中国旅游文学杂志

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民国时期，是中国社会剧烈变革的时期。随着清王朝的倒台，结束了两千多年的君主专制时代，中国进入了新的时代，迎来了新的发展契机。在社会生活的方方面面都出现了不同的风貌，本文将从国人彼时的衣、食、住、行等几个方面来详细介绍这一时期的中国民俗大变迁，希望能对渴望了解那一时期的童鞋们有所帮助。

一、民国时期社会风俗变革的背景
1.外部因素
20世纪初，世界被瓜分完毕，亚非拉绝大多数国家和地区在经济上都成为资本主义世界经济体系的一部分，资本主义世界市场最终形成。鸦片战争后，列强们蜂涌进入中国，他们带来的不仅仅是西方的商品和资本，同时也把西方的思想、文化带到了中国，中国古老而保守的传统文化遭受着西方文明的冲击。

2.内部因素
（1）政治因素还在20世纪初期，资产阶级就认识到社会习俗与政治的相互关系，认识到改良社会习俗政治进步中的作用，所以他们得出一种共识，那就是改良风俗必须成为社会全面变革而一部分，必须把政治改革和移风易俗结合起来。有的把改革发饰、服饰习俗作为推翻清王朝的组成部分，这样就强调了风俗改良的政治意义。这种将移风易俗政治化的思路和做法，在民国时期得到继承和发展。南京临时政府成立后，为了尽快革除封建社会遗留下来的种种弊端，造成有利于资产阶级统治的新社会风气，将改良风俗作为一项重要的政治任务来抓。革命党人亦视移风易俗为一项政治事务。民国时期，蒋介石就曾发起过“新生活运动”，以礼﹑义﹑廉﹑耻为基本准则，从改造国民的衣食住行日常生活做起。
（2）经济因素资本主义经济蓬勃发展，资产阶级渴望按照自己的阶级意识改造中国，要以资产阶级精神改造人们的生活，建立起新的社会生活秩序。
（3）文化因素戊戌变法时期，康梁维新派就提出“戒缠足，兴女学”的进步口号，并成立“无足会”“戒缠、足会”“戒鸦片烟会”等改良风俗的团体。以及新文化运动所提倡的民主科学等新思潮都为民国风、俗的变迁提供了思想基础。

二、民国时期社会习俗变革的成果
1.服饰的变化
民国时期是中国服装发展史上的重要时期。民国时期服饰变革主要指清末的宫廷服饰制度被淘汰，出现了新的中国服饰文化的变化过程。这一时期服饰大变革与中国历史上其他几次大的服饰变革不同，是在封建帝制被推翻、“西风东渐”的背景下进行的，出现了中西合璧的特殊现象。

（1）女子服装出现了日益华丽和普及旗袍的趋向
1840年，鸦片战争后，社会风气日渐开化，随着经济和政治的变化和发展，人民的穿衣观念开始变化，越来越具有观赏性和实用性。上海开通商埠最早，得风气之先。北京和南京等地“妇女衣服，好时髦者，每追踪与上海式样。”随着清朝末年革命运动和女子解放运动的兴起，一些知识分子把服饰变革与女子解放联系起来，认为传统服饰是束缚妇女的枷锁，并且主张予以改革。民国初期的女子着装，一般是上衣下裙。同时，由于大批留日学生返国，东洋女装备受青睐，青年妇女多穿窄而修长的高领衫裙，下穿黑色长裙，裙上不施绣纹，衣衫也比较朴素，簪钗、手镯、耳环、戒指等饰物很少用。这种装束，时人送它一个专有名词：“文明新装”。女作家张爱玲在《更衣记》里有这样一段精彩的描述：民国建立，“各方面都有浮面的清明景象，时装上也显示出空前的天真、轻松、愉悦。喇叭管袖子飘飘欲仙，露出一大截玉腕，短袄腰部极为紧小。上层阶级的妇女出门系裙，在家只穿一条齐膝的短裤，丝袜也只到膝为止，裤与袜的交界处偶然也大胆地暴露了膝盖，存心不良的女人往往从袄底下垂下挑拨性的长而宽的淡色丝质裤带，带端飘着排穗。”衣下裙的“文明装束”在新式学堂中开始流行。到了“五四”时期，白衣黑裙已成为女学生的典型装束。旗袍是民国时期最具代表性的服饰。20世纪20年代旗袍在上海等城市流行，其特点是宽大、平直、下长盖脚。但是不久，旗袍的长度缩短，腰身收紧，曲线明显。30年代旗袍盛行全国，成为中国女性的标准服装。这一时期的旗袍出现各种流行样式。先是流行高领，后又流行低领，当低到无法再低时，干脆就穿起来没有领子的旗袍。袖子和旗袍的长度也变化不定，有时长，有时短。民间妇女、女工、女学生都穿它，达官显贵的小姐、太太们在交际场合和外交活动时穿的也是它。宋氏三姐妹一生钟爱于旗袍。宋庆龄尤为喜爱墨色丝绒旗袍，直至晚年仍时常穿它。

（2）男子服饰出现从长马褂向中山装和西装逐渐过渡的变化趋势
1）长马褂
虽然经过了以西装为代表的新式服装的冲击，传统的长袍马褂仍然占据着半壁江山。褂是清代特有的一种礼服，穿时加罩于袍服之外。马褂之制于康熙末年在全国普及，成为一种常服。长衫的形式在民国初年定型后就再也没有多大的变化，作大襟右衽式，长及脚踝上2寸，袖长与马褂并齐，在左右两侧下摆处，开有1尺左右长衩。民国仍然将长袍马褂作为国家礼服的一种，但是在穿着上抛弃了等级差别。故而革命者取其义，守旧者取其名，使长袍马褂在近代中国服饰舞台上仍扮演了一个重要的角色。长袍马褂的忠实拥护者为以及守旧人士们，依然试图引导下一辈维护传统，最起码己身严守陈规穿着长袍马褂，却不知近代的服饰改革早就在青年和中老年之间划出了一条代沟。众多的青年，由于文化和知识水准的不断提高，眼界的不断开阔，纷纷跨过老一辈设下的界限，置传统与忠告于不顾，普遍追求新式服装，男穿西服女着裙装已是常见之事。

2）学生装
学生装是清末民初大批留学生带回国的。国内也大办新式学堂，操练新军，于是一种洋化的新式学生装出现了。学生装实际上也是一种西服，只是形制比较简便。一般只有一条窄而低的狭领，穿时用纽扣挂紧。衣服的正面下方，左右各缀一只暗袋，左侧胸前还缀有一只明袋。20世纪80年代，随着《霍元甲》和《陈真》的走红，学生装也因为主人公的穿着而深受人们喜爱。

3）西装
这种20世纪30年代以后，西装则有并驾齐驱，甚至有后来居上的趋势。初期，在传统观念和思想侵染之下，当时能够接受西服的人毕竟还是少数。不少人还是很看不惯的。1936年，林语堂在《宇宙风》杂志上发表了《论西装》一文。其中说：“满口洋文，中文说不通的人必着西装，或是外国骗的洋博士，羽毛未丰，念了两三本文学批评，到处横冲直撞，谈文学，盯女人者，亦必着西装”，“洋行职员，青年会服务员两崽为一类，再一类便是月薪百元的书记，未得差事的留学生，不得志的小政客，华侨子弟，党部青年，寓公子侄，暴富商贾及剃头师傅等又为一类”。反清的革命志士多是留学欧美的知识分子，他们多数穿学生装和西装，因此西装当时往往被视为革命党人的标志。民初许多政要如章宗祥、陆徽祥、周自齐、曹汝霖都穿起来西装，在北京中央公园游公园。

4）中山装
孙中山先生亲自创导的中山装是在学生装和企领文装的基础上改革而成的一种服装。最早的中山装作关闭式八字形领口，装袖，前门襟上有九粒纽扣，后背有中缝，腰际有阔带式横襟，衣服的上下左右各缀有一贴袋，上端加有戴盖，下面的袋子裁制成可以随放进物品多少而涨缩的琴袋式样。中山装的款式后来在领子、袋盖、纽扣及袖口等部分都有变化，制作工艺和色彩等方面都有所改进。由于敬仰孙中山先生的政治威望，政府官员、文化人士等纷纷仿一时成为民国时期的风尚，中山装成为民国时期三大男装款式之一。1945年国共两党重庆谈判时，毛泽东与蒋介石都着中山装，可见中山装在中国人心中的地位。中山装与欧美及东亚各国西服的最明显区别在于他的立领是关闭式的，而具有了中国民族含蓄内敛的特色。直到今天，中山装仍然作为代表中华民族气魄的一种服装，流行在人民的生活中。

2.民国饮食
民国时期饮食有以下几个特点：保留了一部分优秀的传统中国饮食文化。先来说说孔府宴，孔府宴礼节周全，是中国古代宴席的典范。孔府宴分两等，第一等又称满汉全席，是给给皇帝和钦差大臣的。一套宴席的餐具有404件，每件餐具分两套，全席一共要上196道菜。十个人需要整整吃四天才能将这些菜品尝完。第二等孔府宴相较第一等没有那么奢侈，是针对宾客和当时游客的宴席。另一种传统宴席是谭家菜，也是一种久负盛名，保存完整的贵族菜肴。辛亥革命后，外来饮食文化也传入了中国，西餐开始在中国日益流行，请吃西餐已经成为买办、商人与洋人、客商交往的手段。在北京，“向日请客，大都同丰堂，会贤堂，皆中式菜馆。今则必六国饭店、德昌饭店、长安饭店皆西式大餐矣。”1924的北京，西餐馆有4家，到了1920年发展为了12家。在东北地区，犹豫时代发展和地域时间局限，饮食品种较为单一，饮食结构比较单一。但由于大批俄国人的进入，西方饮食文化随之出现。在天津、重庆、广州、长春、沈阳以至一些中小城镇，也有了一些西餐馆。糕点店逐渐取代了饽饽铺、茶食店的称号，糕点品种日趋丰富。各大食品公司也开始为自己的产品做宣传。例如上海冠生园在《大公报》上连续登载广告，雀巢公司也为其麦精粉做广告。

National Geographic

　　
　　发明家贝尔的贡献并不仅仅在于他革命性地推动了人类的交流，更在于他革新性的精神所带来的意义。这同样体现在对《国家地理》的影响上——他的两项决定为《国家地理》奠定了日后发展的基础：一是推行了会员制，将杂志卖给每一位想入地理学会的人，买杂志就是入学会、交会费，这为《国家地理》日后在商业上的巨大成功创建了独一无二的模式；二是大胆起用了只有23岁的年轻教师葛罗夫纳。葛罗夫纳上任后一改《国家地理》的传统编辑模式，将版面三分之二的篇幅让给图片，精美绝伦的大图片所造成的巨大视觉冲击效果使它迅速引起读者的关注，加之严谨求实的科学态度和朴素的自然状态，《国家地理》很快以它傲视全球的视角和广阔的思维立足于竞争激烈的杂志业。

　　发明家贝尔所倡导的革新精神为《国家地理》注入了永恒的活力。1910年，《国家地理》采用黑白与淡彩的照片和生动的插画；30年代，《国家地理》开始使用莱卡相机和柯达底片；1959年，《国家地理》固定用彩色照片制作封面，60年代，《国家地理》的领域开辟到了太空和海底世界。而到了70年代，杂志的领导层则再次打破了坚持几十年的传统，率领杂志迈向具有争议性的领域，开始报导化学污染、核能发电、非法野生动物买卖和人类演化等等课题。同时，唯美的风格又让它显得卓尔不凡。《国家地理》近千分之一的选片率虽然显得苛刻，但一大批充满理想和浪漫主义的优秀摄影师、记者在这里诞生，而那些有灵魂有激情的作品则往往代表了一种标准。它对文字的要求同样严格，它讲究字字珠玑，强调文字与图片的和谐。它注意带给读者的不仅是知识性，更是艺术感。创新而非迎合，唯美但绝不自赏，把握时代脉搏并具有一定的新闻性，这也使它吸引的不仅仅是自然的爱好者。

　　这种革新的精神同样表现在其所取得的巨大的商业成功。《国家地理》的会员制使它在全世界发展了上百万的会员，它的核心品牌战略使它的产品由期刊推广到图书、印刷品、图片库及教育产品、地图、电视节目、网站、CD－ROM电子产品乃至日用品，它的淡黄色方框和“NationalGeographic”的字样被人们所熟知。这也使美国国家地理协会成为世界上规模最大的非盈利组织。它同时注重发行和国际化，在发行渠道的多元化和适应潮流的国际化方面都颇有建树。尽管不断有人强调“强势媒体”的文化侵略性，但却不能改变它日益扩张的势头——《国家地理》在全球的发行量已接近千万。

　　世界各地的地理杂志当然不只有《国家地理》，英国的《地理》杂志、加拿大的《加拿大地理》、德国地理杂志《GEO》以及法国的《科学与生活》，都是倡导自然和人文的刊物，但由于地域性强的特点使得这些杂志的读者群大多集中在某一地域之内。中国的地理杂志近些年来得到迅速发展，最出名的当属背靠中国科学院地理所的《中国国家地理》。这本脱胎于有着几十年历史的科普刊物《地理知识》的杂志一直以科普内容作为主线，即便在改版后仍坚持着严谨务实的科学态度。《中国国家地理》靠发行为主要收入，这使它骄傲地宣称内容的独立性，而作为第一家向海外出售版权的刊物也使它对未来的发展颇有雄心，但脱胎于科普刊物的《中国国家地理》显然在内容上科普多于人文，典藏性大于时代感。这便不难理解在美国《国家地理》和另一本中文地理杂志《文明》在如火如荼地做着伊拉克专辑时，《中国国家地理》仍然在不紧不慢地介绍着古老的圆明园。在2002年9月之后，与《时尚旅游》杂志的版权合作，已经让这个充满魅力的黄色方框出现在了中国。

　　没有人能否认《国家地理》所取得的巨大成功，以及它一贯彰显和坚持的革新与唯美，这是这本杂志始终如一坚持的气质。

　　独家图片堪称无人能及

　　美国《国家地理》杂志创建之初只是一本学术性很强的科学杂志。从1979年起，该杂志开始以地理为切入点，融入了新闻、生态、环境和人文等多种因素，成为大众杂志。此后，该杂志照片水准一直很高，文字浅显易懂，同时具有文学特质。

　　为追求图片和文字质量，该杂志不惜巨资投入。看过美国《国家地理》的人都知道，其上刊登的照片绝不是在一般杂志中所能看到的，拍摄者往往需要亲身前往常人难以到达的环境，以特殊手法进行拍摄。例如，该杂志的摄影师要近距离拍摄凶猛的野兽，或潜入深海。

　　美国《国家地理》平均每年要拍摄和撰写150个专题故事，为此，在世界各地的签约摄影师旅行里程超过100万英里，每个专题都需要耗费几百个胶卷，每幅刊出的图片，都是从上千张候选照片中选出来的。至于拍摄本身，甚至可以与拍电影相提并论。

　　1992年，为了在西伯利亚做深水拍摄，该杂志的摄影师克里斯托夫把价值100万美元、重达15吨的摄影器材运至贝加尔湖，总共动用了171个箱子，而最终只刊出6张照片。1995年，为拍摄一个关于恐龙的报道，摄影师皮奥斯和助手托运了42个箱子，仅托运费用就高达6位数。

　　然而，一些评论人士也认为，尽管实力强劲，但在百花齐放、竞争激烈的时代，美国《国家地理》也仍面临严峻的生存压力。这也是该杂志不得不使尽浑身解数，制造“眼球效应”的原因之一

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