服装抽褶毕业论文

褶皱上衣的穿搭技巧适合和直筒裤搭配以及搭配小巧的花朵耳花，这样子比较好。

抽褶和打裥的区别是：1、抽褶是将布料有规则或无规则地抽缩起来，形成美观、随意的自然褶皱。褶具有三维空间的立体感觉，能使服装款式造型进行变化，增添服装艺术情感。抽褶也称为缩褶，通过抽褶能把服装面料较长较宽的部分缩短或减小，使服装更加舒适美观，同时还能发挥面料悬垂性、有程序性的飘逸特点，既使服装舒适合体，又能增加装饰效果。2、打裥是做服装时在需要有伸缩处作折迭而缝合其一端。能够形成特殊的机理效果，增强服装的艺术情趣，衬衫背后的褶叫做裥，所谓裥是指活褶，就是布料缝成立体的形状，受到拉力可以抻平的部分，作用就是给后背留出活动余量。

希望对你有所帮助：（一）、环境艺术设计1）课程设置专科段：素描、色彩、邓小平理论、马克思主义哲学原理、法律基础与思想道德修养、表现图技法、设计概论、画法几何与工程制图、材料与构造、计算机辅助设计、家具设计、室内设计、构成(平面、色彩、立体)、公共景观艺术设计、建筑设计基础、毕业论文。本科段：素描（二）、色彩（美术类专科学生可免试）、毛泽东思想概论、马克思政治经济学原理、英语（二）、中国文化概论、专业绘画、中外建筑史、工程图学基础、材料加工与成型工艺、计算机辅助设计、形态与空间造型、室内环境艺术设计、公共环境艺术设计、园林艺术学、建筑环境艺术设计、毕业论文2）择业去向：建筑设计、景观设计、规划设计、室内设计等相关公司及设计事务所。（二）、视觉传达设计1）课程设置本科段：毛泽东思想概论、马克思主义政治经济学原理、英语二、商业摄影、计算机辅助设计、图形设计、标志设计（二）、电脑印刷设计、编排设计、书籍装帧、广告设计、包装与容器设计、企业形象设计（CIS）（二）、毕业设计及论文。2）择业去向：平面设计、包装设计、书籍设计、广告设计、电子视传设计（电影电视片头、影视广告等影象，电子读物、多媒体等的视觉传达设计）、会展设计等相关公司及设计事务所。

一原型的立体裁剪

（一）原型是最基本的也是最简单的纸样，是一切款式的基础。立体裁剪原型是衣身立体裁剪的基础。操作步骤如下：

1将确定好前中心线、胸围线和基准线布料覆于人台上与人台上的同名线条符合，在前中心和点处用大头针固定在人台上。

2将胸围线以下多余的量推到点下面，形成腰省量并用大头针固定腰省，同时确定侧缝线的位置并固定。

如果你想要学好服装设计最好加入一个好的学习环境，可以来这个Q群，首先是346，中间是099，最后是105，这样大家学习的话就比较方便，还能够共同交流和分享资料

3将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。

4后片的操作方法与前片相同。

（二）原型宽放量的设计：主要有两种方法：

1推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。

2放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。

3衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；

（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；

（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；

（4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。

二立体裁剪中省的运用

在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。

1省的概念与意义

省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。

2省的转移及其运用

省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。

3几种省形的立体裁剪操作

（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。

（2）肩省前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。

（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。

4立体裁剪中省与分割

分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。

（1）纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。

（2）横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。

（3）斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。

（4）直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。

（5）操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。

三立体裁剪中的抽褶艺术

抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。

1规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。

2自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。

3操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。

3将胸围线以上的余量推向肩部，在领口处需打剪口，以消除领口处的牵扯力，根据领围、肩部、袖窿的基础线在布料上作出点影线。

4后片的操作方法与前片相同。

（二）原型宽放量的设计：主要有两种方法：

1推移法：在操作之前在胸宽处推出一定的松量，并用大头针临时固定。

2放置法：在立体裁剪完成之后，直接在侧缝处加放松量。

3衣身的修正：由于立体裁剪的技术难度角度较大，裁剪部位较难保证精确，因此，对于左右对称服装常常只作出右衣身，而左衣身则根据右衣身进行裁剪，因此衣身的修正是必不可少的；

（1）将布样从人台上取下，置于平台上，用熨斗熨平；

（2）用打样尺重新描顺领窝、袖窿弧线以及侧缝、肩缝等；

（3）检查相关部位是否合理，在依据右衣身剪裁左衣身；

（4）将左右衣身用手针连接起来并重新固定在人台上，各相关部位如口袋、纽扣均按实样裁剪并置于相应的部位，以检查服装的整体造型是否完善。

二立体裁剪中省的运用

在原型的立体裁剪中我们可以看到衣身的造型呈现出两中基本状态：宽松式与合体式。宽松式表现为面料与人体是一种离体状态，形成了一定的空间；而合体式则是面料与人体的符合，呈现出贴体状态，这种贴体状态的产生关键就在于省的运用。

1省的概念与意义

省是服装制作中对余量部分的一种处理形式，省的产生源自于将二维的布料置于三维的人体上，由于人体的凹凸起伏、围度的落差比、宽松度的大小以及适体程度的到低，决定了面料在人体的许多部位呈现出松散状态，将这些松散量以一种集约式的形式处理便形成了省的概念，省的产生使服装造型由传统的平面造型走向了真正意义上的立体造型。

2省的转移及其运用

省的转移是省道技术运用的拓展，使适体装的设计走向多样化，立体裁剪中省道转移的原理实际上遵循的就是凸点射线的原理，即以凸点为中心进行的省道移位，例如围绕胸高点的设计可以引发出无数条省道，除了最基本的胸腰省以外，肩省、袖窿省、领口省、前中心省、腋下省等，都是围绕着突点部位即胸高点对余缺处部位进行的处理形式——省的表现形式，此外，肩胛省、臀腰省、肘省等，都可以遵循上述原理结合设计进行省道转移。

3几种省形的立体裁剪操作

（1）腰省——这是省形中最基本的一种形式，将全部余量转至胸点下方。

（2）肩省前中心省——这是将全部余量分成两部分分别转移推移到设计的位置，这与平面结构中所讲的省的分解与转移是同一概念。

（3）人字省——省形表现为人字形，故由此冠名。人字省不同于以上省形的对称特点，它表现为不对称，同时还表现为子母省的特点，这类的省还包括Y形、T形等。

4立体裁剪中省与分割

分割是继省的之后的又一种裁剪技巧，当两个省都指向胸高点时，我们可以将这两省连接起来，形成一条分割线，这就是平面结构中所讲的连省成缝的结构形式，分割的技巧使用使合体服装在结构设计上又增加了一种表现手段，同时也使服装设计语言更加丰富。

（1）纵向分割——将肩省与胸腰省结合起来形成一条纵向分割线，如经典的公主线。除此之外，领口省与腰省、袖窿省与腰省等都是纵向分割。

（2）横向分割——主要体现为一种水平或近似水平的分割线，如将袖窿省与前中心省连接形成横向分割，将肩胛省转移至袖窿处，连接两省形成后片的水平分割。

（3）斜向分割——界于水平与垂直之间的分割形式，且是一种不对称的分割，如将右衣身的肩省与左衣身的侧缝省连接，形成贯穿衣身的斜向分割线。

（4）直线分割与曲线分割——在服装结分割设计中其成型后的线形主要表现为直线分割与曲线分割两种基本形式，其余皆是在此基础上的变体。直线分割是分割的基本表现形式，而曲线分割是对分割设计的丰富，但应注意的是曲度越大，工艺难度也就越大。

（5）操作要求——无论是哪种方法哪种形式，它们的操作方法是一致的。首先，在人台上确定分割部位，并用表示线标识出来，然后按照立体裁剪原型的操作方法与步骤分片完成。

三立体裁剪中的抽褶艺术

抽褶是服装设计中运用较多的设计语言，它使服装显得更有内涵、更生动活泼，尤其是在少女装的设计中，抽褶是主要运用的一种表现形式。褶分为规律褶和自由褶两种基本形式。

1规律褶——主要体现为褶与褶之间表现为一种规律性，如褶的大小、间隔、长短是相同或相似的。规律褶表现的是一种成熟与端庄，活泼之中不失稳重的风格。

2自由褶——与规律褶相反，自由褶表现了一种随意性，在褶的大小、间隔等方面都表现出了一种随意的感觉，体现了活泼大方、怡然自得、无拘无束的服装风格。

3操作要求——由于立体裁剪不同与平面裁剪能够很精确地计算出用料的多少，所以在布料的裁剪上首先应留有充分的余量,再根据需要来设定褶量的大小，并用笔做上记号。