过儒教和中华法系影响了整个汉文化圈。 *** 、汉服、汉语、汉俗由此得名。日本、朝鲜、越南均曾颁布法律效仿汉衣冠。 和服是日本人的传统民族服装，也是日本人最值得向世界夸耀的文化资产之一。和服实际上源自中国汉唐服饰，后经日本历代修改，逐渐形成日本现代的和服式样，但基本上与汉唐服饰并无太大区别。 和服的穿着技巧，乃是随着时代的风俗背景，经过琢磨考验，蕴育而生。衣服上高雅而优美的图案，源自日本民族对山水的欣赏及对风土的眷恋，乃至于对人本精神与情境的细腻感受。 参考资料：百度百科-汉服 日本和服文化。 和服和汉服的区别和相似点 眼观：汉服是广袖 和服是振袖 汉服是宽袍大袖 和服穿了得走小碎步···（袍子宽不宽你自己想） 汉服是上下分裁上衣下裳（就算是直裰，里面也有暗摆） 和服是通裁，几块布一拼，也不管下摆的宽度（所以其实走不了大步子） 所以 汉服可以迈豪步 和服只能走小碎步 汉服的腰带几乎都是软的 而且不能超过九厘米 和服的腰带基本上没有九厘米以下的 汉服的深衣上下摆也有裾 和服没有 汉服的腰带打结打在前面 和服在后面 具体区别：一，从花纹上来区别，固然是可行的。 一些十分具有日本本土风格的图样我们可以认定为和服花纹，但是也要注意，日本有相当多的图案风格都是传自中国的，这些图案既然是中国的，当然也可以作为汉服花纹没有什么不对。列举一下传自中国的图样：一般都是比较古老的图案，比如法隆寺图案（跟随佛教被传播的图案有很多，像法隆寺图案这种是活化石，我们可以从中看到几百年前的唐朝图案），金鱼图案，松鹤，云鹤，千鸟（来自中国的百鸟图，其实百、千都是虚指，指多而已）、青海波（波浪形的图案，请大家注意中国官服下摆的青海波与日本的青海波诸多相似），凤凰，孔雀，龙，狮子，虎，牡丹，花鼓（日本鼓传自唐朝花鼓），唐草（蔓草式样图案，因传自中国所以叫唐草）等等 列举日本本土式图样：一般比上面的新，像樱花（比较古老了……）、日式风铃、和扇（和扇和中国扇的区别请大家注意）、桔梗花、朝颜（牵牛花）、市松（一种约定俗成的松叶文样）等等——这些是汉服不会出现的 有的时候从花纹上面非常难分辨，我曾见过日本的一种鸟文样，简直与楚国凤鸟文长的是双胞胎，所以最好还是从款式分。 二，从款式上来区别，这才是重点。专业地判断是哪一种服装，还是要从款式。 1，和服的衿和汉服不一样。和服的衿，既非中国的交领，也与中国的直领不同，最典型的特征是衿头出在衣服外面。 汉服的衿和衣服是平齐的。还有，和服的衿内贴一层布做共衿，共衿不封口，用于 *** 领芯（让领子形状变的很硬的东西）。 汉服从来没有领芯。2，和服的袖子大部分是方形袖，汉服的袖子大部分是圆形袖。 为什么说和服大部分是方形袖，因为也有少量圆形的款式，比如说圆禄袖，现代的和服则一般都为方形袖。至于汉服，大部分是圆形袖，但要注意也有少量方形的，唐朝的部分舞衣袖即为方形，比如说那尊著名的 *** 陶俑所穿。 3，和服袖后不封口，反而袖前端底下要封，和我国宋明时代的代表性服装是刚好相反的。早在秦汉时代，我国的袖前端底下也封一部分，只留比较小的口来伸手，称为悬壶袖——可见于曲裾图样，这种袖形进化到唐朝还有，后来逐渐被大袖替代了，但是我们的袖后从来没有不封过。 袖后不封口、一直开到腋下是和服的特征。4，汉服是靠系带绑住穿的。 和服没有系带。和服上面没有一根带子，完全靠腰带固定，如果腰带散了衣服就彻底开了，所以女式和服腰带才会绑的很夸张。 5，和服腰带的长度、复杂打法和打出来的花样是汉服没有的。汉服腰带就是合腰身长，绑上再下坠一点就够了。 女式和服腰带却需要长4米多，利用它在背后打出各种花样。6，汉服上的环佩、香囊、桃符、彩缕、绶带、披帛等装饰，都是和服没有的。 当然和服也有自己的装饰品，不多说了。汉服还有小佩剑等装饰，相对的和服是用怀刀的。 下面列举一些错误的说法：1，“腰带比较宽的就是和服。” 错。 和服腰带确实有很宽的，但是也有窄的，事实上从3、4厘米到30多厘米都有。相较之下，汉服的腰封也有各种不同宽度，比如部分武将用的腰挡，那总宽度也是有30多厘米的。 仅靠腰封宽度这么模糊的概念来分辨汉服和服显然不可靠。2，“花样比较花的就是和服。” 对于这种论点，我没有什么好说的……唯有沉默。其实唐朝的织染技术是世界一流，不知道比日本华丽到哪里去了。 3，“袖子是方的就是和服。” 错，唐朝大有方形袖子的舞衣，可以推测为它们是和服的祖先。 4，“下身比较窄小就是和服。” 错了。 其实和服本身并不窄小，相反，它是做成从小个子女人到男人（演员）统统都可以穿的进去的宽大程度，我们看到它下身窄小，是因为它是根据穿的人的身材，用多种配件几经缠绕，最后完全裹在身上的。这是穿着方式和我国不同，并不是它本身有多窄，放开来看还是很宽的。 仅凭衣服的宽度来判断汉服和服也不妥当。5，“下面拖地长的就是汉服，下面短的不到脚的就是和服。” 还是错了，比如女式和服的标准长度有190多厘米，穿着约可拖地30-60多厘米，我们之所以看到它穿着短的不到脚，是因为穿的时候腰上要回折一部分，结果就变短了，这是良家妇女的穿法。戏剧和风尘业从业者的穿法则是不回折的，因此同一件衣服穿起来也会有不同。 如果仅凭衣服本身的长度，恐怕无法判断是汉服还是和服。6，“头上插梳子，脸涂白，小樱桃嘴化妆等是日本的东西，穿汉服不应该这样打扮。” 错，这些都是唐朝的= = 穿唐朝的衣服完全可以这样打扮嘛。 和服与汉服的区别 和服，是日本大和民族的传统服装，结合古代中国吴地服饰、唐朝服饰的混血产物，德川家康时期正式称为和服。和服是在借鉴、学习汉服形制的情况下产生的。 和服在日本称为“着物”或者“吴服”，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的服装。在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。当时他们还模仿唐制颁布了《衣服令》、《养老令》模仿唐朝朝服制度用于即位礼、冠礼、婚礼等周礼仪式。元正天皇下令全日本改用右衽 。 中国曾享有“衣冠上国”之誉，服饰文化也对东亚文化圈产生了极其重要而深远的影响——汉服，全称是“汉民族传统服饰”，又称汉衣冠、汉装、华服，是从黄帝即位到公元17世纪中叶（明末清初），在汉族的主要居住区，以“华夏-汉”文化为背景和主导思想，以华夏礼仪文化为中心，通过自然演化而形成的具有独特汉民族风貌性格的、明显区别于其他民族的传统服装和配饰体系，是中国“衣冠上国”、“礼仪之邦”、“锦绣中华”的体现，承载了汉族的染织绣等杰出工艺和美学，传承了30多项中国非物质文化遗产以及受保护的中国工艺美术。 汉服文化自古就传播于日本、朝鲜、越南，以致东服西渐，很多的和服、朝鲜服装很像汉服，也正是由于它们是借鉴、学习汉服体制而形成的产物。 汉服与和服的区别 一、 整体风格不同：汉服飘逸洒脱，美在灵动。 和服拘谨宁静，美在端庄。 二、 裁剪制作不同： 1、 前片：汉服前左片为整幅布、右片多为半幅布。和服前身左、右片都为半幅布。 2、 领口：汉服交领是裁剪出来的。和服交领是按对襟裁剪，穿着时相交呈交领。 3、 袖子：汉服广袖线条柔和，袖口是开放的。和服振袖直线直角，下部缝合，后部敞开。 4、 腰带：汉服以博带束腰。和服以布料围腰。 5、 衣裾：汉服衣裾较大，和服衣裾较窄， 6、缘边：汉服衣领、袖口、衣裾都有缘边；和服只有衣领有缘边。 汉服与和服的区别在哪里？ 【汉服与和服】在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。 当时他们还模仿唐制颁布了“衣服令”。至今日本仍把和服称为“吴服”，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的衣服。 日本还有一种盛装礼服叫做“唐衣”。和服虽由汉服发展而来，但经过漫长的历史时期，已经发展岀自己的民族特色。 比如女式和服背后的大腰带就是和服的特色之一，也是区别和服与汉服的主要标志。和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色。 虽然日本和服的基本式样来自汉服，但是两者的差别还是一眼就能够看出来的。现以汉服的典型代表“曲裾深衣”为例，与和服比较如下：1、腰带：汉服的腰带——博带是束腰的，而和服是一堆布料叠加，腰很粗。 2、袖子：汉服的广袖裁剪线条柔和，而和服的振袖线条是直的，袖子有点像刀片；另外汉服的广袖是开口的，里面可以缝口袋，而和服的袖口下半部分是缝合的（大约因为冷的缘故）。 汉服的袖子长度过手，礼服回肘，和服袖子长至手腕。 3、衣裾：汉服的衣裾比较飘逸洒脱，和服的衣裾比较拘谨，4、衣缘：汉服领、袖、裾都有衣缘，且衣缘与主料异色，如用同色，需用锦带镶在衣缘与主料的接缝处，以表示衣缘。和服只有领口有衣缘，且衣缘用料与主料相同。 5、领口：和服领口良家妇女把脖子包得很紧，艺妓领口往后遇出一大段脖子，汉服领口衣缘紧贴脑垂体后。6、弧度：和服追求直线，汉服追求曲线，汉服深衣女式衣裾通常为曲裾，和服下裳分四片裁，都是正方型。 汉服直裾深衣下裳分裁为十二片，梯形；曲裾深衣有4片裁也有6片裁亦有12片裁，皆为梯形。7、穿法：汉服深衣上下分裁，而后缝合，汉服儒裙，由上儒与下儒组成。 和服上衣下裳分开穿着。汉服洒脱， 而和服必须穿成上下直桶状才符合他们的审美标准 【汉服与韩服（朝鲜服）】和服主要模仿的是汉服中的深衣，而韩服（朝鲜服）主要模仿的是汉服中的襦裙。 韩服（朝鲜服）和汉服的主要不同之处：汉服一般是交领右衽，也有对襟的（V字领），韩服（朝鲜服）服装一般都是V字领。韩服（朝鲜服）服装的裙子束的特别高，而且下摆十分宽大、蓬松。 hanfu/Article/advanced/2007/8/24/152935491汉服高腰襦裙与韩服女装的异同 汉服与和服、韩服（朝鲜服）剪裁做法的异同 汉服前身左片为整幅布（前后身同宽）、右片（前、中期多为整幅；中、后期多为半幅。服装史上，有些明朝交领衣略显向右斜倾交领（有称斜领衣，京剧明服多为此类），是右片半幅之故，且因某些右领口垂直向下裁剪所致）。 成衣后，直接呈现交领；下摆比腰宽，呈现梯形。现代正规影视剧汉服显示，因现代布幅宽，袖多从上臂近肘处接余袖，前后身多为一整片，右衣片从“y”字型被剪开处接余片；出土汉服显示，因古代布幅窄，多从肩处接余袖，前后身多由左右两片向接。 和服前身左、右片为半幅布，左右领向下合于腰臀处而收尾；直身裁剪；腋下袖根纵向多出的袖宽常留开口不缝合，及与此开口横向同宽的衣片也留开口不缝合。成衣后，呈现如同直领衣中的半长领式的合领衣（即：不直接呈现交领形制）。 穿时，左搭右相掩，呈现正交领形制。因直身裁剪，故下摆自然收拢显窄（其做法，保持了先秦古汉服的源本理念：交领本为前身直领，穿时左搭右相掩，呈现正交领；当然也有前身左、右片在半幅布基础上各加10多厘米宽的衣片而直接呈现交领者。） 韩服（朝鲜服）前身左、右片约为3/5幅布（多为半幅加缝10多厘米宽的衣片），成衣后直接呈现交领，领尾布带与右胸处布带相系。腰部界限多提升至胸部以下。 汉服与和服的差别在哪 你好！网上找的。 和服起源于汉服，有许多相似或一样的地方，但经过历史的演变已经有许多不一样的地方，以下是和服与汉服的区别。 1、腰带：汉服有博带用来束腰，而和服就没有且用布料堆砌稍微起束腰效果。 2、袖口：汉服的袖口是开口的广袖，里面可以缝口袋，而和服的袖口下半部被缝合。汉服的袖子长度是过手的，而和服的袖子长度仅长至手腕。汉服的广袖剪裁线条曲线柔和，而和服的袖口是直挺挺的有点像刀片。 3、衣裾：汉服有比较飘逸洒脱的衣裾，而和服的衣裾在这方面显得比较拘谨。 4、衣缘：在这方面，汉服呈现最丰富的内涵，汉服的衣领、衣袖、衣裾都有衣缘，一般衣缘与主料异色，如用同色，需用锦带镶在衣缘与主料的接缝处，以区分开衣缘和主料。而和服只有领口有衣缘，且衣缘用料与主料相同。 5、领口：穿和服的良家妇女领口把脖子包得很紧，艺妓领口则露出一大片脖子，汉服领口衣缘紧贴脑垂体后感觉很规范。 6、弧度：和服追求直线，汉服追求曲线，汉服深衣女式衣裾通常为曲裾，曲裾深衣有4片裁也有6片裁亦有12片裁，皆为梯形。和服下裳分四片裁，且皆为正方型。 7、穿法：汉服深衣上下分裁，而后缝合，汉服儒裙，由上儒与下儒组成。和服上衣下裳分开穿着。 汉服洒脱， 而和服必须穿成上下直桶状才符合他们的审美标准。 8、面料：和服喜欢或者说一般都用鲜艳的颜色，如果汉服一般用清雅、朴实的颜色，请看下图小模特郭柏鹭身穿的鲜艳红色就会让人感觉像和服，但图案又很中国的吉祥如意的那种感觉，其实正是和服。网络上称之为“面料印象效应”。 和服和汉服的区别在什么地方 在日本的奈良时代，也即中国的盛唐时期，日本派出大量遣唐使到中国学习中国的文化艺术、律令制度，这其中也包括衣冠制度。 当时他们还模仿唐制颁布了“衣服令”。至今日本仍把和服称为“吴服”，意为从中国的吴地（今江浙一带）传来的衣服。 日本还有一种盛装礼服叫做“唐衣”。和服虽由汉服发展而来，但经过漫长的历史时期，已经发展岀自己的民族特色。 比如女式和服背后的大腰带就是和服的特色之一，也是区别和服与汉服的主要标志。和服衣料上的纹饰等往往也具有鲜明的日本民族特色。 虽然日本和服的基本式样来自汉服，但是两者的差别还是一眼就能够看出来的。现以汉服的典型代表“曲裾深衣”为例，与和服比较如下：1、腰带：汉服的腰带——博带是束腰的，而和服是一堆布料叠加，腰很粗。 2、袖子：汉服的广袖裁剪线条柔和，而和服的振袖线条是直的，袖子有点像刀片；另外汉服的广袖是开口的，里面可以缝口袋，而和服的袖口下半部分是缝合的（大约因为冷的缘故）。 汉服的袖子长度过手，礼服回肘，和服袖子长至手腕。 3、衣裾：汉服的衣裾比较飘逸洒脱，和服的衣裾比较拘谨，4、衣缘：汉服领、袖、裾都有衣缘，且衣缘与主料异色，如用同色，需用锦带镶在衣缘与主料的接缝处，以表示衣缘。和服只有领口有衣缘，且衣缘用料与主料相同。 5、领口：和服领口良家妇女把脖子包得很紧，艺妓领口往后遇出一大段脖子，汉服领口衣缘紧贴脑垂体后。6、弧度：和服追求直线，汉服追求曲线，汉服深衣女式衣裾通常为曲裾，和服下裳分四片裁，都是正方型。 汉服直裾深衣下裳分裁为十二片，梯形；曲裾深衣有4片裁也有6片裁亦有12片裁，皆为梯形。7、穿法：汉服深衣上下分裁，而后缝合，汉服儒裙，由上儒与下儒组成。 和服上衣下裳分开穿着。汉服洒脱， 而和服必须穿成上下直桶状才符合他们的审美标准。
浅沦日本和服 和服是日本传统民族服装的称呼。它在日本也称“着物”。和服是仿照我国隋唐服式改制的。公元八至九世纪，日本一度盛行过“唐风”服装。以后虽有改变形成日本独特的风格，但仍含有我国古代服装的某些特色。妇女和服的款式和花色的差别是区别年龄和结婚与否的标志。例如，未婚的姑娘穿紧袖外服，已婚妇女穿宽袖外服；梳“岛田”式发型(日本式发型之一，呈钵状)，穿红领衬衣的是姑娘，梳圆发髻，穿素色衬衣的是主妇。和服不用钮扣，只用一条打结的腰带。腰带的种类很多，其打结的方法也各有不同。比较广泛使用的一种打结方法叫“太鼓结”，在后腰打结处的腰带内垫有一个纸或布做的芯子，看去像个方盒。这就是我们常看到的和服背后的装饰品。由于打结很费事，战后又出现了备有现成结的“改良带”和“文化带”。虽然今天日本人的日常服装早已为西服所替代，但在婚礼、庆典、传统花道、茶道以及其他隆重的社交场合，和服仍是公认的必穿礼服。
说到某一个国家的传统服装，就很难不想到日本的和服。不管是日本的电影、电视剧还是卡通片，都很容易搜寻到那些穿着和服的身影。樱花飞舞的小路上那些身着和服的倩影，实在是一种别具古典韵味的风景。 和服是日本的传统服装，以中国唐代的服装为基础，有着悠久的发展史。公元8世纪,中国唐代的服装传入日本，对日本的和服带来很大的影响，而现在日本人所穿的和服，大约是在600年前基本定型的。 在很多人看来，和服已经不仅仅是一种单纯的服饰，而是一种非常精美的艺术品。据说，和服有另外一个名称叫“赏花幕”,因为和服的图案与色彩，反映了大自然的具体意象，当人们穿著和服走动时,会因为晃动而使得和服如同一块动态的画布。说到这里，我想到了京剧的服装，那也是一种不折不扣的艺术品，但相比较下来，和服显然是完全融入了人们的日常生活，而京剧的戏服却明显是夸张的结果，没有谁会在日常生活中穿那样的服装。 和服历史悠久，经历许多次的变化，但是，明治以后，和服的变化极少，所以被视为“活动的传统”。 传统的和服穿着费时、缝制复杂，对于现代生活节奏极快的日本人来说，穿着和服显得笨手笨脚。因此，由20世纪20年代开始，这种传统服装逐渐为西式服装所取代。然而，“市面上又出现了一些新式和服，设计与传统和服相似，但配饰简单方便，而且采用著名设计师研制的水洗布料缝制，别具吸引力。相对于做工精细、面料考究、通常价值不菲且往往需要一两个小时才能穿戴完毕的传统和服，新式和服不仅价格低廉，而且只需10分钟便可穿在身上，也可令年轻人学会穿着和服。只要他们习惯穿着和服，最终会购买一套传统和服。” 可以说，日本的西化水平远比中国高出许多，但是尽管很多东西西化了，日本的传统文化至今依然保持得十分完好，令人叹为观止，而和服也正是其中的一大亮点，为全世界所瞩目。 其实，仔细分析起来，和服之所以能够一直保持其在日本人日常生活中的地位，有很多的因素。 首先，和服虽然几经变革，但操纵这些变革的人都是“大和”族人，因此几次变革都只是对一些细节进行处理，大的方面仍旧维持传统的原貌，因此从如今的和服上，仍旧可以或多或少地感受到汉唐的遗风。而今天所谓的汉服，实际上在满清王朝强制剃发易服的时候就退出了中国历史的舞台，曾经那种潇洒飘逸的风度已不复见。现在在外国人眼中所谓中国特色的服装，譬如旗袍、唐装之类，都只不过是清朝的长袍马褂的衍生品，不管是从历史还是文化角度上来说，都不能够代表整个华夏。然而，那些明朝以前的服装已经消失了三百多年，离人们毕竟太遥远，所以当人们再怀念传统服装的时候，也只能就近采用旗装的改良品。 其次，传统服装能够一直被人们沿用，也有大众本身的原因，而这其中实际上也综合了许多复杂的因素。“由于洋服有行动自如，穿着方便的优点，明治五年，日本政府规定大礼服和平常礼服全部采用洋服。但尽管政策如此规定，和服的西洋化还仅仅停留在一部分上流阶层。不久日本又掀起了一股批判欧化主义过热的浪潮，明治20—30年代，复古风又回潮……”。进入大正时代，洋服开始在日本普及，但即便如此，和服直到今天仍是日本人的最爱，无论是在节日庆典、毕业典礼、婚礼、葬礼还是在庆祝儿童的"七五三"等重大场合之上，随处可见身着和服的人们。不能不说，日本“批判欧化主义过热”的思潮对此确实有着极其深远的影响；而反观中国，一味西化，追求“进步”，却从来没有谁认真想过这样是否有过分的嫌疑。
大学毕业论文还是研究生毕业论文？？要是大学毕业论文，摘我写的一部分就够了吧要是研究生毕业论文的话，你还得再加点吧简单地写个纲要哈：摘要：略引言：总体概括一，和服的历史二，和服的纹样三，和服的使用场合四，和服的特点五，日本的文化总述六，日本文化的历史发展阶段七，日本传统习俗的演变及特点八，日本不同历史时期中和服的不同样式以及它们之间的关系九，日本的传统习俗及和服在其中的应用之间的关系十，其它结论（结语）致谢参考文献 PS.总的来说就是：和服是什么→文化是什么→它们的联系是什么
因为某些原因要删除此楼，不好意思
其实日本是一个经济和素质在亚洲是比较发达的国家，总体说要远远超过韩国，和服是日本女性的一个标志，从服装的设计来看，很好。
其实日本是一个经济和素质在亚洲是比较发达的国家，总体说要远远超过韩国，和服是日本女性的一个标志，从服装的设计来看，很好。
日本 文化 又是历代日本人在湿润的环境中以顽强的忍耐力和精神，从事水稻栽培所形成的对植物有着特别感情的海洋文化。下文是我为大家整理的关于日本文化 毕业 论文优秀 范文 的内容，欢迎大家阅读参考!
浅谈日本语言文化
【摘要】语言是文化的载体，日本语言文化渊源深厚，本文主要介绍了日本语言文化中的禁忌和委婉表达，通过对这两种形式的简要阐述，来强调人们在跨文化交际中，理解和领悟日本语言文化，掌握日本民族习俗。
【关键词】日本语言语言禁忌委婉表达语言文化
前言：
语言是社会生活约定俗成，逐渐沉积下来的产物。不同语言衬托出不同的语言文化，语言的产生和发展变化离不开本国民族与自然地理、风土人情以及社会文化的内在联系。掌握一种语言，就需要学习使用这种语言的民族习惯和历史文化背景，才能学以致用。日本语言学家森田良行曾经指出，研究一门语言，其文化背景是不能脱离的，否则很难掌握这种语言的精髓。所以，在日本语言的教学过程中，强化语言文化 教育 是非常重要的。日本语言是高级语言，日本语言的基本特征是具有隐含性、暧昧性以及非逻辑性表达方式，另外，日本语言的发展离不开其文化因素，为研究日本语言文化，必须了解日本语言的独有风格和日本语言的文化思想源泉。
1.日常生活中日本语言禁忌表现
1.1日本语言中的称呼禁忌
日本有句 谚语 叫做“名示体”。在古代日本人认为，一个人的灵魂附在自己的名字上，造成各自的人格有所差异，如果说出主人的名字，其灵魂就会脱离人体扩散到大气中，被恶魔带走，也就是说，一个人的名字与自身安全、身体健康以及命运有着很大的联系。因此，为了保护所敬畏的人，人们不会直接称呼别人的名字。与此同时，古代日本人为了保护自己，一生中会出现很多次改名现象，从出生、成人到死分别都有幼名、成人名以及戒名。
日本语言的称呼禁忌一般表现在下级对上级、晚辈对长辈的称谓，由于日本原始社会对神秘力量的崇拜和敬畏，下级和晚辈不能直呼上级和长辈的名讳。在日本，明仁是日本天皇的名字，天皇是至高无上的、不能毁灭的，日本民族不能直呼天皇的名称。在日本当代社会中，也听不到“明仁”两字。日本人的这种语言禁忌始终存在于人们对天皇的尊重当中，甚至还存在于日本普通人民的日常生活中。时至今日，在日本，年长的女性，也不能直呼其丈夫的名字。他们往往去掉姓氏互相称呼。
1.2日本生活中的禁忌
在古代，人们不知道幼儿是怎么生育的，因此，人们潜移默化的认为，这是神的力量在起作用，日本人称其为“产神”，他们认为产神具有保护婴儿与伤害婴儿的两方面性质。正因为当事科学不发达，婴儿出生后死亡率高，因此，在婴儿出生的过程中，不仅在日本，在中国也存在很多禁忌。日本人在产妇面前忌讳说有关“死”的字眼，中国人也是。在日本，也有为老人祝寿的风俗，他们也不希望将老人与“风烛残年”、“体弱”、“年迈”等词语联系起来，因此，这些词语就成为祝寿的禁忌语言。在中国，年轻人人给老人祝寿时，也很忌讳说“死”、“没了”、“完了”等词语，因为“钟”与“终”是谐音，因此给老人送礼物时禁忌送钟。
2.日本语言中的委婉表达
2.1委婉表达语言的由来
对于任何一种语言，委婉表达都存在于其中。英语中“euphemism(委婉表达)”意思是“好听的一句话”，源于希腊语言文化。在中国，“委婉表达”的意思是指“声音婉转而动听，态度真诚”的意思。日语语言中“委婉表达”的意思是“将一种语言婉转含蓄地表达出来”。在日本人之间的日常会话以及日本语言文学作品中，我们发现，委婉表达在日本语言中非常多。在日本，人们为了拒绝别人的邀请或者建议，又不想违背他人的意图或者好意，日本人不会公然与别人发生碰撞，他们往往不直接拒绝，而是用最间接的 方法 ，拐弯抹角的进行委婉而含蓄的拒绝他人。在日本，存在着各种各样的拒绝语言，在这里也就不一一列举了。
2.2委婉表达产生的社会文化环境
2.2.1日本民族重视集体协调
在日本，委婉表达一词离不开他们长期所处的社会自然环境以及文化形态。日本人重视集体协调，他们往往会站在他人的立场思考问题、解决问题。这完全是由于他们所处自然地理与生产方式决定的。日本是一个被大海环绕的国家，许多日本研究者将这种地理因素叫做“自然地理的锁国”。日本政府曾经公布锁国令，除中国和朝鲜以外，使日本在200多年的历史中没有与其他国家进行交往。17世纪到8世纪末，日本与外部世界长期隔绝，使日本内部形成一种统一的民族风格。日本是一个以农耕、渔业为主的国家。
而且，日本人吃的大米，产于占国土总面积70%的山地，为使处在地势较高的农户与处于地势较低处的农户之间不产生用水问题上的矛盾，日本政府规定，在山地 种植 大米必须拥有集体观念。这种生产理念使得日本人民养成注重集体利益和站在他们立场上思考问题解决问题的方式。由此可以看出，古代的日本民族是一个和谐的民族。
2.2.2日本民族重视以和为贵的思想观念
日本人很重视“以和为贵”的传统思想观念，为寻求集体利益的内部协调，日本民族与外界始终保持着和谐友好的关系，他们更加注重委婉表达，措辞含蓄。日本政府在宪法中制定了“以和为贵”的道德祖训。“村”是日本人民生活和生产中的一个小范围群体。如果有人脱离这个组织，就要受到其他人的耻笑;严重者将要受到一种制裁。所以，在日常工作和生活中，日本人很重视周围人的意见和建议，他人的观念是非常重要的，日本人往往不以自己的思想观念来看待问题。
日本语言的具体表现就是委婉表达。这种表达方式反映了社会与语言的内在联系，在日本语言文化交际中，将委婉表达使用得当，在不违背别人意愿的基础上又满足自己的观念，已经成为日本语言的一种趋势。所以，在日本社会生活中，委婉表达的探讨以及使用有助于培养跨文化交际人才，有助于日本语言教学和研究。
结论：
日本民族的集体意识已经成为日本社会生活的共同心理，日本人的优良 传统文化 和思想渊源成就了日本独具一格的语言体系。然而，伴随着日本现代社会环境的变化又出现了新的语言文化，但是，在日本，传统的语言文化价值观以及由于注重集体意识而来的语言特色，无论是现在还是将来，都对日本语言起着指导作用，永远不会被 其它 文化影响所磨灭。
参考文献：
[1]苑崇利.对日语口语表述文化特征的考察[J].日语学习与研究，2003.
[2]吴侃.日本语语法教程[M].上海：同济大学出版社，2000.
[3]刘芳.委婉表达在日本语言文化的体现[J].辽宁工程技术大学学报(社会科学版)，2004.
[4]崔慕洁.关于构建日本语言文化体系的研究[M].佛山科学技术学院学报(社会科学版)，2004.
论茶道文化对日本社会的影响
1.日本茶道的历史
1.1日本茶道的起源和形成
茶在中国已有5000多年的历史，相传“尝百草”的神农氏偶然间发现了茶具有解毒功能，从而把茶用作解毒的药物。780年陆羽的《茶经》问世，促进了中国茶文化的形成与发展。日本遣唐僧侣最澄、空海、永忠把唐朝的茶文化带回日本，形成了以嵯峨天皇、贵族、高级僧侣为主体的“弘仁茶风”。据史料记载，日本高僧最澄把中国的茶籽带回日本，种在日吉神社，这里成为日本最古老的茶园。《日本后记》弘仁6年(815年)记载了僧侣永忠为嵯峨天皇煎茶献茶。不过此时日本的 饮茶 法还只是效仿唐代的饼茶煮饮法。
镰仓时代，曾来南宋学习临济宗的僧侣荣西仿照《茶经》撰写了日本第一部茶书——《吃茶养身记》。书中主要讲述了茶的药用功效，并把当时宋朝的末茶饮茶法——日本茶道的抹茶饮法传入日本。中国的寺院饮茶茶礼在日本寺院盛行，日本茶道的茶礼就是在此基础上演变发展而来的。
镰仓时代末期到室町时代中期，从中国宋朝传入的游戏性的“斗茶”成为日本茶文化的主流。室町时代第八代将军足利义政为中心的东山文化，是日本中世文化的代表，诞生了以鉴赏唐物为主要目的的饮茶活动——书院茶道。
被称为茶道开山祖师的村田珠光将禅的思想引入到了茶道中，开创了朴素自然的草庵茶风。珠光通过禅与茶道的结合，把饮茶由一种饮食娱乐形式升华为一种艺术、一种哲学、一种宗教。武野绍鸥将日本的歌道理论与茶道相结合，补充和完善了珠光的茶道思想，推进了茶道的民族化和规范化。日本茶道的集大成者——千利休继承了珠光、绍鸥的茶道思想，进一步完善深化了草庵茶。千利休精减了点茶的程序，不使用端庄华丽的中国茶碗，而使用厚重朴素的高丽茶碗和日本乐窑茶碗。他还特别规定了茶花、怀石料理的法则及作为茶人的资格，创造了茶道中日本特色美的完整的艺术体系。至此草庵茶道，也即日本茶道正式形成。
1.2日本茶道的现状
1592年千利休去世后，他的子孙和弟子们继承了他的茶道，至今大约形成20多个流派。千利休的子孙分为表千家、里千家、武者小路千家三个流派，现在日本流行的茶道主要指这三个流派。其他还有二十几个流派，主要有：远州流、织部流、三斋流、薮内流、宗遍流、庸轩流等。这些流派虽然有各自的茶道风格，但都以千利休的茶思想为指导思想。茶道的多样化促进了茶道的发展，茶道迅速普及到了社会的各个阶层。自明治维新以后，女性也加入到茶道活动中来，茶道成为许多女性出嫁前的必修课之一。
如今，茶道已是日本人生活中不可缺少的部分，被视为一种修身养性、提高文化素养和进行社交的手段。茶道作为日本民族文化的象征，已完全融入到日本人的日常生活中，对其生活乃至整个日本社会都产生了重要的影响。
2.茶道对日本社会的影响
2.1茶道倡导了日本人的精神文化理念
《南方録》中记载了利休的话：草庵茶道最重要的目的是领悟佛法，修行得道。茶道的本意在于禅，倡导人们通过茶事活动修炼身心，升华思想境界。“和敬清寂”是茶道的根本精神，成为400多年来日本茶人的行为准则。
按照久松真一的观点，“和敬清寂”的理念不应只局限于人与人之间的关系，而必须是对“事物人境”而言的。“事物人境”涵盖整个茶道内容，包括茶道中的每一个方面，每一个细节。具体说来，“事”指点茶、喝茶、清扫、茶室的布置等诸事情;“物”指茶碗、茶勺、茶罐、茶刷等茶道具;“人”指主人、客人;“境”指茶庭、茶室等环境。只有在茶道中贯彻对“事物人境”的“和敬清寂”，才是真正的茶道。理解了这点，才会体会出复杂茶礼的奥妙，体会到日本人所推崇的审美观。点茶的手法、茶道具摆放的位置、在茶室中行走的路线和步伐、饮茶的步骤等，这些环节是茶人在反复实践中 总结 出来的最稳妥、最合理的路径和程式。当人们信手而为就符合茶道礼法时，才能真正领悟茶道“和敬清寂”的精神，最终达到“茶禅一味”的境界。
茶道把待客、吃饭、喝茶等日常的生活行为提炼成极具传统和形式美的艺术高度。正如桑田忠亲在《茶道的历史》前言中所说，茶道已成为表现日本人日常文化生活的规范和理想。它完善了日本人的精神文化生活，促进了日本国民文化水平的提高。
2.2茶道形成了日本传统建筑风格
茶道建筑由茶室和茶庭两大部分组成，茶室和茶庭是供人举行茶事的场所。茶道建筑是日本传统建筑的代表，对后世日本建筑的发展有深远的影响。
日本茶道的茶室因其外形与农家草庵相似，又被称为“草庵茶室”。茶室使用竹、木、草、石等材料建造而成，秸秆屋顶、砂土掺稻秸涂抹的墙壁、不剥树皮的原木做的柱子，尽显其古朴、自然的风格。茶室的标准面积一般为四张半榻榻米。茶室虽小，但每一个细节的设置，每一种材料的选择，茶人们都力求独具匠心。茶室的小入口、壁龛、地炉、小天窗等都是茶道大师们几百年来智慧的结晶。利休的茶室、织布的茶室、远州的茶室等各具特色，这些茶室所体现和追求的美感，对江户时代的武士阶层和上层市民阶层的房屋建筑风格有很大影响。人们把这种代表日本传统建筑风格的建筑称之为“数寄屋建筑”，在世界建筑史上占有一席之地。
茶庭，顾名思义是指与茶室相配的庭园。禅宗中把领悟的境地称为“ 白露 地”，受此影响日本茶道中称茶庭为“露地”。茶庭的面积不大，大多在100～200平方米，分为外露地和内露地，内外露地以中门分隔开来。客人先在外露地静心安神，而后经中门进入内露地，也就进入了忘俗的境界。在茶室门口首先要洗手和漱口，就是要人们洗涤心灵，除去杂念的意思。茶庭中设置等待室、厕所(雪隐)、尘穴、石制洗手钵、石灯笼等。茶庭中的小路，大多以脚踏石和碎石铺就。庭中除去一条条迂回曲折的小路，均被常绿树木所覆盖，营造出“山中草庵”的风情。
脚踏石、石制洗手钵、石灯笼已成为现代日本庭园不可缺少的组成部分。不论是日本庭园还是居家院落，都受到了茶庭的影响，历经时间锤炼的茶庭是当代日本庭园建筑的代表。
2.3茶道促进了日本陶艺制造业的繁荣
茶碗是茶道具中品种最多、最重要的用具。在茶道兴起的初期，使用的几乎都是来自中国的茶碗，其中端庄华丽的天目茶碗最受追捧。随着草庵茶的确立，随着草庵茶道的确立，茶风趋向朴拙自然，外形粗糙、色彩朴素的高丽茶碗开始大行其道。为了更好地表现草庵茶道的风格，千利休与陶工长次郎一起设计制造了乐窑茶碗。优雅厚重的乐窑茶碗是草庵茶中规格最高的茶碗，是日本茶陶的代表。
江户时期，茶道的普及使日本陶艺技术迅速发展开来。织布窑、远州七窑、仁清窑、志野窑等，日本的民窑遍地开花，并传承至今。茶碗在品类、造型、釉色、装饰艺术等表现手法上的多元化极大地推进了日本陶艺民族化、本土化风格的发展。
日本茶道不仅是点茶、饮茶的过程，而且是包括吃饭在内的招待客人的整个过程。茶道中用到的道具多达上百种，涉及陶艺、漆艺、木艺、竹艺、纸艺等行业。这些行业里的艺术家们都以创作出符合茶道理念的独特作品为最高追求，可以说茶道的影响渗透到了日本的各个工艺制造业。
2.4茶道丰富了日本人的饮食文化
在茶道形成初期，点茶之前吃的饭一般写作“会席”，在《南方録》中开始写作“怀石”(日语中，怀石与会席都读作“kaiseki”)。“怀石”原本指禅僧为了抵御寒冷而塞在怀里的温热石头，喻指简单的饮食。近代以来日本人把茶道中的饭称为“怀石”。
茶怀石的内容最初是由千利休规定的，一般为一汤三菜。菜品简单，但烹饪却极为讲究。选材崇尚应季的天然食材，注重搭配的协调，将茶道精神与饭菜融为一体。考究的器皿，宛如工艺品般的菜肴，每一道菜都给人味觉和视觉上的美好感受。
在江户初期大名和武士的茶道中，茶怀石不再拘泥于简素，变成菜品丰富的豪华料理，成为茶道外也可享用的料理——江户中期，在东京、大阪等地的高级餐馆就出现了“会席料理”(即现在的“怀石料理”)。新鲜的食材、上好的烹饪、精致的器皿、优雅的环境，怀石料理已成为日本传统料理的主流，成为日本高级料理的代表。
3.结语
历经400多年的日本茶道已发展为集宗教、哲学、美学、艺术和建筑设计等为一体的综合艺术，不仅影响了日本国民的精神文化、建筑风格、陶艺制造和饮食文化，还在其生活习惯、服饰、书法甚至文学等领域产生了深远的影响，可以说没有茶道，就没有日本文化史。研究茶道，对于我们了解日本文化、认识日本社会有重要意义。
大学毕业论文还是研究生毕业论文？？要是大学毕业论文，摘我写的一部分就够了吧要是研究生毕业论文的话，你还得再加点吧简单地写个纲要哈：摘要：略引言：总体概括一，和服的历史二，和服的纹样三，和服的使用场合四，和服的特点五，日本的文化总述六，日本文化的历史发展阶段七，日本传统习俗的演变及特点八，日本不同历史时期中和服的不同样式以及它们之间的关系九，日本的传统习俗及和服在其中的应用之间的关系十，其它结论（结语）致谢参考文献 PS.总的来说就是：和服是什么→文化是什么→它们的联系是什么
浅沦日本和服 和服是日本传统民族服装的称呼。它在日本也称“着物”。和服是仿照我国隋唐服式改制的。公元八至九世纪，日本一度盛行过“唐风”服装。以后虽有改变形成日本独特的风格，但仍含有我国古代服装的某些特色。妇女和服的款式和花色的差别是区别年龄和结婚与否的标志。例如，未婚的姑娘穿紧袖外服，已婚妇女穿宽袖外服；梳“岛田”式发型(日本式发型之一，呈钵状)，穿红领衬衣的是姑娘，梳圆发髻，穿素色衬衣的是主妇。和服不用钮扣，只用一条打结的腰带。腰带的种类很多，其打结的方法也各有不同。比较广泛使用的一种打结方法叫“太鼓结”，在后腰打结处的腰带内垫有一个纸或布做的芯子，看去像个方盒。这就是我们常看到的和服背后的装饰品。由于打结很费事，战后又出现了备有现成结的“改良带”和“文化带”。虽然今天日本人的日常服装早已为西服所替代，但在婚礼、庆典、传统花道、茶道以及其他隆重的社交场合，和服仍是公认的必穿礼服。
首先把你的研究的问题再说一遍,然後运用了什麼方法得出的结论也再说一遍,这样估计就有100字一段了第二段再把你论文不足的地方,研究不到位的地方说一遍,再加上一句今後会继续研究云云,整个就完成了.当然如果有谢辞什麼的,你也可以放终わりに,也可以单独拿出来写一章
我算知道为什么央视新闻频道为什么要讨论关于毕业论文的事件了不是我说你 像你这样的 书算是白读了！
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提花面料也是常见的面料品种，下面我们一起来看看提花面料的知识介绍。
提花面料特点
提花面料的特点根据不同的原料而有一些区别。
1：采用以涤纶FDY大有光50D*DTY75D+氨纶40D为原料的提花面料，通过缎纹组织在喷织机交织而成，面料具有轻薄、柔顺、弹性、舒适、光泽等特点。
2：涤纶低弹丝为原料的提花面料，面料组织结构采用缎面平纹变化纹理，在喷气织机上交织而成，坯布然后再经过退浆、预缩、柔软等处理后，面料具有透气性好、手感柔软顺滑等特点。
提花和印花的区别
提花：提花是机器上用不同的工艺使面料具有不同的条纹、形成花型，有凸凹感，布料形成后就不能选择花了。
印花：印花面料是布织好后再印上去的，花色都多种选择。
大提花面料与小提花面料有什么区别
提花花型回圈的大小，主要的就是织机的区别，小提花布料一般多臂织机可以生产，
大提花用提花机织成的大型花纹组织，大提花完全组织的经纱数可多达数千根。大提花大部分是以一种组织为基础，而以另一种组织显现花纹图案，如平纹花、缎纹花。有时也可利用不同颜色的经纬纱，
小提花加工工艺和常见应用
小提花，在织物表面运用两种或两种以上的组织变化而形成花纹的组织，称为小提花。小提花一般以平纹为地组织。小提花面料由于比大提花面料的花纹更加精细，细腻，也常用于高档的床上用品、窗帘用品等。
小提花织机是用多臂来控制综框的升降的，通过多臂内的刀片对综框的升降来决定经丝的运动规律，一般的多臂只能控制16片综框，也就是只有16种经丝的运动规律可以控制。织出来的花型比较小，如果要织大点的花型只有通过放大穿综和起综的回圈来实现。进口的小提花织机的多臂最多能控制24片综框。但这是很少见的，常见是16片和20片的。
大提花织机是通过纹针来控制经丝的上下运动规律的，一般1400号提花机的实用纹针是1480针，
简单地说就是：大提花织物是一个组织回圈经纱数可达到数百根，需用贾卡强机织制。小提花是由多臂织机织制的小花纺组织的棉织物，或称小花纹织物，多臂提花织物。
提花面料鉴别方法
开口机构的类型：：
1、电子多臂：织造小提花面料，一般由电磁吸铁接收工控机指令通电，控制棕框升降。
2、电子大提花龙头：织造大提花面料，由电子纹针接收工控机指令控制每一个通丝的升降。一般多臂织机的综框在16到20片，大提花龙头最常见的是2640针。
穿综捞头：
1、多臂穿综，织物结构里讲穿综原则：把浮沉交织规律相同的经纱一般穿入同一页综片中，也可穿入不同综页中，而不同交织规律的经纱必须分穿在不同综页中。穿综图至少画出一个穿综回圈。
2、电子大提花捞头都是从左至右依次捞头。以上是大、小提花生产过程中基本情况，以助理解。
大提花的提花原理，大提花织物与小提花织物生产上不同处有两点，一是大提花不用棕框，而用龙头+通丝+目板+棕丝的比较复杂的组合；二是大提花的纹板帘一般很长，在一个提花回位中有N根纬纱就得配N块纹板，要有专门的支架用来挂纹板帘，穿联纹板有讲究，哪块纹板正反面搞错或左右两头调了位，都会织错花形，寻找排错的纹板也很麻烦，挂纹板帘的支架一般和提花龙头一起安排在织机的上方。小提花纹板上一般最多24个纹孔，分别用来控制棕框升降和选纬，一块大提花纹板会有几千个纹孔，它们与提花机龙头的纹针数相对应，每个孔位对准一根纹针，以该孔位是否打孔来控制是否提棕，一个纹孔控制数根经纱的运动，这些经纱分别是通幅布面中每朵花中的一根或几根，原则就是运动轨迹相同的经纱可以通过各自的通丝吊在一个龙钩上，如果根数过多，超过龙钩的承重能力，可以考虑多几只钩分担，很多情况下，一只钩上所吊的通丝数是整幅布中的花数。它们的信息传输过程是纹板---纹针---龙钩---通丝---综丝---经纱。先进的电脑提花龙头大提花机，可以省去制作纹板和安排一堆纹板运转的麻烦。同时从设计到开车的时间大大缩短，还便于修改，效率有很大提高，但设备投入要高很多，往往是普通机的十倍或更多。大提花织物和一般织物一样，只能做有限度的纱支和密度，而且不是所有花式都能提，因为是大提花，经纱有很多种不同的织造结构，可能会有不同的织造松紧度，以至于织造过程中产生经纱张力不均现象，如果张力不均轻微，可以生产，布面有一些不平复的现象，或容易有星跳。如果严重，无法织造，或织造效率很低，还伴有很多的疵病。这要求设计提花工艺时充分考虑生产可行度，主要看它的花部和地部各是什么组织、提花部分块面的大小、花在布面上分布是否均匀。工厂的工艺人员会根据这些因素估计一个品种的生产难度，供业务部门报价和接单时参考，遇到生产难度太大的品种，工厂多会放弃。比较常见的提花方法是花与地分别做正反组织，或相近组织，如直贡地横贡花，3/1地1/3花，3/1地2/2花，2/1地1/2花，或花、地组织相调换。遇到花部与地部组织结构松紧不一时，如平纹地的提花布，最好是线条形的花纹，同时均匀分布在布面上，尽力让每根经纱经历的交织点数相同或相近。如果不能做到这些，考虑双经轴或三经轴，将张力相近的经纱安排在同一经轴上，分别牵不同长度的经纱。
如果组织为全平纹或者全斜纹，通幅小提花织物为一般为顺穿，如果有平纹+提花，一般提花放前织造。