1、哈尼族服饰特点：哈尼族具有共同的刺绣图案、装饰物品和审美色彩，哈尼族以黑色为美、为庄重、为圣洁，将黑色视为吉祥色、生命色和保护色，所以，黑色是哈尼族服饰的主色调。 2、哈尼族的服饰具有鲜明的民族特点。哈尼族服装，多用蓝色和黑色，款式和装饰众多，尤其是妇女服饰，纷繁多姿。各地妇女服装上身有长衣、短衣、斜襟、对襟、有领、无领、有扣、无扣、长袖、短袖之分，下身则有长裤、中裤、短裤、长裙、中裙、短裙之别。
哈尼族西摩洛支系（妇女）服饰上穿左大襟青蓝色上衣，衣服长及膝部，衣裙一体。腰带是一根绣满月亮花、狗牙花的蓝布带，或是银腰带。正面从胸部到腹部辍有数十甚至上百颗银泡，衣角四周绣满花草图案；下穿窄管青蓝长裤，小腿缠绑腿布。哈尼族腊乜支系（妇女）包头巾用桃红印花布镶黑布做成，四角缀有玻璃珠组成的花边。衣服为土布料，胸部缀有银泡、银铃；腹部镶二排三角形银泡；用银币做纽扣或布制满襟对扣。腰系一条围腰，裤子用黑布缝制，围腰、裆部、裤管窄小。哈尼族一般喜欢用自己染织的藏青色土布作衣料。男子穿对襟上衣和长裤，以黑布或白布裹头。西双版纳地区穿右襟上衣，沿大襟镶两行大银片，以黑布裹头。妇女着无领右襟上衣，穿长裤，衣服的托肩、大襟、袖口、胸前和裤脚皆镶彩色花边。西双版纳及澜沧一带，妇女穿短裙，裹护腿，胸前挂成串银饰，戴镶有小银泡的圆帽。墨江、元江、江城一带妇女，有的穿长筒裙或皱褶长裙，有的穿稍过膝盖的长裤，系绣花腰带和围腰。妇女一般喜欢带耳环和耳坠，不少地区还带银制项圈和大手镯。妇女是否已经结婚在服饰上有明显的区别，有的以单、双辫区分，有的以垂辫和盘辫区分，有的以围腰和腰带的花色区分等等。叶车是哈尼族的一个支系。叶车妇女头戴白尖帽，上身穿靛青色对开式短袖土布衣，无领无扣，由宽宽的五色腰带扎腰。布衣是一件一件地套着穿，少则七八件，多达十余件，里长外短可以看出衣服的件数。叶车人认为，衣服件数越多，服装越美，越能显示出家庭的富裕。她们下身穿黑色短裤，裤脚口打上适当的褶纹，褶纹数与上衣数大致相等。大腿以下全部裸露着。逢年过节，姑娘们手上还带银手镯，胸前挂银链，腰的两侧佩挂银片和银泡泡，走起路来铃铃作响，颇有风韵。这种古朴奇特的装束来源于它的历史传说。相传很早以前，叶车人由一侧蓝灰（昆明市附近）南迁时，被强族围困，为不致绝灭种族，他们将男子用锅灰抹黑面部，女子则改穿短衣短裤，分12路出击，突围终于成功，最后迁入红河流域定居。为了纪念这次突围，叶车妇女将那时的穿着沿袭至今。如今，这种既能表现民族风格，又能表现粗犷健美的服饰，已不局限于哀牢山谷之中，它已做为一种高尚的服饰文化，被搬上了文艺舞台。
西双版纳哈尼族以黑色为美、为庄重、为圣洁，将黑色视为吉祥色、生命色和保护色，所以，黑色是哈尼族服饰的主色调。
哈尼族服饰千姿百态、色彩斑斓，有100多种不同的款式。适应于梯田农耕劳动，具有共同的刺绣图案、装饰物品和审美色彩，这是哈尼族服饰的基本特征。哈尼族以黑色为美、为庄重、为圣洁，将黑色视为吉祥色、生命色和保护色，所以，黑色是哈尼族服饰的主色调。
哈尼族服饰上的装饰物品和刺绣图案，实质上都是自己民族生存区域地理环境的折光，也是对祖先英雄业绩的缅怀和记述。
扩展资料
关于哈尼族以黑色为基调的服饰审美意识有许多种说法，但归纳起来主要有以下3种：
一、战争迁徙
哈尼族南迁到“色偶”时，非常羡慕白鹇鸟的浑身洁白及其无忧无虑的生活状况。于是，哈民族先民就模仿白鹇鸟穿一身洁白的服装，男子以白布包头，女子戴白头巾。后因战争而继续南迁时，由于白衣白帽太显眼，不得不逃进深山老林，发现成天活跃在林中的是喜鹊。
于是，又模仿喜鹊穿一身黑白相间的服装，即内穿白衬衣，外套黑领褂，下穿黑裤子，头缠黑布包头。但这种黑白相间的服饰仍然显眼，“纳然”(外族)再次追来，哈尼族先民只好再度南迁，最终逃进森林茂密的哀牢山中，开始了安居乐业的生活。
人们最终发现白色和黑白相间的服饰都不理想，黑色能融入到深山密林中与之浑然一体，于是将衣裤全染成黑色。
二、古代故事
哈尼族古时喜欢浅色的服饰基调，并绣上各种自然花卉，非常漂亮，但是古时哈尼族居住的地方强盗横行，年青美丽的姑娘常遭凌辱。有一次，有一位寡妇大妈领着她的两位漂亮的姑娘上山挖野菜来充饥，不料遇上了一伙强盗，准备抢走两位姑娘。
姑娘拼命逃避，跑进深山老林后无意中被野生蓝靛叶把她俩的衣服染黑了，黑压压的与大山森林混成一体，结果强盗进山搜查时没有发现她们便走了，姑娘幸免于难。
三、神话传说
古时候，神鬼与人居住在不同的色彩世界里，神的地域是红色的，鬼的地域是杂色的，人的地域是黑色的。人和鬼原来是同胞兄弟，他们最先和谐共处，互相帮助。
后来不知什么原因产生矛盾，天天吵着闹分家的事。天神知道后，便扯下黑幕将他们分开，同情人的天神将遮身的黑幕送给哈尼人披在身上，以防鬼怪纠缠。
这些故事的主题都反映黑色使哈尼族先民免除了灾难，黑色成为哈尼人生命和族群的保护色，因而哈尼族崇尚黑色。
哈尼族古时的着装与现在的着装相比有很大变化，但黑色是从古到今的服饰基调。在民族服饰不断变迁的今天，哈尼族在任何时候的祭祀活动，主持人都必须着黑色衣服，平时着汉装的人，到了正规礼仪的场合就得着黑色服装，否则视为不严肃、不庄重、不吉利。
参考资料来源：百度百科-哈尼族服饰
《少数民族服饰图案与时装设计》内容简介：少数民族美术是我国民族艺术非常重要的组成部分，在艺术学与民族学学科的建设中始终占有着十分重要的地位，也是高等美术教育中一个非常重要的专门领域。我国少数民族高等美术教育的发展水平直接影响着我国当代艺术、少数民族文化艺术、少数民族原生态艺术保护等众多领域的建设发展，其教学与科研成果也是支撑国家整体文化发展战略的一个关键性环节。 周莹，黑龙江牡丹江人。2000年毕业于北京服装学院，获服装艺术设计学学士学位；2003年毕业于北京服装学院，获艺术设计学硕士学位，主修服装设计；现任中央民族大学美术学院讲师，中国工艺美术学会民间工艺美术专业委员会会员。设计作品除曾多次在“真皮标志杯”全国裘皮革皮服装设计大赛、中国服装设计电视大赛等重大赛事中获奖外，还远销美国、法国、意大利、西班牙、希腊、俄罗斯、日本、韩国等国家和地区，并多次参加中国北京、香港及意大利米兰等地的时装贸易展。多次应邀远赴意大利、韩国、日本、中国香港等地进行服装市场调研、学术交流和访问。2005年应邀赴丹麦哥本哈根的SAGA世家皮草设计中心进行专业学习和交流。曾在《北京皮革》、《服装时报》、《中国服饰报》、《纺织信息周刊》、《服装设计师》、《时尚一中国服装》、《中央民族大学学报》等专业报纸和杂志发表了数十篇专业文章，并被多家媒体引用或转载，部分文章入选专业论坛及全国专业论文评选并获奖。主要获奖情况：年获得中央民族大学青年教师教学大赛个人三等奖和团体一等奖年获得中央民族大学“优秀党员”称号年参与编写《艺术设计服装本科专业培养方案》获得中央民族大学优秀教学成果三等奖年论文《时尚裘皮服饰品设计发展趋势研究》获得“中华杯”国际服装论文评选入围奖年设计作品《东风过》获得首届世界演艺服饰博览会民间民族服饰设计大赛国际优秀奖年论文《买得起的时尚》获得《裘皮革皮消费动向-技术变革引发新趋势》论坛征文三等奖年设计作品《轻触华美》获得第三届“黄金搭档杯”CCTV中国服装设计电视大赛优秀奖年设计作品《黑白显影》获得“真皮标志杯”全国皮革服装设计大赛二等奖年设计作品获得“真皮标志杯”全国皮革服装设计大赛二等奖年设计作品《绿野仙踪》获得首届“黎明杯”CCTV中国服装设计电视大赛优秀奖年北京服装学院优秀毕业生 绪论第一章 概述第一节 服饰图案概述第二节 少数民族服饰图案与时装设计应用研究价值与方法第三节 少数民族服饰图案概览第二章 少数民族服饰图案基础第一节 少数民族服饰图案概念与分类第二节 少数民族服饰图案审美特点与应用意义第三节 少数民族服饰图案形式美法则第三章 少数民族服饰图案形象塑造与时装设计第一节 少数民族服饰图案造型特征及手法与时装设计第二节 少数民族服饰图案造型题材与时装设计第三节 少数民族服饰图案组织形式与时装设计第四节 少数民族服饰图案构成形式与时装设计第五节 少数民族服饰图案装饰形式与时装设计第四章 少数民族服饰图案色彩构成与时装设计第一节 色彩的基础知识第二节 少数民族服饰图案色彩心理现象第三节 少数民族服饰图案色彩创作原理与时装设计第五章 少数民族服饰图案制作工艺与时装设计第一节 平面式第二节 凹凸式第三节 立体式第六章 时装图案设计第一节 设计原则与要领第二节 设计程序第三节 时装图案的分类设计第四节 现代时装图案设计的潮流趋势第七章 民族主题时装设计第一节 民族主题时装设计概述第二节 民族主题时装设计第三节 民族主题时装品牌与设计师参考文献
汉服文化作为华夏文化的一部分，贯穿中国传统文化历史长河中，历经千年的风雨传承，终成为中国文化灿烂辉煌的缔造者之一。汉服即代表着古人们精神寄托和美好祝愿，又反应着中华民族文化发展的缩影，通过了解它，我们可以更清楚地认识到中国传统文化对本民族以及其他国家的深远影响。探究汉服的发展历史，我们不仅能发掘汉服中独特的精神内涵，弘扬汉服文化，而且还能寻回我们曾经的民族自豪感和自信心。与此同时，更能够在传承中创新，把属于自己的民族伟大与海纳百川的胸襟重新体现出来。并为现代服装设计注入民族灵魂，提高现代服装的文化内涵，创造出属于中国人自己的精神服装。日本从古至今就一直与我国有着非同寻常的关系，追溯到秦始皇时代，徐福东渡日本为嬴政寻找不死药，以及唐代繁荣开放，让各国前来朝见，如日本对汉服情有独钟，对本民族的服饰产生影响，日本和服吸收借鉴了中国传统汉服的款式与技艺，并融合本民族的特色，成为日本的传统服装。一汉服的起源与发展1.黄帝时期至周代时期汉服最早可追溯到黄帝时期，它的早期原型是华夏衣裳，《史记.黄帝本纪》中记载：“黄帝之前，未有衣裳屋宇。及黄帝造屋宇，制衣服，营殡葬，万民故免存亡之难。”华夏衣裳起始于黄帝时期，后来历经夏、商、周逐渐发展，其中以周代为一个转折点，原因是那时形成了基本完善的冕服制度。汉服经历了几千年的传承与发展，对后世的华夏子民甚至海内外皆产生深远的影响，其中以日本和服尤为凸显。2.秦汉时期秦始皇嬴政一统天下之后，废除周代服饰中的一些繁文缛节，只保留了一些祭祀时的服饰装扮。秦汉时期，老百姓的衣服颜色简单款式简易，颜色往往是白色，之所以是白色，是由于当时的人认为白色就是没有任何颜色，白色的衣服也就意味着没有任何社会地位。这不仅体现了古代严格等级秩序，也反映出封建王朝制度的森严。3.魏晋南北朝与唐代魏晋南北朝时期，汉服服饰风格可以说是“多种多样，区域融合”。魏晋服装服饰虽然仍保留了汉代的基本形式，但在风格特征上，却有其独特的地方特色。南北朝时期的服饰展现出了一种各民族间相互借鉴、逐渐融合的大趋势。该时期规定宫中朝服用红色，常服用紫色，白色还是平民百姓服色。南朝服式受战乱的影响，对比北朝的基础变化不大。4.宋代元代明代宋代服饰继承了之前以颜色来区分身份地位的制度，并且仍以圆领长袍为主。也因为程朱理学的影响，加上社会的动荡，多种因素的影响导致呈现出的特点就是朴素、含蓄。元代襦裙基本于宋代一样，同时受蒙古族影响，色彩比较灰暗。元代的长衣称为袍，但所用材料的稀有程度也反应着地位的差异。明代改元朝的习俗，在款式与细节上做了更多设计。5清代清代是汉服文化发展的一个低谷，统治者因为民族文化的问题，抵制人民的文化认同感，对汉服进行抵制，以此来稳固自己的统治地位，这也导致这个时期的汉服是没有发展和创新的。而且，由于统治者是少数民族，就定了一些与原来制度差异很大的措施。如强制剃发，服装上进行限制。也因为这些措施的实行，导致近代国人对汉服归属感较弱。二、汉服的内在文化 我国古代传统文化讲究“天人合一”，这种思想理念和理想追求同样也汉服的设计中体现。“天人合一”的思想理念多体现在汉服设计的细节之中，如汉服一般袖口宽大，象征着天道圆融、自然之道；“天人合一”的理想追求多体现在颜色上的选择，如深衣则体现出公平正义和海纳百川的崇高美德。接下来，我们细谈汉服里的那些文化传承：一华夏传统审美对于色彩有着极为独特且极致的讲究。其中的代表则是阴阳五行的运用，五行是中国玄学的核心内容，汉服颜色的种类对应五行，五行平衡是一件好的汉服的显著特点。二汉服文化作为服饰文化的同时，还是一种礼仪文化。具体体现在古代的等级秩序、万物有序的思想上。在古代，对于礼的重视开始逐渐由内容转化为形式，如周礼的礼典分为五礼八纲，每一礼的庆典上均要穿着所对应的服装质式，若出现纰漏，则必为重罪。三汉服的设计也体现了中国传统文化的发展，一般来说汉服都从这几个面来点评：结构、颜色、领与衽、绳与结、上衣下裳、袖与袍。在历代的演变中，这几点相互促进体现了中华传统文化内涵的变迁与发展。1磅礴恢宏的结构汉服结构讲究宽敞、舒服、端庄典雅，以此体现古人的潇潇洒洒与逍遥。对于布料的剪裁讲究一步到位，剪裁简单节约布料以此体现君子节俭修身。右衽则是要用左边遮住右边，这样子做的原因就是阴阳学说，阴不能压阳，要保持阳压阴，这样才能平衡阴阳两气。衣领的直角设计，也代表了古人心中正直诚信的想法，用这样的设计来提醒自己为人的端正。2顺应自然之美汉服的颜色色彩繁杂，有清淡的，也有艳丽的，有伤感的，这是采用了四季所对应情感的与自然相映衬所致。据说汉时，人们穿衣讲究季节不同选择相应颜色、款式的汉服所谓“开四时花，着四季衣”说的就是这个意思。另外，古人认为天色为明的时候的颜色，就是玄色，而且大地是黄色的，体现了自身的端庄与稳重，所以古人对玄衣黄裳格外喜爱和推崇。3代表礼法的领衽“交领右衽”指的是衣服前襟左右交掩。在古代，人们常用左右来指示尊与卑，人们常说住房坐北朝南，男女位置“左尊右卑”亦是如此，而领衽恰恰相反，突出其等级秩序的严厉。4刚柔并济的绳带系结在古代装饰之中，就不得不谈谈汉服的细带绳结了，而这正是汉服中最容易让人忽视的一点。汉服的系采用与衣物同样的材料，即保持完整，又起固定的作用，使汉服保持完整性的同时展现其虽简约却不简单的样式。5天地之道的上衣下裳衣裳指的是汉服中的“上衣下裳”，多数上衣采用晨曦天空的颜色即玄色代表天，而下裳大多采用大地的颜色即黄色代表地。有天有地，整体和谐，这也体现了古人追求自然和谐和“天人合一”的追求。6灵动飘逸的褒衣大袖宽衣博带、流畅飘逸、重精神而超形制、取内心而离尘世的东方美学风格都渗透在汉服的宽袍大袖中，《周易》记载：“乾为天，坤为地”，在汉服中我们看到了古人时的思考与努力，而里面的细节所体现对正是古人崇高的思想与高尚的品质。三汉服对日本传统服饰的影响 《日本书纪》提到吴服是江户时代以前和服名称，而“着物”则是日本的服装的统称。所以，日本古代的“吴服”其实也是“着物”的一种。着物除吴服之外还包括很多其他的日本本土传统服装，这些服饰文化相互交融，变化发展，渐渐形成了具有日本特色的传统服装。随着中国与日本的交流，无论是出于政治上的强弱还是服饰文化的差异，日本对汉服甚是青睐，于是开始仿效唐朝时期的汉服样式。在日本可以看到很多的属于唐代文化的迹象，因为唐朝的对外开放与繁荣，日本人向往唐朝的伟大，开始学习唐朝的优秀的地方，而汉服最令日本人喜爱。因此日本的服饰借鉴汉服的优势与特点，于是汉服在日本迅速传播。因为和服是由汉服为借鉴元素，不断发展而来，所以汉服与和服的确有一些相似性，但中国与日本在民族性格上，有着很大的差异性，尤其在汉服走入日本的唐朝时期：唐朝的浪漫飘逸，使得汉服整体有着洒脱灵动之风；日本民族则秉持着一种内敛低调的涉事观念，并且把这种观念融合在和服中，使其整体有稳重端庄之感。和服种类繁多，在和服的手绘纹样上，有春梅、夏菖蒲、秋枫叶和冬松柏。同时我们可以看见和服的花纹也受到了日本地理环境的影响，而这正是我国所讲究的自然与人的和谐共生，所以他们的服饰也带有对自然的尊重。结语： 日本人根据自身情况，将各民族的优秀的地方相结合，使和服具备自己民族独有的特色，在世界民族服装之林大放异彩，是日本民族的醒目标志。如今，中国的汉服文化还在缓慢的恢复发展，然而在日本，和服却一直是重要的民族服饰。在日本的庆祝活动中都可以看到和服的影子。而在中国，则一般会选择穿西服等服装参加各种活动。不可否认，这是我们学习西方的先进的体现，但是我认为继承自己传统文化是一个民族最本质的部分，我们应该从汉服中发展自己的民族服装而汉服就是其中的突出代表。难道汉服不比西服更能提现为人君子的坦荡荡？不比西服更能提现我们自身的民族自信？汉服文化不仅代表着中国古人的崇高精神品，也体现了华夏民族特有的风雅诗意。对汉服的研究与发展，也是对本民族文化的延续与发展。中国文化源远流长，历经五千年风雨洗。优秀的传统文化需要我们去传承与发展。在今天这个时代，我们应该展现我们自己的民族自信，从本民族身上寻找自己的民族魂，身着自己民族的服饰，我们不就更自信与自豪，如此，何愁汉服不能在世界服饰之林展现其灿烂呢。参考文献：《史记.黄帝本纪》《周易》《日本书纪》
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苗族服饰的象征了苗族人的自然之美，对美好生活的向往，对自然之美的体现，苗族人民的勤苗族服饰的象征了苗族人的自然之美，对美好生活的向往，对自然之美的体现，苗族人民的勤劳。
1、苗族服饰抽象的刺绣、蜡染图案中反映和表现了她们的内心情感世界，同时表达了苗族女性对大自然的认识和了解及她们对美好生活的向往。
2、苗族服饰是苗族文化体系的重要组成部分，从服饰中可看出苗族历史的发展进程和文化沉积，集中反映了苗族在与自然的抗衡中对事物的认识和升华，在此间也就产生了苗族的审美意识。
3、苗族妇女认为，苗族服饰中包含自然之美，自然界中存在的色彩都是她们所需要的色彩素材，都应把它穿在身上，形成一种源于自然而超越自然的美。
4、苗族服饰经过种麻、收麻、绩麻、纺线、漂白、织布等一系列复杂的工艺到刺绣、蜡染、裁缝，最后成为一套精美的服装，无不反映了苗族妇女的勤劳和耐性。
苗族服饰有地区差别，分为黔东南型、湘西型、云贵型：
1、黔东南型：雷山苗族服饰多姿多彩，是当今世界上最美丽、最漂亮的服饰之一。这些多姿多彩的服饰铭载着本民族历经磨难的历史变迁，对美好生活的憧憬和古往今来生活环境的浓缩。史学家称之为：“穿在身上的史书。”
2、湘西型：流行于湖南湘西州及湘、黔（主要是松桃县）、渝（秀山县、彭水县一带）、鄂（恩施州）四省交界一带。古代男女蓄发椎髻的习俗已消失。如今女性穿圆领大襟短衣，盘肩、袖口等处有少许绣花；宽脚裤，裤筒边缘多饰花边；包扎又高又大的青布或花布头帕，戴银饰。
3、云贵型：云贵的大花苗族主要分布在云南的昭通、楚雄、彝良，贵州六盘水、威宁、织金、普定、镇宁、紫云等地。大花苗族主要麻布做衣服，他们远古的服装都是自己种植麻，自己织布，自己做衣服。
参考资料：百度百科—苗族服饰
苗族少女黔东南苗族服饰不下200种，是我国和世界上苗族服饰种类最多、保存最好的区域，被称为“苗族服饰博物馆”。苗族服饰从总体来看，保持着中国民间的织、绣、挑、染的传统工艺技法，往往在运用一种主要的工艺手法的同时，穿插使用其他的工艺手法，或者挑中带绣，或者染中带绣，或者织绣结合，从而使这些服饰图案花团锦簇，溢彩流光，显示出鲜明的民族艺术特色。从内容上看，服饰图案大多取材于日常生活中各种活生生的物象，有表意和识别族类、支系及语言的重要作用，这些形象记录被专家学者称为“穿在身上的史诗”。从造型上看，采用中国传统的线描式或近乎线描式的、以单线为纹样轮廓的造型手法。从制作技艺看，服饰发展史上的五种形制，即编制型、织制型、缝制型、拼合型和剪裁型，在黔东南苗族服饰中均有范例，历史层级关系清晰，堪称服饰制作史陈列馆。从用色上看，她们善于选用多种强烈的对比色彩，努力追求颜色的浓郁和厚重的艳丽感，一般均为红、黑、白、黄、蓝五种。从构图上看，它并不强调突出主题，只注重适应服装的整体感的要求。从形式上看，分为盛装和便装。盛装，为节日礼宾和婚嫁时穿着的服装，繁复华丽，集中体现苗族服饰的艺术水平。便装，样式比盛装样式素静、简洁，用料少，费工少，供日常穿着之用。除盛装与便装之分外，苗族服饰还有年龄和地区差别。 这也是苗族服饰是穿在身上的百科全书的原因。 苗家的姑娘最爱穿百褶裙，一条裙子上的褶有500多个，而且层数很多，有的多达三四十层。这些裙子从纺织布到漂染缝制，一直到最后绘图绣花，都是姑娘们自己独立完成，再加上亲手刺绣的花腰带，花胸兜，真是异彩纷呈，美不胜收。 说到“服”，不得不想到“饰”。 头饰包括银角、银扇、银帽、银围帕、银飘头排、银发簪、银插针、银顶花、银网链、银花梳、银耳环、银童帽饰。 假若盛装的苗族姑娘汇聚在一起，那一定会变成一个美丽的银色世界。喜戴银饰是苗族姑娘的天性，她们挽发髻于头顶，戴上高约20公分左右，制做精美的银花冠，花冠前方插有6根高低不齐的银翘翅，上面大都打制着二龙戏珠、蝴蝶探花、丹凤朝阳、百鸟朝凤、游鱼戏水苗族银饰图案。有的地区，银冠上除插银片外，还插高约1公尺的银牛角，角尖系彩飘，更显的高贵富丽。银冠下沿，圈挂银花带，下垂一排小银花坠，脖子上戴的银项圈有好几层，多以银片打制花和小银环连套而成。前胸戴银锁和银压领，胸前、背后戴的是银披风，下垂许多小银铃。耳环、手镯都是银制品。只有两只衣袖才呈现出以火红色为主基调的刺绣，但袖口还镶嵌着一圈较宽的银饰。苗家姑娘盛装的服饰常常有数公斤重，有的是几代人积累继承下来的。素有“花衣银装赛天仙”的美称。苗家银饰的工艺，华丽考究、巧夺天工，充分显示了苗族人民的智慧和才能。
苗族服饰保持着中国民间的织、绣、挑、染的传统工艺技法。 女子穿大领对襟短衣、长短不同的百褶裙，打裹腿，或为大襟短衣、宽脚裤、围腰，采用多姿多采的头饰；节日盛装，常采用刺绣、蜡染等，以及多种传统银饰，如项圈、手钏、银衣（银饰钉于衣上）。男子为短衣长裤，或穿对襟麻布长衫、披羊毛毡（上有几何图案）。服饰图案大多取材于日常生活中各种活生生的物象，有表意和识别族类、支系及语言的重要作用。 造型上，采用中国传统的线描式或近乎线描式的、以单线为纹样轮廓的造型手法。她们善于选用多种强烈的对比色彩，努力追求颜色的浓郁和厚重的艳丽感，一般均为红、黑、白、黄、蓝五种。 苗家的姑娘最爱穿百褶裙，一条裙子上的褶有500多个，而且层数很多，有的多达三四十层。 说到“服”，不得不想到“饰”。 喜戴银饰是苗族姑娘的天性，她们挽发髻于头顶，戴上高约20公分左右，制做精美的银花冠，花冠前方插有6根高低不齐的银翘翅，上面大都打制着二龙戏珠、蝴蝶探花、丹凤朝阳、百鸟朝凤、游鱼戏水苗族银饰图案。有的地区，银冠上除插银片外，还插高约1公尺的银牛角，角尖系彩飘，更显的高贵富丽。银冠下沿，圈挂银花带，下垂一排小银花坠，脖子上戴的银项圈有好几层。前胸戴银锁和银压领，胸前、背后戴的是银披风，下垂许多小银铃。耳环、手镯都是银制品。 苗家银饰的工艺，华丽考究、巧夺天工，充分显示了苗族人民的智慧和才能。苗族服饰式样繁多，色彩艳丽。《后汉书·南蛮传》中就有五溪（五溪：今湘西及贵州、四川、湖北交界处，因此地有五条溪流而得名）苗族“好五色衣裳”的记载；唐代大诗人杜甫也有“五溪衣裳共云天”的著名诗句。苗族妇女的服装有百多种样式，堪称中国民族服装之最。苗族服饰是一种原始苗族人民的符号和象征，是一种规则和历史的存根，一种无字的历书，一种无声语言和标志。苗族服饰由于性别、年龄、婚否等情况而不同，并且有地区差别，但都保持一种从古至今的传统款式。苗族妇女上身一般穿窄袖、大领、对襟短衣，下身穿百褶裙。衣裙或长可抵足，飘逸多姿，或短不及膝，婀娜动人。便装时则多在头上包头帕，上身大襟短衣，下身长裤，镶绣花边，系一幅绣花围腰，再加少许精致银饰衬托。苗族百褶裙，图案花纹色彩斑斓，多刺绣、织锦、蜡染、挑花装饰。衣裙颜色以红、蓝、黄、白、黑为主，保持了苗族先民“三苗”“好五色衣服”的传统。服饰用料则以居住地出产的原料为主，多以棉、麻、毛等经过家庭手工作坊精编细织而成。苗族男子的装束则比较简单，上装多为对襟短衣或右衽长衫，肩披织有几何图案的羊毛毡，头缠青色包头，小腿上缠裹绑腿。我们所说的苗族服装的款式多样，主要是指苗族女性的节日盛装或者叫礼服。苗族服装按地域可分为五种型制：黔东南型、黔中南型、川黔滇型、湘西型和海南型五种。黔东南苗族服饰：流传于贵州黔东南苗族侗族自治州的16个县市和都匀、荔波、三都、兴仁、安顺，广西融水、三江等区域。上衣有大领对襟或右衽半身。百褶裙长短不一，佩戴各式围腰和绑腿。发髻也有较大差异。黔东南苗族服饰大约有30多种款式。黔中南苗族服饰：主要流行于贵阳、龙里、贵定、惠水、平坝、安顺、平塘、罗甸，云南的丘北、文山、麻栗和广西隆林等地。其特点是以黑、白、蓝色线绣衣裙或蜡染。大领对襟开，百褶裙，包头帕或头巾，髻发。黔中南苗族服饰有5种款式。川黔滇苗族服饰：主要在川南、黔西、黔西北和滇东北、桂西北以及云南昭通、威信、楚雄、金沙等地。衣料主要是麻布，服饰色彩较浅，蜡染工艺普遍。服饰和发型多种多样。湘西苗族服饰：主要在湘西土家族苗族自治州、贵州松桃、四川秀山、酉阳、湖北鄂西土家族苗族自治州等地。有多彩头帕和变型式样，服饰亦有8种。海南苗族服饰：由于海南苗族受当地黎族服饰的影响，苗女穿右偏襟长及膝部的长衫，仅一扣，无领，蜡染短裙，以黑、红色为主，花纹较少，束发，包一绣图案花纹的头巾，外面再盖一条绣有花边的尖角头帕，套上一条红带子垂在背后，显出与其他地区的苗族服饰的非常不同。
银饰特征 以大为美 苗族银饰以大为美的艺术特征是不言而喻的，苗族大银角几乎为佩戴者身高的一 苗族银饰 半便是令人信服的例证。 堆大为山，呈现出巍峨之美;水大为海，呈现出浩渺之美。苗族银饰以大为美的独特见识，用美学的观点来看是很有道理的。 以重为美 再看以重为美，贵州施洞苗族妇女自幼穿耳后，即用渐次加粗的圆棍扩大穿孔，以确保能戴上当地流行的圆轮形耳环，利用耳环的重量拉长耳垂。 有些妇女因耳环过重，耳垂被拉豁。 当地耳环单只最重达200克。 黎平苗族妇女的篓花银排圈讲究愈重愈好，重者逾八斤。 以多为美 苗族银饰上呈现出的"多"的艺术特征，也是十分惊人的。 很多苗族地区佩戴银饰讲究以多为美。 耳环挂三四只，叠至垂肩；项圈戴三四件，没颈掩额;腑饰、腰饰倾其所有，悉数佩戴。 特别是清水江流域的银衣，组合部件即有数百之多，重叠繁复，呈现出一种繁缚之美。 这种炫耀意识的物化在其他民族也不难见到。 傣族男子的纹身习俗讲究纹身部位愈宽、图案愈复杂愈美；求偶期的哈尼族少女浑身上下戴着密密的珠饰、贝饰;青海牧区藏族妇女的“加龙”背饰充分体现了追求大和多的审美原则；德昂族的腰箍多达三四十圈，可谓追求饰品数量的典型。 足见追求繁缚的以多为美，不止苗族一家。 值得一提的是，从贵州省博物馆所藏不同时期的银饰比较情况看，苗族银饰追求大、重、多的脚步始终没有停止。 特别是在20世纪80年代以后，苗族银饰的发展速度更为空前。 这从一个侧面反映出苗族群众生活水平的不断提高。 编辑本段银饰历史 在明代以后的数百年里，苗族银饰经历了一个为服从民族审美定势需要，而演绎、 苗族银饰 组合、变异的民族化过程。 其一，所有的银饰原有品种在苗族审美标准的取舍下，有的根本末被接纳，有的引入后即被淘汰，有的屡经改造l]而面目全非，当然，也有的基本上保留了原有特征。 其实，任何民族文化的发展，实际上就是一个不断加深认识和理解的过程。 其二，苗族银饰的民族化过程同时又是一个创新的过程。 毋庸置疑，人类的需要是艺术创作的第一源泉，群体的审美观念是艺术创造的规范。 苗族银饰的创新正是遵循这一逻辑而发生、发展的。 由于对银饰的需求，苗族对服装的审美意识逐渐同实用意识分离开来，由物质需要的依存关系衍化成审美的主客体关系。 由于群体审美观念的规范，在艺术创新的过程中，苗族银饰逐渐形成了自己鲜明的民族个性。 影响和规定苗族银饰造型的审美观点很多，那么，其中最根本的是什么呢?苗族从古至今都有“以钱为饰”的习俗， 史料也显示，“钱”饰与银饰是同时步入苗族服饰领域的。 这种通过“以饯为饰”所流露出来的夸富心态，对于苗族银饰的审美价值取向起着至关重要的作用，形成了苗族银饰最基本的三大艺术特征，即以大为美，以重为美，以多为美。 编辑本段银饰工艺 加工 苗族银饰的加工，全是以家庭作坊内的手工操作完成。 根据需要，银匠先把熔炼过的白银制成薄片、银条或银丝，利用压、寥、刻、搂等工艺，制出精美纹样，然后再焊接或编织成型。 苗族银饰 苗族银饰工艺流程很复杂，一件银饰多的要经过一二十道工序才能完成。 而且，银饰造型本身对银匠的手工技术要求极严，非个中高手很难完成。 除了在锤砧劳作上是行家里手，在造型设计上苗族银匠也堪称高手。 究其原因，一方面是苗族银匠善于从妇女的刺绣及蜡染纹样中汲取创作灵感。 另一方面，作为支系成员，也为了在同行中获得竞争优势，苗族银匠根据本系的传统习惯、审美情趣，对细节或局部的刻画注重推陈出新。 工艺上的精益求精，使苗族银饰日臻完美。 当然，这一切都必须以不触动银饰的整体造型为前提。 苗族银饰在造型上有其稳定性，一经祖先确定形制，即不可改动，往往形成一个支系的重要标志。 苗族女性饰银，爱其洁白，珍其无瑕。 因此，苗族银匠除了加工银饰，还要负责给银饰除污去垢，俗称"洗银"。 他们给银饰涂上硼砂水，用木炭火烧去附着在银饰上的氧化层，然后放迸紫铜锅里的明矾水中烧煮，经清水洗净，再用铜刷清理，银饰即光亮如新。 原料 历史上的银饰加工原料主要为银元、银锭。 也就是说，苗族日出而作，日落而息，周而复始，经年累月，积攒下的银质货币，几乎全都投入了熔炉。 正因为如此，各地银饰的银质纯度以当地流行的银币为准。 譬如民国时期黔东南境内是以雷山为界，其北边银料来自大洋，纯度较高，南边来自贰毫，银饰成色较差。 20世纪50年代后，党和 *** 充分尊重苗族群众的风俗习惯，每年低价拨给苗族专用银。 银饰文化 巫文化主宰了苗族银饰的精神内涵 在各种银饰图案中，寓含着巫术、信仰的图像占据装饰物的主要位置。 比如丹江苗族背部银衣有一个“宗庙”的图像造型，这是苗族原始宗教信仰的核心图样，其巫术的意义厚重，它具有统管全身银衣片的地位。 所以，每一件银衣都少不了这个“宗庙”图样，且大体稳定，不能随意创造、变形。 还有银花头围上的骑马武士和小孩银帽上的神像，也都如此。 苗族的图腾崇拜，是银饰的重要造型。 苗族图腾即与苗族有血缘关系的几种图像。 在苗族古歌中，传唱是枫木生出了蝴蝶妈妈(即妹榜妹略)，蝴蝶妈妈生下了十二个蛋，由鹊宇鸟孵化出苗族的祖先姜央和十二兄弟。 这样，与苗族始祖有关的有四种图腾。 水牛是苗族始祖姜央的兄弟。 西江、施洞、排吊等地苗族的银角是牛角的图样造型。 水牛是稻作农耕的主力，水牯牛又是祭祀祖先的牺牲。 传说苗族的先祖蚩 尤就是头有角的。 据《述异记》记载：“秦汉间说，蚩尤耳鬓如剑戟，头有角，与轩辕斗，以角觚人，人不能向o”苗族认为，水牛是具有神性的动物。 雷山苗族常常会把牛称为“牛妈牛爹”，逢年过节也不会忘了款待牛，要给牛吃酒肉和糯米饭。 他们从银匠那里取回新打制的银角时，除了付给工钱外，还要送糯米饭等，以示感谢银匠给自家制成了吉祥物。 在把银角拿回家里时要说：“把门敞开，拉牛来了!”并备酒肉庆贺。 苗族认为，除天地外，枫树是祖先之祖。 枫树也当然地在银饰上有所表现。 银饰上的吊花，多为三角形的枫叶纹，它也作为连结其他图样的中介造型。 苗族古歌当中提到了十余种鸟类，而帮助蝴蝶妈妈孵化十二个蛋的鹊宇鸟，有说是燕子的一种。 它是由被砍伐的古枫树梢变来的，所以也是被苗族作为图腾来崇拜的。 因而，银燕雀是苗族银饰中一种极为重要的图样造型。 雷山丹江的主体由银雀组成的银簪中，有四只银雀，中间的一只被做得很逼真，神态活灵活现，连一片一片的羽毛纹理也清晰可见，小雀则抽象简略。 都匀王司的银雀发簪主体就是一只神态逼真的写实的鸟，它展翅欲飞，身上的羽毛也一片片地微张，嘴里还衔着一个银笼。 蝴蝶的纹样造型在银围帕、发簪、银梳、耳环、衣帽饰、项圈、压领、银衣片、背带、腰链、吊饰、手镯、—戒指、烟盒、围腰银牌等几乎所有的银饰上都能看到，因为蝴蝶妈妈是传说中苗族的母亲。 上述几种图腾的纹样造型都是苗族银饰不可或缺的。 而期于的各种动物、花草图案造型则可以灵活搭配，给银匠留下了广阔的想象和创造空间。 不同于中国传统文化中的龙 在《山海经-大荒北经》中这样写道：“蚩尤作兵伐黄帝，黄帝乃令应龙攻之冀州之野。”相传蚩尤是苗族的祖先，而龙却是蚩尤的对手。 所以，苗族在古歌《十二个蛋》当中，“水龙”只是其中的一个蛋，并没有至高无上的地位。 苗族的历史文化中，有的地区有招龙、接龙的习俗，把龙视为至尊。 但也有好些地区并没有特殊的龙崇拜。 施洞龙船节的传说很能代表苗族与龙的关系：很久很久以前，小河口住着一位老人，名叫保公。 一天，他带着孙子九保下河打鱼，老人先上岸。 老人离开了一会儿之后，突然乌云翻卷，不见了孙子。 这时，老人不顾风狂浪急，潜下水去找孙子。 老人在水下见到一个老洞，他悄悄进去一看，龙正枕着孙子的尸体在睡觉。 老人愤怒至极，但他没有惊动龙，而是游回岸上，用火镰、火草扎猪尿泡里，又潜回龙洞，放火把龙洞烧了。 但是烧龙洞的烟雾却弥漫着整个清水江的上空。 一连七天七夜不见阳光，四下里漆黑一片。 鸟不出窝，鸡不打鸣，牛不犁田，人也没法做活路。 小孩位只有在屋檐的水口下用棒槌、包谷杆划着玩。 嘴里无意中喊道：“咚咚多！咚咚多！”如打鼓声。 这时，天竟然慢慢发亮，大家都兴奋极了。 不久，江面上飘起了一条四丈长、水桶一般粗、花花绿绿的龙尸。 在施秉县的胜秉寨，龙尸被捞了起来。 各地的寨老被招呼去吃龙肉，后来各寨子的人都去抢着吃龙肉。 不多久，就把整条龙都抢完了。 胜秉寨分得龙头，平寨分得龙颈，塘龙寨分得龙身，榕山寨分得龙腰，施洞的人去得晚了点，分得龙尾，杨家寨去得最晚，只分了点龙肠子。 当人们把龙肉分走后，夜里，龙的魂灵便给大家托梦说：“我害了老人的孙子，自己也赔了命，你们如果用杉树做成我的身子模样，在清水江里划上几天，让我又活起来，我就会保佑你们风调雨顺，五谷丰登。”于是，施洞一带便兴起了划龙船的习俗。 基于这样的文化背景，在施洞等地苗族服饰刺绣中，龙就是随处可见的、有善有恶的、善恶互换的、可以与各种动物“嫁接”的一个符号。 但银饰比刺绣更多地受到汉文化的影响，苗族银饰中龙的图样，最多地是见于头饰。 特别是女性戴的银角，大多为双龙戏珠等吉祥图样。 项圈上，龙纹图案比较普遍，而且与别的花样、动物搭配特别丰富，在这里，龙只是动物大家庭中的普通一员，它可以和各种动植物平等共处于一个项圈之上。 如贵州黄平、凯里一带流行的：“龙凤抢宝单层响铃银项圈”，它单面浮雕双龙、双凤抢宝纹饰，中间是浮雕的龙纹圆盒，下部圈沿坠了猫、鹿、鱼和龙纹响铃吊饰。 又如贵州施秉一带流行的一种响铃银项链，它的链身吊坠凤凰、蝙蝠、老虎、蟾蜍、鸡、马、鱼、人及一串响铃，项链正中坠一个圆盒，一面饰浮雕牛头纹，一面饰葵花纹，盒下坠刀、剑、挖耳勺等吊饰，就是在实用的短剑上，也錾有很简单的龙纹。 这龙纹，是在最下层最不起眼的地方。 它也从侧面反映出了龙在苗族心目中的寻常地位。 苗族的龙有各种各样的，诸如牛龙、蛇龙、鱼龙、鸟龙、猪龙、羊龙、马龙、蚕龙、蜈蚣龙、蚯蚓龙、螺蛳龙、虾身龙、鸡头龙、双头龙、饕餮龙、狃龙、麒麟龙、穿山甲龙等等。 不过，施洞地区龙的这种“寻常性”也是有条件的，比如小孩佩戴的银帽饰，就有菩萨、仙童以及狮、虎、麒麟珍稀猛兽，没有龙的图样，这似乎又体现了龙的不寻常性。 因为孩子年幼，还承受不起这尊贵的龙。 苗族银饰中独特的迁徙文化 苗族的银饰虽然出现较晚，但由于苗族口传文化一代又一代的传承，漫长的迁徙和征战的历程在已经定居多年的苗族生活中依然刻下不可磨灭的烙印，他们依然铭记着祖先迁徙和征战的千难万险，回忆着迁徙途中的风物，崇拜着祖先的勇敢顽强。 所以，他们银饰上对苗族长期的征战、迁徙历程、迁徙文化多有反映。 比如在台江和雷山丹江和的银花头围上，都有武士执刀棍骑马奔驰的造型。 施洞妇女佩戴的一种制作精细的银马围帕，中间是珠宝嵌镜面，左右两边各7名剽悍的男子头挽高髻手执兵器立于马背之上，相向而驰，造型生动。 这都是先祖们驰骋疆场不断西迁的征战场面，表现了施洞人对先祖的缅怀纪念。 施洞苗族妇女的衣背饰物 - 银衣片上，也有男子骑马的纹样。 卢山还有一种兵器银吊饰，将各种刀、剑、挖耳勺等挂在妇女的腰间，这都是当年征战迁徙的印痕。 另外，狮子这种猛兽和牡丹花卉在贵州苗族地区从未有过，但台江、施洞一代的妇女胸饰挂牌、镂刻有狮子和牡丹花的银衣片，刻有牡丹狮纹的银手镯、小孩银帽，花溪一带未婚女子佩戴的银锁胸饰，黎平的双龙双狮银饰吊牌……都离不了狮子，银饰中也常有牡丹花纹，这可以看作是苗族先民在中原地区生活，并吸纳了汉文化因子的写照。 鱼是苗族东方江边、海边生活中一种不可或缺的食品。 鱼除了多子的生殖崇拜含义之外，《苗放古歌》中唱道：“榜生下来要吃鱼……鱼儿多着呢！穿枋般大的鲤鱼。 在这儿得鱼给她吃，榜略好欢喜。”苗族迁徙到西部山区以后，不仅在水田里养鱼延续了在东方吃鱼的习惯，而且在银饰上有充分的反映，鱼是苗族从头到脚各种银饰少不了的纹样和造型。 苗族银饰中还有一种独特的饰物是响铃，不论是项圈还是挂牌、吊牌、围腰吊饰，都常常佩有响铃，这也是一种迁徙的遗风。 在响 *** 中，人们走过了一道道山水，前呼手应，永不失散。 透视出封建社会中缺乏的平等观念 苗族银饰产生于明代以后的等级森严的封建社会。 明、清时代人们的衣着首饰都是有一定等级规则的。 这从明朝末年的重要画家陈洪绶的《夔龙补衮图》中可以看出。 画面共三个仕女，前面一个年事稍大的是穿着华丽的贵妇，另外两上年龄幼小，为宫女身份。 贵妇的发髻之上还插有簪钗头饰，宫女的据打扮则一眼可见出差别。 至了清朝，宫廷中上至皇太后，下至贵妇的正式官样服装的具体规定和配套的各种珠宝饰物，在《大清会典》图卷和《大清通礼》卷中都有记载，任何人不得逾越。 但同样生活在明、清时代的苗族，在银饰的佩戴上却与服饰一样，无等级区分的。 不论你是寨老，理老，土司、鼓藏头及其家属还是普通百姓，只要在一个社区生活，人人都可穿着佩戴一样的银饰。 比如前文提到的黄平苗族姑娘出嫁时的盛装头饰，极其雍容华贵，但它却并非贵妇人的专有，那一带的苗家姑娘出嫁时都可佩戴。 西江苗族姑娘出嫁时必须佩戴银角，如果家里没有，可以去向亲朋借用，人们都乐于相借。 这也体现了古代苗族社会传承下来的原始平等的民族精神。 苗族银饰具有一种展示性 汉族的首饰只是一种点缀，而且随着社会的发展愈更简化。 大多数妇女在现代日常生活中已经不再佩戴首饰，更少佩戴银饰。 而苗族在过节或婚嫁等人生的重要时刻，都要把银饰佩戴起来盛装相配，而且是以多为美。 苗族民谚说：“无银无花，不成姑娘。”有些人家在女儿年幼的时候就开始为她逐年打造银饰，一年积一点，存放在专门的木箱里珍藏。 等女儿长到十多岁了，在盛大节日和出嫁的喜日，姑娘就会装扮起来，向同胞们展示。 西江苗族要在全套银饰备齐之后，才能制作银角，而在节日期间有无银角展示，则能折射出姑娘的社会地位，没有佩戴银角的姑娘，跳芦笙舞时只能排在佩戴银角者的后面。 雷山丹江的苗族银花头围，要使佩戴者的整个额头都有银花环绕。 施洞姑娘的一种藤形银饰圈常常戴得把嘴都遮掩了，耳环也挂三四只的，最重的一只就有4两。 一件镂空的银衣由44枚银片缝缀在衣裳的前身后背。 黄平的一副银凤冠重达2公斤多。 从江西山的一副13件银排圈将近2公斤重。 好些地方苗族女子全身的盛装银饰加起来有二三百两重。 这是一种美的展示、力量的展示、财富的展示。 这种展示导致了银饰艺术的交流，使得苗族的艺术审美能力不断提高，从而促进银饰艺术的不断繁荣。 苗族银饰特别注重与服饰的搭配 节日里和人生重大喜庆日子里着盛装服饰，并搭配全套盛装银饰，有一种珠联璧合的效果，更显得雍容华贵，烘托了欢快热烈的节日喜庆气氛。 日常生活中着便装服饰搭配便装银饰，这样方便、简洁、大方，便于日常劳作。 西江和丹江的苗族便装，头饰只用一支焊有四粒小银珠的银簪，既作装饰也作固定发髻用。 只要梳苗族发髻的以上两地女子，都必用这种银髻。 还有围腰牌和围腰链，都不仅有装饰作用，还用于固定围腰。 耳柱过去也配便装，但现在日常佩戴耳柱的年轻女子比较少。 在农业生产相对发达的施洞地区还有次盛装，于一些礼仪场合穿着，并搭配相应的银饰，这样既庄重得体，又方便行动。 另外，在银饰自身的图案搭配上，一般讲究对称。 例如背部银衣的银片，各种动物图样都是一边一只，小孩银帽上的神像，也是左右对称的。 但在发簪上，也常常有不对称的造型出现，这种不对称使银饰显得更加灵动、更加呈现出生命的自然状态。
哈尼族是我国55个少数民族之一，现有人口1253195人，主要聚居在云南省玉溪市、红河哈尼族彝族自治州、普洱市、西双版纳傣族自治州的红河、澜沧江沿岸和无量山、哀牢山地带。主要从事农业，他们勤劳勇敢，善于开垦梯田。有十月年（扎勒特节）、六月年（苦扎扎）等节日。哈尼族人使用哈尼语，属汉藏语系的藏缅语族的彝语支。分哈雅、碧卡、豪白3种方言，各方言中又包含若干种土语。哈尼族原来没有自己民族的文字，1957年创制了以拉丁字母为基础的拼音文字。
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哈尼族是当今中国少数民族当中的一个民族，是中国一个较为古老的民族。哈尼族现有的人口大约一百六十万左右，主要聚居在云南。大家都知道，每个民族都有每个民族的民俗文化和传统节日。那么，接下来，就让我们一起来了解一下哈尼族的风俗习惯都有哪些吧！哈尼族自然村落的宗姓结构，多为父系血缘纽带连结成的群体，可称作父系血缘家族集团，哈尼语谓之“启波然”，意即同祖的后代或一棵树发出的分枝。各个启波然由于所处的自然环境和社会生产力不同而盛衰不一。衰弱者仅数十户，独居一村，繁盛者可达数千户，分数村居住。无论何种类型，都有专属自己的以下标志：①祭献本家族（村寨）神明的丛林；②苦扎扎节祭献神的磨秋桩；③镇慑危害本家族禽兽的兽神及威力的丛林；④标志本家族与野鬼分界线的丛林；⑤本家族人饮用的泉水井；⑥本家族特需的一对古朴的芒鼓。每个启波然内部有若干旨在增强内聚力的礼俗、规约，诸如各户成员间相互保护、援助的义务以及婚丧礼仪祭祀活动中的共食制度等。（《首届哈尼族文化国际学术讨论会论文集》，云南民族出版社，1996年版，第196-208页。）由于哈尼族多以亲情结寨而居，长期养成了尊老爱幼、扶弱济贫、互助互帮的道德风尚，至今民间还流行着“敬老节”、“祭母节”等民族节日。在与他族的交往中，哈尼族十分讲究礼貌，热情好客。特别有情趣的是他们与傣族之间结成的“牛亲家”。早春时节，热坝河谷地区青草茂盛，气候温和，是傣族耕种早稻的大忙季节，耕牛由傣族“牛亲家”喂养使用。夏秋两季，坝区气候炎热，山区则风和气爽，草木青青，是哈尼族栽种水稻，或迎接收割的好时光，耕牛便由哈尼族喂养使用。入冬又把耕牛赶下坝区避寒。双方世代交往，同舟共济，彼此亲密地互称“牛亲家”。哈尼族在人际交往中，也十分讲究待客的礼节。他们认为客人到家来是“格朗”（幸福和吉祥）来临的征兆。哈尼族相互之间团结友爱、互相帮助，一家有事大家帮，一户有难众人担。“昂交交”是一种换工的互助形式，“巴交交”是轮流借钱用于办喜事或丧事的一种有效办法。“昂罢木”是一家盖房，大家帮忙的传统互助习俗。事事处处表现了哈尼族平和互济的人际关系。“阿纠纠”，哈尼语意为“调节轮换劳动力”，即在生产的紧要关头，不管哪家缺乏劳动力，一时忙不过来，只要招呼一声，整个村子的人都会来帮忙。如此循环互助、调节互帮，以免延误生产时节。这是哈尼族社会生产活动中必不可少的一种传统风尚，它有力地调节了劳动力，促成了劳动力的合理利用。“阿纠纠”只是一种包罗万象的说法，它可以具体分为：才梯纠纠（轮换栽秧）、才底纠纠（轮换打谷子）、阿扎黑纠纠（轮换砍柴）、其纠纠（轮换挖田地）等等一切具体生产活动的轮换。但不管是哪一种具体生产活动的“阿纠纠”，其宗旨都是团结互相、互相调节劳动力。随着社会经济的发展，人们思想观念的更新，“阿纠纠”风尚也不断扩大其范围，且不断发展其自身内容。由此出现了“阿高高”（交换劳动力）、“阿安安”（出卖劳动力）、“阿欧欧”（买进劳动力）这些现象。“阿高高”名为“交换劳动力”，其实内容与“阿纠纠”相差无几，只是形式上打破了民族的界限，范围扩大到了村寨外、相识人之间。反映了与当地其他民族融洽的关系。而“阿安安”与“阿欧欧”则是当地哈尼族产生商品意识后才出现的，是哈尼族社会的一大进步。“牛亲家”：居住在红河县的哈尼族与当地的傣族人民之间，有一种耕牛结成的亲戚关系，叫“牛亲家”。双方共同买一头母牛，两家共有并共同管理使用，生了小牛，属双方共有，出卖时互相分成，这种关系定下后不再变更。婚后妇女一旦怀孕，一般不再出家远行，但产前始终坚持劳动。婴儿降生后，要在门头上悬挂象征性的避邪物，并在母子床铺上悬挂用笋叶做成的人像，表示保护婴儿。婴儿落地后头三声哭啼，被认为具有特别的意义，是向天地、祖先和村落宣告自己已降临人世间。婴儿出生后3-11天左右，要为婴儿举行隆重的命名礼仪。模拟劳动是命名礼仪的核心内容。若是男婴，便请来村中一男童，让他肩扛锄头，身穿劳动服，手提糯米饭，在房外母子面前挖地三锄，象征男婴长大后会栽田种地，勤劳勇敢。若是女婴，则请一女童，左手提糯米饭，右手持小砍刀，肩挎蓑衣背架，在屋外母子面前砍柴三刀，表示婴儿长大后会砍柴割草，勤劳贤惠。随即给婴儿命名。红河一带的哈尼族支系叶车人给婴儿取名有一套奇妙的礼俗。无论男女，凡五六岁以前的儿童或婴儿都有数名，少则二三名，多则七八名不等，而且随时可以更换。但决不能与同宗现时活人，已故哪怕可追溯至数十代以前的任何男性祖先同名。一般到七八岁之后方将真名固定下来，直到老死不再更换。换名原因据说是婴儿不健康、好哭，或与家里父母、兄姐“闯”了对头，使其得病。叶车人的名字一般都是有象征美好事物，或降生日子（十二属相）、地点的纪念，或父子连名等几种含义。父子连名家谱表明，叶车人只有名而无姓氏（多是二字音），近现代姓氏的使用显然是受汉民族文化影响。您可能也喜欢：详解：傣族的三大传统节日浅谈藏族的风俗习惯彝族的传统节日是什么？彝族的风俗习惯有哪些？了解更多星座百科、八字姻缘、八字事业、婚姻运势、财神灵签、情感合盘、看另一半、八字测算、姓名速配、一生运势、复合机会，您可以在底部点个赞或者在线咨询（仅供娱乐）：
壮族服饰以蓝黑为主调。壮族妇女的服饰端庄得体，朴素大方。大部分地区妇女上身为蓝黑色偏襟无领衣，下身为蓝黑色宽脚裤，仅桂西北保存多彩对襟上衣。这是壮族妇女两种基本的服饰，但在纹样及配套显出各地的特点。
桂西北地区妇女上身穿深蓝色或带花有色短衫，外套白色无领对襟上衣，胸前只有两排布纽扣，前胸露出带花内衣，内外互相映衬，淡雅秀丽。青黑色宽脚裤，离裤脚几寸处镶有红蓝一宽一窄两道栏干。头戴艳丽的印花或提花毛巾。
从头到脚形成红白黑或蓝白黑三种色彩，对比鲜明。云南文山壮族苗族自治州壮族妇女服装极有特色。侬支系妇女上身为天蓝色或青黑色偏襟镶边衣，无领，密纽扣，矮领口及离袖口两寸处镶有五道颜色与宽窄均不相同的壮锦镶边；下身为与上身有反差的蓝色或黑色宽脚裤。
头缠多道彩色镶边的蓝黑色头巾，巾尾略垂于脑后；腰系彩道镶边（上沿）的梯形围裙；胸悬锁形银饰，着银项链。
男装多为破胸对襟的唐装，以当地土布制作，不穿长裤，上衣短领对襟，缝一排(六至八对)布结纽扣，胸前缝小兜一对，腹部有两个大兜，下摆往里折成宽边，并于下沿左右两侧开对称裂口。
穿宽大裤，短及膝下。有的缠绑腿，扎头巾。冬天穿鞋戴帽（或包黑头巾），夏天免冠跣足。节日或走亲戚穿云头布底鞋或双钩头鸭嘴鞋。劳动时穿草鞋。
壮族服饰尚宽松简洁，适合多雨多水终年劳作的环境。服饰的配套和延伸表现为文身和饰物，以及相适应的发式。文身有鳄纹、虎纹、蛇纹、云雷纹、蛾蝶、花草、鸟、蜻蜓等。
饰品主要有银梳、银簪、耳环、项圈、项链、胸排、镯、脚环、金钗等。发式曾先后有断发、披发、椎髻、披衽、长辫。现在壮族地区服饰大部分与汉人相同，文身及银饰在大部分地区消失，凿齿民间早演化为镶金牙，今亦罕见。
壮族民族服饰特点（简洁） *** 尔族的服饰 传统服饰，男子多着长大衣(一般称“袷袢”)，襟长过膝，无扣，无领，无口袋，宽袖，穿时腰系长带，带中可放食物及零星物品；夏季穿长短袖衬衣较多，青年、中年人所穿的衬衣领口和胸前饰有十字花图案花边。妇女穿连衣裙，外罩西服背心或西服上装。多围头巾，老年妇女多蒙盖头。 *** 尔族的帽子有3种(皮帽、草帽、花帽)。 50年代初， *** 尔族还多保持传统服饰。80年代，除一些老年人(多在农村)保持老式衣着特色外，青年男子多穿西服，青年女子多着时装。 蒙古族的服饰 蒙古族的服饰，因性别和年龄而异。中年男子冬天穿大襟皮大衣，布面以黑、蓝为多。无布面的．一般在衣袖和衣边用黑布或蓝布加缝约三指宽的布边，有的用羊羔皮加边。春秋两季穿大襟布大衣。无论是穿皮大衣或布大衣，都系一条3米长的蓝黑色布腰带。 旧时常见腰带上挂有带刀鞘的蒙古刀，刀鞘上插一双筷子，还挂有火镰，有的还挂有一条白布手巾。冬季老年人戴“巴司勒克”皮帽，中年人戴“居木得克”皮帽，帽顶都有用红布条编成的一小圆疙瘩，两边耳扇在后部相连，前边可以护住鼻和嘴部，夏天多穿黑色大襟政朝长袍，用蓝布缠头，城镇居民以戴礼帽为多。 妇女的服饰以长袍为主。少女夏天穿的长袍一种有大襟的叫“拉布西克”；另一种从中间系排扣(银扣或布扣)到腰以下，左前鼎加宽，叫“比西米特”。长袍上绣有各种图案花边。腰上缠红、绿、黄色的绸子或布带，头上缠绣花白布头巾，喜带戒指、手镯和耳环。已婚妇女穿“铁尔勒克”，外套“切格德克”， *** “拉布西克”。有的穿无袖长袍“别日孜”，腰部左右系带。不用钮扣。帽子上缝有银饰物，帽顸有一条垂到后腰的红色长穗子。已婚妇女的长袍均不系腰带。老年妇女的衣服不用色线绣花边，帽子上无银制饰物。 新中国成立后，青年男女多穿制服，如列宁装、中山装、学生装，以及西服等。中年妇女喜欢穿连衣裙，戴头巾。传统服装多为中、老年妇女在节日穿戴，平日少见。 *** 的服饰 *** 人传统的衣饰，年长者多穿黑色布料外衣，喜穿白衬衣、青色和棕色坎肩；中老年男子常戴白色小圆帽。老年妇女多着青色服装，布料多为平绒或条绒，白袜子，平绒或条绒布鞋，扎腿，蒙白色盖头。青年妇女喜穿大襟绣花外衣、绣胸兜、扎绣花围裙。喜戴首饰，多戴耳环、发卡。已婚妇女要盘发(或梳两条辫子)，蒙黑色盖头或戴白布深沿圆帽。 新中国成立后。 *** 人的服饰有很大改变，中青年人的服饰同汉族人相似，唯老年人和一些农村妇女，仍然保持着 *** 服饰的某些传统特点。 壮族有什么风俗？壮族的服饰有什么特点？ 壮族风俗：壮族是中国少数民族中人口最多的一个民族，主要聚居在广西、云南省文山，广东连山、贵州从江、湖南江华等地也有分布。人口1548．96万（1990年第四次人口普查）。 壮语属汉藏语系壮侗语族壮傣语支，分南北两大方言。南宋时，曾在汉字的基础上创造出“土俗字”，但使用范围不广，多使用汉字。1955年创制了以拉丁字母为基础的壮文。1957年11月，由周恩来总理亲自主持召开的政务院第63次全体会议批准了《壮文方案》，结束了壮族人民没有自己合法文字的历史。 在集中本民族民间文学、音乐、舞蹈、技艺的基础上，壮族人民创造了壮戏。铜鼓是壮族最有代表性的民间乐器。 壮族在宋代史籍中称为“撞”、“僮”、“（彳+童）”。解放后称“僮”。1965年10月12日，经广西僮族自治区人民委员会报请国务院批准，改族名为“壮族”。壮族人民曾多次发动反封建、反压迫的农民起义，广西桂平金田村是太平天国的发生地。1929年12月到1932年，在广西建立的左右江革命根据地为中国革命作出贡献。 壮族人忌讳农历正月初一这天杀牲；有的地区的青年妇女忌食牛肉和狗肉；妇女生孩子的头三天（有的是头七天）忌讳外人入内；忌讳生孩子尚未满月的妇女到家里串门。 壮族以农业为主，驰名中外的三七、蛤蚧和茴油是壮族地区素负盛名的特产。甘蔗产量居全国首位。壮族信仰原始宗教，祭祀祖先，部分人信仰天主教和基督教。著名节日有一年一度的“三月三”歌节等。客人到家，必在力所能及的情况下给客人以最好的食宿，对客人中的长者和新客尤其热情。用餐时须等最年长的老人入席后才能开饭；长辈未动的菜，晚辈不得先吃；给长辈和客人端茶、盛饭，必须双手捧给，而且不能从客人面前递，也不能从背后递给长辈；先吃完的要逐个对长辈、客人说“慢吃”再离席；晚辈不能落在全桌人之后吃饭。路遇老人，男的要称“公公”，女的则称“奶奶”或老太太；路遇客人或负重者，要主动让路，若遇负重的长者同行，要主动帮助其代负并送到分手处。 解放后，1952年12月9日在广西的西半部建立桂西壮族自治区，1956年春改为自治州。1958年3月5日建立以原广西省地区为范围的广西壮族自治区。1958年4月1日建立云南文山壮族苗族自治州，1962年9月26日建立广东连山壮族瑶族自治县。 日常食俗：多数地区的壮族习惯于日食三餐，有少数地区的壮族也吃四餐，即在中、晚餐之间加一小餐。早、中餐比较简单，一般吃稀饭，晚餐为正餐，多吃干饭，菜肴也较为丰富。大米、玉米是壮族地区盛产的粮食，自然成为他们的主食。制作方法多种多样，比如大米有籼米、粳米、糯米等品种。平时用于做饭、煮粥，也常蒸成米粉（类似面条，有汤食、炒食之分）食用，味道鲜美可口。粳米、糯米还可泡成甜米酒即醪糟（方法与汉族同）。营养丰富，在冬天常吃，能起御寒滋补作用。糯米常用做糍粑、粽子、五色糯米饭等，是壮族节庆的必备食品。玉米也有机玉米与糯玉米之别，机玉米用于熬粥，有时也煎成玉米饼。玉米粥乃山里壮族人最常吃的。有些地方还有吃南瓜粥的习惯，即先将瓜熬烂，加玉米面煮熟即可。糯玉米磨成面后，可做糯玉米粑，或捏成鸡蛋大小的面团（内可包有糖、芝麻、花生等馅料），再用水煮熟，与其清汤同吃，相当于汉族元宵、色味俱美。甜食是壮族食俗中的又一特色。糍粑、五色饭、水晶包（一种以肥肉丁加白糖为馅的包子）等均要用糖，连玉米粥也往往加上糖。日常蔬菜有青菜、瓜苗、瓜叶、京白菜（大白菜）、小白菜、油菜、芥菜、生菜、芹菜、菠菜、芥蓝、蕹菜、萝卜、苦麻菜，甚至豆叶、红薯叶、南瓜苗、南瓜花、豌豆苗也可以为菜。以水煮最为常见，也有腌菜的习惯，......>> 壮族的民居特色，服饰，风俗习惯，节日 我就唬壮族的,不过我家还真没什么特别的,基本都被汉化了,风俗的话, 就是过年时差不多家家要杀猪,包粽子,比较重视的节日有 三月三,七月十四,九月九,这三个节日都跟鬼神之说有关的 壮族在饮食,服饰,习俗上各有什么特点 要简短点的 以前是有蓝色或黑色土制服装，现在少了 ；比如现在那坡的黑衣壮是其中代表。 大部分人习俗上跟汉族一样，但有部分地区不过清明节，而是过“三月三” 壮族人好客 热情 不排外 壮族的服饰有什么特征 民族美及古典美，还带有一种说不出的味道 桂林壮族服饰有什么特色？ 壮族的服饰特色 壮族是我国人口最多的少数民族，主要分布于广西、石南省文山壮族苗族自治州、广东连山、红河哈尼族彝族自治州和曲靖地区，及贵州从江和湖南江华等地。我国南方少数民族服饰，因受地理气候环境操济文化等因素的决定性影响，造就了其特定的基木式样，即男女服饰多为短衣、短裤、短裙、绑腿和长衫、长裤等几种形制。作为其中重要组成部分 的壮族服饰，在此基础上结合不同的领襟开口方式，裙型(筒裙、褶裙)，色彩，服饰品，发式等可变元素，形成了既具有我国南方少数民族服饰共性，又有民族特性的壮族服饰。 壮族的男女服装款式以蓝黑色衣裙、衣裤式短装为主。据清代顾炎武《长下郡国利病书》载:“壮人花衣短裙，男子着短衫，名曰黎桶，腰前后两幅掩不及膝，妇女也着黎桶，下围花馒。” 壮族男子多穿对襟或右衽圆领上衣，着宽大裤，束腰带，有的缠绑腿，扎青、黑、蓝或白头巾。妇女服饰各地都有不同的特色，较男子的复杂、生动，更能 体现壮族服饰的民族风格和地方特色。壮族妇女服饰通常是一身蓝黑，穿宽脚裤、筒裙或蜡 染褶裙，腰间系精致的围腰或短围裙，包黑色或花头巾，穿绣花鞋，显得端庄得体，朴素大方。女上衣分为对襟和偏襟两种(有的在颈口、袖口、襟底均绣有彩色花图1戴银饰的广南壮族妇女边)，有无领和有领之别。其长短也有两个流派:大多数地区是短及腰，如隆林、平果、武鸣、岂宁以及其他一些地区。而凌石、乐业、龙州等县，女上衣为长及膝前。壮族妇女普遍喜好戴耳环、手镯和项圈等银制饰品。服装花色和佩戴的小饰物，各地略有不同。 二 壮族服饰色彩分析壮族服饰色彩以青、黑色为主基调，妇女服色在此基础上配以少量五彩色，是壮族人民典型的服饰用色和配色方式。根据壮族服色用色的特点，将其服饰色彩分成两个不同的色组，来阐述不同色组及其配合的语义和功能。 (一)驱邪祈佑 壮族服色尚青黑，源于壮族先民图腾崇拜的驱邪祈佑。壮族自占有蛇图腾、鸟图腾和蛙图腾崇拜。《说文・虫部》字条下注:“南蛮，蛇种。”壮族人民自称蛇的后裔，奉蛇为图腾，可见其对蛇的敬畏和崇拜。壮族先民尊鸟为祖、为神。文山地区壮族传说乌鸦是一小姑，崇为小姑女神，其《巫经》之为“乌鸦小姑”，显示其鸟图腾崇拜的痕迹。在壮族史引人注目的还是蛙图腾，广西东兰、凤山壮族至今仍有“蛙婆节”的节日，在每年都要举行盛大的祭蛙仪式。此外，现在石南壮族仍跳铜鼓舞，鼓上雕蛙，亦为蛙图腾祭仪的遗存。 青蛇、乌鸦、青蛙铃为青黑色，为壮族图腾物的色彩。色彩木寓于图腾实物，人们在使用图腾物以求图腾护佑时，同时也就使用了色彩。作为图腾实物无法分割的无形组合部分的色彩，被赋子图腾的驭邪祈佑功能，这也是图腾崇拜观念扩展、演化的必然选择。图腾实物的色彩如同图腾实物木身拥有神圣功效，壮族先民对此深信不疑。因此，对他们而言，青黑色因其所承载的图腾观念，进而具有美的价值。 壮族先民有文身的习俗，这也与图腾崇拜密切相关。汉刘安《淮南子・泰族训》.己载，越人(含壮、傣族先民)“路事寡水事众”，故以青黛文身避害。高诱注曰:“文身，刻幽其体内，点其中，为蛟龙之状，蛟龙不伤也。”“文身”是壮族先民身体装饰的一种方式，在以渔猎为生的原始社会，具有保护人类祖先避免外界物伤害的驭邪功能，同时也是图腾观念 的艺术化表现。纹身是壮族先民在被动的生存环境 下，所采取的一种极端行为，以伤害自身身体为代价。随着生产能力的提高，以采集漪猎为生的生产方式，逐渐被建房定居、驯养家禽的农耕文......>> 壮族的服饰是什么样子的？ 壮族先民的服饰随着社会的发展处于变化之中。在不同的历史时代，由于经济的发展而促使服饰增添了时代的色彩，逐步形成了具有民族持色和地方色彩的服饰。 在壮族聚居的农村，妇女的服装端庄得体，朴素大方。蓝黑颜色是共同爱好。喜穿长裙短衣，头包青色绣花帕，腰系精致围腰。上衣分对襟和偏襟两种，其中又分有领和无领之别。在以蓝黑为主的底色上，上衣的襟边、下摆和袖口等部位喜欢镶一道宽约一寸的五彩花边，表现出各自巧夺天工的本领和审美的情趣。裙子喜用黑色，也有穿裤子的，女裤脚边分别镶有两道不同花纹图案的花带，其中底边一道宽5寸．另一道宽3寸，多为菱形连续纹样。这一身在平稳中透出青春热力的服装，显示出壮家姑娘的纯朴美。 壮族妇女有佩金戴银的习俗。妇女的主要饰品有银梳、银簪、耳环、项圈、项链、胸排、戒指、银镯等。银镯式样丰富，有的打成一指多宽的薄片，上面有藤蔓或花卉作装饰；有的打成藤条，上有小枝缠绕、新叶扶持；有的是多股藤蔓相缠，其中有的还嵌上绿色小珠。镯子的式样繁多，其特点是精致小巧，其形态和花纹多取自壮乡的自然景物，具有浓郁的民族风格和地方色彩。姑娘们的手镯不仅是装饰品，而且还是爱情的象征。在青黑色的镶边衣服上，配上各种形态的银饰，在黑底的衬托下，银光闪闪，格外明亮。人体的媚态与自然景物的美融为一体，俊秀中透出一种艺术的光泽。类似的装饰在交通不便的边远壮寨还可见，而居住在城镇周围或者交通沿线的壮族，无论男女，其服装式样完全汉化，且追求的都是现代时装。 壮族服饰生活习惯 服饰 服饰是人类物质与精神需求的复合表征，即外表特征与心理审美的结合。多姿多彩的民族服饰，是各民族创造智慧的结晶，展示出各民族的精神风貌。 壮族服饰包括两大部分：一是指服装，即衣服（衣裳），包括衣、裤、裙、帽、围巾、手套、腰带、鞋、袜、绑腿等；一是指装饰（修饰），包括发型、首饰、眼镜、背包（背袋），甚至文臂、文身等。两大部分组合成壮族服饰，是壮族文化的重要组成部分。衣是一个民族最具特色的外在形象，既属于物质的硬件性文化，同时又属于精神的软体性文化。它反映了壮族经济发展水平，形象展现壮族的思想理念，即精神内涵，如民情风俗、哲学思想、审美意念、道德伦理、社交礼仪、宗教信仰等。壮族服饰文化形态，包含经济的因素，又包含精神的风格特征。 壮族服饰，与古越人、西瓯、骆越人、僚人有关。现在的民族学专家只能从一些文字的史料来回顾壮族先民服饰产生与发展、衍化的历史。资料表明：桂林甑皮岩发掘的新石器遗物中，有若干件骨锥，专家们推断：那是岭南壮族先民用来缝制兽皮或牵引纤维原始蔽体物的工具，说明古壮人早就有遮体的原生态服饰。以后到汉、三国、隋唐、宋、明清至近现代，壮族服饰随着经济发展而进化。 据专家的专著论述：贵港罗泊湾汉墓出土黑地橘红色回纹锦残片，说明当时就有了壮锦这种饰物。还有一种“峒布”，是麻织品及蚕丝品，说明远在汉代，古壮民就种麻养蚕，为服饰提供原材料。三国时代的竹疏布，隋唐时代的蕉葛布、细白麻布、筒中布，均作为当时的贡品。元代始种棉花，织吉贝布。明清时期，壮锦饰品制织达到高峰，五颜六色。从专家专著中的回顾论述，可看出壮族服饰制品，从蕉纤维、麻纤维到棉花纤维的进化过程。服饰印染工艺，壮族蓝靛染是有名的，直至当今，一些壮族村寨的妇女，仍以蓝靛染制黑色布料，以缝制黑色的服装。如百色市那坡黑衣壮人，崇左市龙州县金龙一带自称“布代”的壮人，大新县板价布侬妇女，她们穿着黑衣服装在舞台上展示其亮丽，成为展示壮族服饰特点的亮点。布匹染成之后，过牛角胶，折叠打平，闪闪发亮。有的则用米浆来浆过，晒干打平。 壮族1500多万人口，集居于广西，分布于云南文山及广东连山等地。这么广大的地区，经济、文化发展是不平衡的，各地域服饰各有特点，即不同地域，不同板块的壮族服饰，构成多元一体的壮族服饰。 壮族学者梁庭望先生在他的专著《壮族文化概论》中，将整个广大的壮族聚居与分布地区的文化，划分为九个文化区：红水河中下游文化区，柳江、龙江文化区，桂西北文化区，桂粤文化区，邕南文化区，邕江、右江文化区，左江文化区，桂边文化区和文山文化区，来考察、分析各地域的文化特色。对壮族服饰文化的考察、发掘、收集、研究与展示，同样可以用地理学观念来进行。 另一种方法，以江河流域为划分，来收集、发掘、整理、展示壮族服饰，如红水河流域，左、右江流域，邕江、郁江流域等等。水文化与服饰文化亦有着密不可分的关系，如红水河流域的东兰、巴马、凤山，南丹的蛙婆崇拜风俗文化节，节日展示的服饰亦充满浓郁的民族特色。 多年的采风观察发现，壮族服饰目前仍相对保留传统特色的，如桂西有隆林、西林、那坡、靖西等县，壮族服饰特点较浓，以蓝、黑两色为主色。桂西北的巴马县壮族妇女服饰，其色彩以蓝、白色为主色调，与那坡黑衣壮人服饰形成鲜明对比。那坡黑衣壮男女老少身上，很难找到白色或黄色、蓝色。桂西南的龙州、金龙一带布代男女服饰，以黑色为主色调，妇女穿衣、裤、外套黑色长裙，头戴黑巾，穿黑布鞋，从头到脚，均为黑色，加之人的肤色洁白纯净，形成黑白对比，相辅成统一的服饰美学整体。桂西南的大新县板价村的布侬妇女服饰，亦别具特色：短衣、......>> 少数民族的共有服装特点是什么? 1、傣族服饰：傣族是云南省物有的少数民族，主要分布于云南省南部和西部的河谷平坝地区。西双版纳傣族自治州和德宏傣族，景颇族自治州是傣族主要的居住区。傣族生活的地方，都是热带、亚热带地区，那里气候温热，山林茂密、物产丰富。傣族服饰也就充分体现了这些地理特点。傣族服饰不仅给人一种强烈的美感，又有浓郁的民族风格。傣族服饰中男子的服饰比较朴实大方，上身为无领对襟或大襟小袖短衫，下着净色长裤，多用白色、青色布包头。这种服装在耕作劳动时轻便舒适，在跳舞时又使穿着者显得健美潇洒。傣族女子的服饰则绚丽多彩，充分展示了她们的活力与性感。傣族女子上身着各色紧身内衣，外套浅色大襟或对襟窄袖衫，下身着花色统裙，裙上织有各种图纹，傣族女子喜将长发挽髻，在发髻上斜插梳，簪或鲜花作装饰，并喜欢佩带金、银饰品，在小蛮腰上系一根精致银腰带。这样的服饰把她们装扮得妖美玲珑，婀娜多姿。她们仿佛一只只美丽的孔雀，优雅娴静。 2、布依族服饰：布依族服饰多用青、蓝、白几种颜色。建国前，男子包头巾，穿对襟短衣或大襟长衫及长裤。老年人多著长衫。近来男子服饰与汉装无异。妇女服饰多种多样，镇宁、关岭、普定、六盘水一带是目前保存布依族最古老服饰的地区，妇女着大襟短衣，领口、盘肩、衣袖和衣脚边沿，皆用织锦和蜡染各色几何图案镶制。下穿百褶长裙，用白底蓝色蜡染花布缝成。自制的织锦和蜡染是布依族服饰的主要特点。只有老年人为了庄重，才用赫红布作裙身，上面再接一段蜡染花布。每位妇女通常有十几套衣裙，多则几十套。节日里都习惯于穿6件上衣，9条裙子，系1条青色或蓝色绣花腰带，显得更加娇姿艳态。同时非常讲究头饰，婚前头盘发辫，戴绣花头巾；婚后须改用竹笋壳作“骨架”的专门饰样，名曰“更考”，意为成家人。镇宁、关岭地区，姑娘喜拢高髻，形如拱桥，发上插着长约尺许的银簪，配上短衣长裙和绣花布鞋。其他地区则多著短衣长裤，或在衣襟、哗口少裤脚镶上蜡染或刺绣花边。黔西南安龙、兴仁一带妇女喜用白布作头巾，系各色绣花围腰，朴实无华，典雅大方。同时还喜戴银、玉手镯、发簪和戒指、项圈，样式别具一格，颇有特色 3、白族服饰：白族女子穿浅色大襟上衣，外罩黑色或紫色丝绒大襟坎肩，下着镶花边长裤，系绣花围腰，腰带刺绣精美，脚穿翘头绣鞋。头上顶一块花帕，未婚女子梳独辫子盘于头顶，压在花帕上，饰彩色绒球，耳侧垂长线穗。已婚妇女将长辫藏在花帕里。喜欢佩戴各种银饰和珐琅饰品。白族男女都崇尚白色，以白色为尊贵，体现在男子的服饰上，男子的包头帕、上衣、裤子、绑腿等都喜用白色。其身着立领对襟衣，宽大中式长裤，鹿皮对襟坎肩，绣花肚兜，包头帕、打绑腿、穿剪口布鞋或草鞋，在云南洱源县西山区，每个成年后的白族男子都身挎一个小巧玲珑的绣花荷包，荷包上绣着“双雀登枝”、“鸳鸯戏水”等纹样，这是爱情的象征，它是白族姑娘聪明智慧的结晶。白族女子善于绣染，其服饰上多有精美的刺绣、挑花、镶滚、扎染等手工艺。 白族服饰用色大胆，浅色为主，深色相衬，对比强烈，明快而又协调；挑绣精美，一般都有镶边花饰，装饰繁而不杂。白族服装越往南显得越艳丽饰繁，越往北越见素雅饰简；就山区与坝区比较，山区白族穿着较艳，坝区白族相对较素。青年女性的衣饰，主要有头帕、上衣、领褂、围、长裤几个部分。上衣多用白色、嫩黄、湖蓝或浅绿色，外套黑色或红色领褂，右衽结钮处挂“三须”、“五须”银饰，腰系绣花或深色短围腰，下着蓝色或白色长裤，或上下一体，色调一致，或衣、褂、裤、围腰各为一色，于多色块对比中求和谐。有的以嫩黄色上衣，配同样颜色的长裤，点缀大红丝绒的领褂，有的以湖蓝色或绿色上衣，配上黑色丝......>>
壮族崇尚黑色，故男女衣着皆以黑色为主。女子戴黑头巾，穿黑色或青色右衽斜襟上衣，领襟、袖口、衣摆均绣有花边。下着宽大黑裤，裤脚镶饰花带，腰系围裙，节日时穿绣花鞋，肩背壮锦筒包，喜欢佩戴银项圈、银手镯等饰物。男子穿黑色对襟布扣短衣，或铜扣大襟衣，系腰带，宽大中式裤长仅及膝下，打绑腿，穿草鞋或剪口布鞋，包黑布头帽。桂南地区壮族男子穿无领琵琶襟上衣、长裤、双钩头鸭嘴鞋，衣裤皆有边饰。壮族男子有纹身习俗，壮族女子有染齿习俗。 具有美丽图案的壮锦很著名，其图案有自然形和几何形。自然形图案有鸟、兽、虫、鱼、龙、凤、花草或山川等，几何纹图案有菱形纹、回纹、万字纹、水波纹等，形象简朴而和谐。壮锦一般用于妇女的头巾、褶裙、围腰、绣鞋以及被面、包等日用品上。 壮族男子多穿对襟上衣，纽扣以布结之。胸前缝一小兜，与腹部的两个大兜相配，下摆往里折成宽边；下裤短而宽大，有的缠绑腿；扎绣花纹的头巾。妇女穿藏青色或深蓝色矮领、右衽上衣，衣领、袖口、襟边都绣有彩色花边；下着黑色宽肥的裤子。也有穿黑色百褶裙，上有彩色刺绣，下有彩色布贴，色彩绚灿耀眼。扎布贴、刺绣的围腰，戴绣有花纹图案的黑色头巾。节日或赶墟歌场穿绣花鞋，披戴绣花垫肩。妇女的发式各地有所不同。壮族服饰一般都用自织的土布制成。
汉族民族服饰汉族的传统民族服饰是汉服。其为汉族人民广泛穿着时期是由三皇五帝时期一直到明末清初。 汉朝是中国最重要和杰出的王朝之一，也是中国封建王朝以中央集权的国家概念最早、最完备、最先进、最强大的王朝，汉人称谓即源于此。汉服为从此引申出的概念。 汉服，即中国汉族的传统民族服饰，又称为汉装、华服。汉服的主要特点是交领、右衽、束腰,用绳带系结,也兼用带钩等,给人洒脱飘逸的印象。 汉服是汉民族传承了数千年的传统民族服装，直到现代汉族人信仰的道教、佛教以及一些边远山民，还有国内许多少数民族都还保持着汉服的特征,现代社会的一些重要祭祀、纪念活动、民俗节日等仍能看到汉服的身影。汉服的影响十分深远，亚洲各国的部分民族如日本、朝鲜、越南、蒙古、不丹等等服饰均具有或借鉴汉服特征。 汉服的主要特点是交领、右衽、束腰，用绳带系结，也兼用带钩等，给人洒脱飘逸的印象。这些特点都明显有别于其他民族的服饰。 汉服有礼服和常服之分。从形制上看，主要有“上衣下裳”制（裳在古代指下裙）、“深衣”制（把上衣下裳缝连起来）、“襦裙”制（襦，即短衣）等类型。 其中，上衣下裳的冕服为帝王百官最隆重正式的礼服；袍服（深衣）为百官及士人常服，襦裙则为妇女喜爱的穿着。普通劳动人民一般上身着短衣，下穿长裤。配饰头饰是汉族服饰的重要部分之一。古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。 男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。 汉服种类繁多，但是主要以大礼服的正式着装，常礼服，便服（小礼服），家居服，汉元素时装等构成。 汉服男装的式样基本有两种，一是自古传下来的大襟、右衽、交领、宽袍大袖、博衣裹带那种（秦汉服饰为代表），延续了商、周（春秋战国）、秦、汉、三国、两晋、南北朝、隋、唐、五代、宋、元、明，并影响了日本、朝鲜等国。日本和服最常见的式样就是这种，二是自隋唐开始盛行的圆领衫（唐太宗李世民所穿）延续了唐、五代、宋、元朝、明，并影响了日本、朝鲜等国。常见的宋太祖、明太祖画像中所穿均是这个类型服饰。至今日本天皇出席某些场合穿的服饰就是这种汉服的变种。注意这种圆领袍衫也是右衽的，在右肩附近用圆形小扣系紧。 女装在早期和男装类似，也穿深衣，后来则以襦裙为主。 汉族各朝服饰某些地方有些不同，但主体部分相同。西汉的深衣和明朝的汉服基本式样是相同的，是在细枝末节上不同。 春秋战国时期，服饰大致沿袭商代的服制，只是略有变化衣服的样式比商代略宽松，衣袖有大小两式，领子通用矩领，没有扭扣，一般在腰间系带，有的在带上还挂有玉制的饰物。 战国时期直裾复原当时的腰带主要有两种：一种以丝织物制成，叫“大带”或叫“绅带”；另一种腰带以皮革制成，叫“革带”。这时出现了曲裾深衣，与其他服装相比，除了上衣下裳相连这一特点之外，还有一明显的不同之处，叫“续衽钩边”。“衽”就是衣襟，“续衽”就是将衣襟接长，“钩边”就是形容衣襟的样式。它改变了过去服装多在下摆开衩的裁制方法，将左边衣襟的前后片缝合，并将后片衣襟加长，加长后的衣襟形成三角，穿时绕至背后，再用腰带系扎。 秦朝尚黑，所以秦的服饰标准色都是黑色，但式样依然是大襟右衽交领这种。基本沿袭战国时期。 秦始皇出游绘图值得一提的是，在汉朝已经被泛滥化的深衣的天下，人们似乎又开始怀念起上衣下裳装束来，于是女子又开始穿起衣裳制的汉服。 汉代的男子的服装样式，大致分为曲裾、直裾两种。曲裾，即为战国时期流行的深衣，汉代仍然沿用，但多见于西汉早期。到东汉，男子穿深衣者已经少见，一般多为直裾之衣，但并不能作为正式礼服。秦汉时期曲裾深衣不仅男子可穿，同时也是女服中最为常见的一种服式，这种服装通身紧窄、长可曳地，下摆一般呈喇叭状，行不露足。 汉朝单饶曲裾复原衣袖有宽窄两式，袖口大多镶边。衣领部分很有特色，通常用交领，领口很低，以便露出里衣。如穿几件衣服，每层领子必露于外，最多的达三层以上，时称“三重衣”。另外，汉代窄袖紧身的绕襟深衣。衣服几经转折，绕至臀部，然后用绸带系束，衣上还绘有精美华丽的纹样。 汉朝的直裾男女均可穿着。这种服饰早在西汉时就已出现，但不能作为正式的礼服，原因是古代裤子皆无裤裆，仅有两条裤腿套到膝部，用带子系于腰间这种无裆的裤子穿在里面，如果不用外衣掩住，裤子就会外露，这在当时被认为是不恭不敬的事情，所以外要穿着曲裾深衣。以后，随着服饰的日益完备，裤子的形式也得到改进，出现有裆的裤子（称为“裈”）。由于内衣的改进，曲裾绕襟深衣已属多余，所以至东汉以后，直裾逐渐普及，并替代了深衣。 魏晋南北朝时期，男子的服装有时代特色，一般都穿大袖翩翩的衫子。直到南朝时期，这种衫子仍为各阶层男子所爱好，成为一时的风尚。 魏晋时期妇女服装承袭秦汉的遗俗，在传统基础上有所改进， 《洛神赋》中穿杂裾垂髾服的妇女一般上身穿衫、袄、襦，下身穿裙子，款式多为上俭下丰，衣身部分紧身合体，袖口肥大，裙为多折裥裙，裙长曳地，下摆宽松，从而达到俊俏、潇洒的效果。 唐朝，官吏除穿圆领窄袖袍衫之外，在一些重要场合，如祭祀典礼时仍穿礼服。 盛唐时期的侍女与妃子礼服的样式，多承朝旧制，头戴介帻或笼冠，身穿对襟大袖衫，下着围裳、玉佩组绶等。襦裙是唐代妇女的主要服式。在隋代及初唐时期，妇女的短襦都用小袖，下着紧身长裙，裙腰高系，一般都在腰部以上，有的甚至系在腋下，并以丝带系扎，给人一种俏丽修长的感觉。中唐时期的襦裙的比初唐的较宽阔一些，其它无太大变化。 宋朝，政治上虽然开放民主， "但由于程朱理学"的思想禁锢，和对外政策的妥协退让--服饰文化不再艳丽奢华，而是简洁质朴。 常服褙子(女)宋代女装拘谨、保守，色彩淡雅恬静，襦衣、褙子的"遮掩"功能加强，一切的"张狂"刹时都收敛了许多。宋时不论权贵的皇亲国戚，还是一般的百姓，都爱穿着直领, 对襟的背子，因为既舒适得体，捷又显得典雅大方。 元朝，汉服平稳过渡，略吸收了北方少数民族的民族服饰特点，如右衽变为左衽等少数改变。明朝，明代恢复汉族的传统，明太祖朱元璋重新制定服饰制度。明代许多男子流行的发式都是明太祖首创的。比如「网巾」，有象征国家法令齐全的意思，「四方巾」象征国家太平，还有「瓜皮帽」，它几乎被现代的西方人当作中国典型的帽子了。 明末时期道袍复原明装与唐装相比,在于衣裙比例的明显倒置,由上衣短下裳长,逐渐拉长上装,缩短露裙的长度。衣领也从宋代的对领蜕变成以圆领为主。明代女装上衣是三领窄袖,身长三尺有余,露裙二、三寸,即所谓“花冠裙袄,大袖圆领”。当时扬州流行一种新式样：女衫长二尺八寸,袖子宽一尺二寸,外护袖镶锦绣,冬季镶貂狐皮。裙装在明代初年用色偏向浅淡；崇祯时期提倡白色裙。裙边有一、二寸绣边。明初裙宽为六幅,明末时发展为八幅、十幅。裙褶十分盛行,有细密褶纹,也有大褶纹。褶纹装饰十分讲究。有一种名为彩条裙,每条选用一种颜色缎,每条色缎上绣出花鸟纹饰,带边镶以金线可成为独立的条带,将数条这样的各种彩条拼合在腰带上,就成为彩条飘舞的裙子,因此取名“凤尾裙”。有的还将整块缎料用手工做成细褶纹,取名“百褶裙”。一种二十四褶裙取名“玉裙”。 头饰是汉族服饰的重要部分之一。 古代汉族男女成年之后都把头发绾成发髻盘在头上，以笄固定。男子常常戴冠、巾、帽等，形制多样。 女子发髻也可梳成各种式样，并在发髻上佩带珠花、步摇等各种饰物。鬓发两侧饰博鬓，也有戴帷帽、盖头的。 古汉服的鞋也是很讲究的，在传统绘画和戏曲中体现出来的履与其它民族的有很大不同，有的有很厚的鞋底、鞋头往往有翘起的的装饰。鞋头向上翘起也是为了避免人踩到衣服上，跌倒。 佩剑也是古汉服的一部分，士人着正式服装往往有佩剑。