vintage杂志

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不知大家有没有察觉，近几年 娱乐 圈突然流行穿旧衣服、背旧包、戴旧首饰。

当然，这里的旧不是真的破旧，而是指vintage。

这股风潮甚至刮到了偶像剧《我，喜欢你》里。赵露思扮演的厨师顾胜男为了见男友的妈妈，（竟然）穿了一身vintage香奈儿。

先不说这个角色的收入定位买不买得起，能买到这衣服已是一种本事。

这身斜纹软呢套装是90年代出产的，不过荧幕上看和外网二手店售卖的有细节上的出入——袖口的纽扣数量不一样，不知是不是根据赵露思的身材比例收短过。

除了演戏时当戏服，电影演员走红毯也会穿vintage礼服。

今年奥斯卡红毯，西班牙女演员佩内洛普·克鲁兹穿的就是Chanel 1995年的高级定制。

从某种程度讲，这样旧衣新穿的方式十分环保，也比较省时省力。

同一届竞争最佳女配的“小丑女”玛格特·罗比，穿的是Chanel 1994年的高级定制。

不过罗比这一件是改制的，她的造型师Kate Young在ins上分享了原版94年春夏高定秀上的同款，其实本身是短裙。

她保留了薄纱垂袖和宝石胸针，将裙子主体改成了更得体的长裙。

另外，像是Lily-Rose Depp在参加Met Ball时穿的是Chanel 1992年的vintage裙，一时间好评如潮。

除去红毯，杂志也开始流行借vintage的饰品来辅助拍摄，钟楚曦在《优家画报》的大片里戴的就是vintage耳环，很有老照片里摩登女郎的质感。

除了电视剧、红毯、杂志，女艺人们还把vintage香穿进了综艺。

王鸥穿了一件梅粉色短装上了《鲜厨100》。

值得一提的是，王鸥戴的耳环也是vintage Chanel，还专门做了一个大波浪卷头发，营造一整身的复古感。

金靖在《青春有你》做嘉宾时，身上这件其貌不扬的外套也是不同色秀款。

还有吴昕参加《乘风破浪的姐姐》时，初舞台穿的这件黄色小香风上装，也“无限接近”Chanel的古着外套。

很巧，上面这三件全部出自Chanel 1995年春季系列。

之所以95年这一系列会回潮的原因是：这一季出了很多露腰小短装，有点当下流行BM风的意思。

加上现在女团风在国内很火，没什么比露腰短上装更能代表女团的了，自然被造型师拖出来上身。

除了女演员，国内的女团爱豆也在抢着穿vintage，比如刘雨昕身上这件古着Chanel。

虞书欣、孔雪儿的耳环项链是vintage Chanel的。

虞书欣最近还专门抽空跑到上海一家网红vintage店去拍照。她拍照时身上穿的淡蓝色外套就是vintage Chanel。

当然最重要的事是扫货。

毕竟她自己就是vintage的忠实消费者，她私服展示过很多只中古包。

不止是Chanel的中古包，还有Prada的vintage hobo。

这款vintage hobo比现在Prada正在卖的复刻版hobo便宜了不少。重要的是，一旦说自己拎的是vintage款，就感觉很有腔调了。

除了包，虞书欣还有不少Vintage服装、首饰。

据F推测，虞书欣之所以追逐这股热潮，恐怕或多或少与她自己欣赏的爱豆Jennie有关。

因为Jennie就是出了名地会穿vintage Chanel，并且能把vintage穿得足够时髦。

她最先出圈的中古服装造型是下面这个机场私服，身上的BM风上衣是90年代的Chanel，在某宝上打版款卖到疯。

虞书欣就穿过一件九成像的，但并非同款，也不是Chanel。

Jennie除了私服穿vintage，MV里也会穿，穿得还不少。

比如她自己的首支solo MV，当时大家都以为她一定会穿多套Chanel拍摄MV，结果只出现了一件Chanel。

还是一件vintage泳装，很反常规思维的操作。

在新歌MV《Ice Cream》里也穿了好几套vintage Chanel，比如下面这身有点像睡衣的粉外套。

还有这件Chanel早年的运动服，本身是一条连衣网球裙，结果YG的造型师直接把裙子部分剪掉了，做成了一件露腰短装。

接下来，F要借Jennie科普一个vintage的知识点。（敲黑板）

最近她和Selena Gomez拍了一个居家合体视频唱《Ice Cream》，她身上穿的裙子是16年前的Chanel连衣裙。

相信选这条裙子的一部分原因是本身图案就是冰淇淋，很呼应歌名，选得相当对路。

但是，这条裙子可以被称为vintage吗？恐怕不能。

因为vintage货品至少要有20到30年的 历史 。在当下的普遍认知中，90年代及以前的设计款式才能被称为vintage，不然仅仅只能视作近现代款式的二手。简而言之，还要再被放几年才够格。

那中古=vintage吗？并不。

市面上中古店的“中古”二字源于日语，读作“ちゅうこ”，是二手的意思。因为写作汉字，所以被国内直接拿来使用。中古市场很大，不仅仅有服饰包包，也包括家具、电器等产品，而vintage只是其中的一小部分。

三者的关系：中古=二手>vintage。

当然，对艺人本身来说是不是vintage并不重要，穿得好看才是硬道理。

而Jennie穿香奈儿被称赞的原因，还是她自己对于品牌的理解足够独到。因为在早些年Chanel其实是贵妇与老气的代名词。

但Jennie就很聪明地在Chanel的过往单品中挑选出年轻有趣的款式上身，或是根据自己的搭配风格来化解。

也就是适合自己，和挑选品牌一样重要。

如今几乎她背什么中古包，这款中古包在二级市场立马就抢手起来。

种草的除了粉丝和普通路人，还有假货商......相信随着市场变大，仿vintage大牌也会变成一门生意，

就连明星也会淘到假的vintage。

比如吴昕参加《乘风破浪》时穿的这件中古Chanel就被怀疑是一件打版款，放大图片，仔细看Chanel的双C是完全糊掉的，服装面料的质感也与正版的面料有出入。

不知是不是造型师不小心。

像在日本的中古市场，卖仿货是违法行为。国内这一产业链还不健全，也没有专门的法律条款来约束惩罚这样的行为，所以还需要vintage商家自我约束和消费者自行分辨。

毋庸置疑，vintage这股风潮还会在全球范围内继续刮下去。欧美有Kendall、Bella等名媛超模引领潮流，亚洲区有一众爱豆带货。

而vintage对于常人而言最具吸引力的一个点在于：正常一两万的预算只能买轻奢品牌的包包，而如果把眼光放到中古市场，就可以买像Chanel甚至Hermes这样的大牌。

对明星来说，穿vintage的衣服也能避免撞衫。

凯特·戴琳斯穿vintage Lanvin

中古市场最抢手的品牌莫过于Hermes和Chanel，前者因为包袋抗贬值，后者因为每一季的设计偏差较小，风格数十年如一日，什么时候拖出来穿都不显得过时。

这点也应验了Coco Chanel女士创立品牌的核心精神： 时尚 易逝，风格永存。

从侧面解读就是：我们家的vintage永远好卖！

vintage孤品是什么意思?

vintage其实就是复古的意思,现代对老一代产品的称谓,milk,1626等潮流杂志经常提到.孤品呢,是网店说的比较多的,也就是说只有一件,卖了就没了的意思.

Vintage时尚品牌故事：Mary Quant | 颠覆Dior的人

Mary Quant最近在伦敦特别火。V&A博物馆和伦敦时尚与纺织品博物馆同时在做她的展。

60年代的伦敦，除了Mary Quant，其他人在时尚界很难称得上有名字。

放眼全球，当时还有你经常能在大街上看到大甩卖的皮尔卡丹、复出的香奈儿女士，以及Courreges。其中以皮尔卡丹先生在当时最能与玛丽女士一拼。皮尔卡丹也是个有故事的品牌，以后有机会聊一聊。

模特们穿着当年Mary Quant的Vintage衣服在V&A博物馆门前拍照，穿的鞋子都好现代哦。特别想要最左那条粉色的裙子。▾

当下，和Mary Quant同场在V&A较量的是Dior的展。和Dior今时今日的影响力相比，Mary Quant的确算是一个已经没落的品牌，现在只剩下美妆线还在做。但在60年代，Mary Quant开创的是一个时代的风格。看展的时候，身边特别多穿得相当时髦的老太太结伴前来，大聊特聊当年她们都买了哪些Mary Quant的衣服。我想的是等我老了，又会有哪个品牌能让我有这样的体验呢。

Crhistian Dior先生最有名的设计是1947年”New Look”。极细的腰线加上大伞裙，塑造了整个50年代最典型的风格。《广告狂人》里姑娘们穿的就是典型的50年代风格。虽然我不得不承认我的确也觉得大伞裙很美，但我本人真的称不上50年代的粉丝，原因很简单，这风格背后的内涵就是二战后让姑娘们都回家做主妇。

Dior的New Look ▾

《广告狂人》▾

过几天我就要去看千辛万苦才买来票的Dior展，50年代的事回头再聊。

主持了60年代风格的Mary Quant颠覆的第一件事就是把细腰大伞裙改为直筒迷你裙。对，就是你所认识的60年代。▾

迷你裙究竟是玛丽女士还是Courreges第一个设计出来的，现在并没有定论。但可以肯定的是，一定是玛丽女士把迷你裙发扬光大的。迷你裙的出现震惊了当时很多思想保守的人，不过玛丽女士还是穿着迷你裙去了白金汉宫见了英女王。

玛丽女士▾

玛丽女士的裙子▾

玛丽女士在初期设计的直筒裙明显是参考20年代的风格——低腰线。只是20年代低腰线下的流苏到了玛丽女士这里变成了融合了学生妹风格的百褶裙。这种掩盖性别特征的设计，正应和了当时红红火火的第二波性别运动。并且，回顾一下从20世纪10年代的维多利亚风格，到20年的直筒低腰流苏，也正好符合了第一波性别运动的诉求。

生产方式及价格

玛丽女士把时装从为有钱人定制的时装屋带给了所有人。她在开店没多久之后就开始大量生产成衣，并把成衣销售到世界各地，极大的降低了制作的成本，让当时的大部分年轻人都能穿得起时髦的设计。

相比起Dior的定制时装，Mary Quant的服装在当时更能为大众接受，自然也带来了更大的风潮。其实现在看来，Mary Quant算是个轻奢品牌，随便一条裙子相当于现在一两千人民币，也有一些工艺更为复杂的或者像皮草那样的硬货要上万。再硬也要坚决抵制。不过60年代连民权都还没解决，还没有人关心动物权。那个时候因为没有快时尚，大家都还是存得起钱来买贵一点的衣服，据说当时英国超过一半的女性的衣橱里都有Mary Quant的衣服。

虽然我们时常以为自己是有自由意志的，但社会学早就告诉我们，我们的许多意志和行为都是被建构出来的。就像《穿Prada的恶魔》里面说，你以为自己选择了这个蓝色，其实这是设计师和市场选择的结果。

怎么把穿衣服变得更有意思的其中一个方法，就是知道自己穿的这件衣服是怎么来的。

历史上值得一提的设计师时常就是这件衣服的来源。

譬如说最近几年很火的穿搭方式——把内搭穿在连衣裙的里面。

玛丽女士显然非常喜欢在高领内搭或者衬衫外面套上围裙连衣裙，并且把这种喜好在60-70年代发扬光大甚至延续到现在。如果你正好穿着一条围裙连衣裙里面搭着一件高领针织衫或者衬衫，恭喜你，离明白自己今天为啥穿成这样近了一步。有没有忽然感受到了追求自由的灵魂？没有的话就对了，因为你并没有生活在60年代。

到现在也仍然流行。

钟小姐▾

星球大战女演员Felicity Jones▾

上面提到硬核的玛丽女士可以穿着超短裙去见女王，那超短裙自然就能被她带到正式的场合。裙子在60年代变得前所未有的短。

玛丽女士和她的模特们▾

在玛丽女士之前，基本上衣服都是有固定结构的（如西装外套），但玛丽女士却特别喜欢用平纹针织布之类的面料（如T恤可以随便揉搓）设计衣服，把衣服弄得有弹性以及方便行动。这种面料，到现在看来还是非常休闲的，但也同样被玛丽女士带到了正式的场合。

穿着Mary Quant上杂志的60年代传奇超模Twiggy（中）▾

总而言之，穿着Mary Quant的姑娘呈现出的就是大胆及热爱自由的样子，和50年代死活把自己的腰掐细待在家里做饭的姑娘们简直不能算是同一个物种。

大概只有英国这种没事就在下雨的国家才能出现那么多为了防水而设计的衣饰。虽然不能真的当雨衣穿，但防水布料似乎在这里总是能被物尽其用。

60年代PVC这种材质才刚刚开始被用作面料。玛丽女士便用这种面料设计了一系列放到现在都还非常具有未来感和拉风的雨衣（并不带帽子，不过她说雨衣就是雨衣）。而事实上，这种未来感放到现在其实同时还具有了复古感，穿上就觉得自己穿越到那个还没有电脑特效的科幻片里。

《黑客帝国》，额，这个已经有电脑特效了，不过大概就是这个效果▾

左边是Mary Quant在1963年的设计，右边是Marni在2012/13秋冬的设计（灵感便是来源于Mary Quant）▾

1967年，Mary Quant还出了一条叫做Afoot的鞋子线，出了许多颜色非常鲜艳的PVC靴子，当时只要穿上这些靴子就是切尔西最酷的妞。

1967年Mary Quant的发布会现场▾

50年代在家里做了10年饭但为了穿上那条细腰的裙子自己却不吃饭的姑娘们在实在无聊的时候看了下波伏娃的《第二性》并感到醍醐灌顶，于是决定出门工作也开始不再想要穿得像个好姑娘。

Mary Quant在那时也出了许多上班穿的衣服和参考了许多男装的风格。你们现在喜欢的无性别着装就是从这里开始大行其道。

Twiggy穿着Mary Quant▾

1977年伍迪·艾伦的电影《安妮·霍尔》里安妮著名的造型不是没有出处的▾

除了借鉴了20年代低腰直筒裙风格，10年代的维多利亚风格也是玛丽女士的心头好。她在很多设计里都喜欢加上维多利亚时代的皱褶、蕾丝等等的元素，但融入在更现代的设计里。

Mary Quant的确是在60年代带来了新风尚。但任何时代的风格都与时代的特点无法分开。"Personal is political." 即便像穿衣这样私人的小事，我们仍然活在时代里，你的穿衣态度很可能就代表者你的三观。

Mary Quant也许只有在60年代人人追求自由的民权运动时代才能发光发热。

这就是我喜欢Vintage的一个原因。

穿上一件衣服，也就穿上了历史。

我在去V&A看Mary Quant展的同一天巴黎圣母院被烧了。晚上在家我和室友一起看了几个小时的直播，并回想起之前巴西国家博物馆被烧的事，觉得内心实在难受。

出于对Vintage衣服的爱，我当下便决定写下这篇Mary Quant的文章。我总是希望能为自己穿的每一件衣服找到出处，如果可以，保存和记录下来。

即便像Mary Quant这种曾经影响了整个西方世界风格的品牌，创立时间也不过是在50年代末，也有很多资料到现在也是无法确认的。而且品牌现在已经再也不生产时装，知名度也大不如前。现在Vintage市场上能找到的Mary Quant衣服已经非常的少，我希望绝大部分都在被好好的保存在衣橱里面，如果还能被穿上，那就更好。

我会慢慢的继续写，介绍更多曾经在历史上占一席地的设计和设计师，但他们可能到现在已经被遗忘。看能否遇上有心人和有缘人。

逛Flea Market跳蚤市场，了解美国Vintage文化

Flea Market便是跳蚤市场的意思。就是大家把自己不用的东西拿出来甩卖,这种风俗在欧美一直很流行！而我们经常挂在嘴边的vintage，其实就是源自美国这种旧货市场。在这里真的是美国20世纪什么样的玩意你都找得到，zippo、打字机、留声机、广告牌、旧杂志、老工具、印第安首饰、旧棒球手套，等等等等。而vintage clothing古著文化，只是取其一瓢。从这些各种乱七八糟的vintage小物的设计中，倒是能直观的感受到一些美国人在20世纪的生活文化、意识形态和设计理念。vintage玩物其实就是一种介于古董和二手之间的东西，论价值和年代比不上古董但又不是单纯的现代二手货。如果还能顺带研究一些当年的理念和工艺，把玩起来真的是别有一番滋味。

在这里，你会真切的体会美国人不一样的生活态度和生活方式！大家有空去欧美国家旅游时，一定要去当地Flea Market逛一逛，都能淘到不少宝贝的哦：）

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Vintage分享会之安特卫普以及他的六君子

“许多城市都在以一种令人诧异的速度，决然而彻底的改变着自己的样貌，但是，安特卫普的任何一个角落，都愿意好好的帮我留着所有那些属于旧日的、浓烈厚重的美好回忆。

安特卫普六君子之一的Dries Van Noten曾经这么说过:“我们从来不想成为另一个巴黎”。

毕业后不久的一次采访中，Dries Van Noten如此说道：“我们就是想要特别‘安特卫普’，我们想要去坚持的是只属于这个城市的范儿。”

这一座比利时的小城市安特卫普，有着世界上引人注目的时装学院安特卫普皇家艺术学院。

当时的比利时开始将产业的重心移向时尚，经济部长Willy Claes发起「Textile Plan」后，相继成了比利时时尚与纺织机构(Institute of Textiles and Clothing)和金梭奖(Golden Spindle Award)。

在这样的政令背景下，他们的才华才有了更广阔的发展空间。

他们是Ann Demeulemeester、Dirk Bikkembergs、Dries Van Noten、Walter Van Beirendonck、Dirk Van Saene、Marina Yee。而这个“史上名字最难念的组合”，后来都被直接称为The Antwerp Six。

那个大名鼎鼎，一直不愿露脸的Martin Margiela曾经是Marina Yee的男友，与他们关系非常密切，也常被混为一谈。

同为时装专业的Walter Van Beirendonck和Martin Margiela在第一年入学时就成为好友。而第二年入学同个专业的其他五个人很快也加入了他们，组建了一个七人学习小组，每次都相约在Dries Van Noten的工作室学习、讨论、谈天说地。

尽管七个人均天赋异禀，但每个人所展现的能力却各不相同。Walter属于更未来主义导向的设计。

而Margiela则偏向构建重塑过往历史的设计。

团内另外两个女生也恰好有着相对应的能力。Marina Yee更热衷艺术充满浪漫主义色彩，属于组内最波西米亚风情的少女。

Ann则是从音乐、诗集中寻求灵感，作品更黑暗且硬气。

Dries Van Noten就经常逃课了。就像前面所说，Van Noten很早就拥有自己的工作室。在学习期间他就经常翘课，因为他早早就给超过五个服装公司做衣服了，所以他的作品更显成熟精美。

Dries Van Noten 2018 春夏系列。

Dirk Bikkembergs和Dirk Van Saene一样更擅长鞋履制作。Van Saene很早就在安特卫普开了一家命名为「Beauties and Heroes」的服装店。

最初，他们还只是六个怀揣着梦想的小设计师。1986年刚从毕业的他们，自然有着非常远大的理想。年轻便足以胆大，他们没有多余的经费，只怀揣着满腔想要办一场秀的热情。当时毫不犹豫的租下一辆车跑到了伦敦。

正值伦敦时装周期间，他们大胆的在官方秀场外做了场简陋的时装秀，看起来甚至算不上时装秀的这场发布会却出乎意料的收到了时装界的关注。在当时的英国时装媒体报道之下，安特卫普这六位设计师的先锋设计一炮而红。于是毕业六年，名气终于大开。

可是当安特卫普6+1于1986年后频繁出现在英国各式媒体杂志的封面头条时，英国时装委员会(British Fashion Council)却开始担心这个来自比利时的团伙会不会抢占资源。

在一定程度上妨碍到本地年轻设计师的发展。

终于，在1988年，一行人迫于压力决定转战巴黎。而彼时的巴黎正是七人继续大展拳脚的宝地，因为它早已不再陈腐，甚至异常渴望新兴力量的入驻...

于是在天时地利的1988年，到达巴黎的一行人决定把握机会，开始通过各自独特的魅力，建立自己的王国。而此时，在野心勃勃的一群人中，Marina Yee开始动摇。

1988年，Dirk Bikkembergs于巴黎举办首秀，属于该品牌的第一套男装系列正式诞生。以鞋履设计出生的Bikkembergs继伦敦出场后，继续向世界展示了他不一样的「运动休闲美学」。

然而，其风头却彻底被同年创立同名品牌的Maison Martin Margiela盖过，尽管Bikkembergs曾赢得比利时金梭奖，而Margiela并没有。

也正是这场秀，让Marina Yee清楚的意识到，自己或许这辈子都无法超越这个和自己相处了很长一段时间的亲密伴侣。

也正是这场秀，让Marina Yee清楚的意识到，自己或许这辈子都无法超越这个和自己相处了很长一段时间的亲密伴侣。

「我无法用言语和你形容第一个系列有多不可思议。当第一个模特走出来时，我脑袋甚至一片空白。我当时坐在Marina Yee身边，我发现她开始不停的哭。她告诉我，她在衣服的轮廓中看到自己的影子。」

怯懦的性格伴随着成名后的压力，Marina不仅没有推出个人服装秀，甚至还长期陷入莫名的忧郁与沮丧之中，无法挣脱。

次年，Dirk Van Saene正式以个人名义出道的同时，Marina Yee离开巴黎，退出时尚圈。自此，团队开始逐步走向瓦解。

到1992年，Dirk Bikkembergs推出女装线。Ann Demeulemeester也于同期在巴黎开展个秀。

在她的设计中，永远只存在着单纯的黑与白。独有的哥特式暗黑属性风格，使她也如同Margiela一般，成为当时时尚媒体的宠儿。

同时，Dirk Van Saene发布了「Dirk Van Saene的小鹿斑比」漫画作品，讽刺了媒体聚焦下的安特卫普设计师们，特别是Ann Demeulemeester。这件事成为Ann内心永远的痛，而Van Saene也与整个团队不欢而散。

1993年，Dries Van Noten也于巴黎举办了个人首秀，设计同样出众。

最后，以Martin Margiela、Ann Demeulemeester和Dries Van Noten为代表，与同期的Helmut Lang、Jil Snader共同开创了90年代时尚界的新风潮——极简抽象及多重解构主义。

另外的三个人也有各自的成就，却无奈因Margiela、Ann以及Van Noten太过耀眼而稍显暗淡。

1998年，Marina Yee回归时尚界，重新出发。受Dirk Bikkembergs邀请参与手袋系列的设计。然而，2003年两人产生矛盾，合作关系破裂。

Walter Van Beirendonck 则坚守着艺术的独立性，奋战在前卫、狂野、对时装的实验性探索上。2006 年，他回到已毕业 25 年的安特卫普皇家艺术学院，担任时尚学院院长，教育后人。

2009年，纽约时报报道，Margiela正式离开自己创立的同名品牌。

2013年，Ann Demeulemeester发布了一封手写声明，「我很庆幸自己在时尚圈占有一席之地...我总是按自己的想法走，然而我的生活和Ann Demeulemeester这个品牌都发生了新的改变。我想我是时候离开了...」

最终，自由随性的Ann发现自己并不适合日趋商业化的时尚产业，决定离开同名品牌，退出时尚圈。而安特卫普六君子的故事，也就此划上句号。

如今，来自比利时的设计师已成为一股不容小觑的力量，Raf Simons、Olivier Theyskens、Elvis Pompilio等设计师，甚至Demna Gvasalia也是六君子们的学弟。

可尽管如此，这个安特卫普六君子初代却已瓦解，但他们的名字却永远留在了时装史之中。

（内容及图片Vintage分享会，由唇点丹砂红整理。）