参考文献规范格式一、参考文献的类型参考文献（即引文出处）的类型以单字母方式标识，具体如下：M——专著 C——论文集 N——报纸文章J——期刊文章 D——学位论文 R——报告对于不属于上述的文献类型，采用字母“Z”标识。对于英文参考文献，还应注意以下两点：①作者姓名采用“姓在前名在后”原则，具体格式是： 姓，名字的首字母. 如： Malcolm Richard Cowley 应为：Cowley, .，如果有两位作者，第一位作者方式不变，之后第二位作者名字的首字母放在前面，姓放在后面，如：Frank Norris 与Irving Gordon应为：Norris, F. .；②书名、报刊名使用斜体字，如：Mastering English Literature，English Weekly。二、参考文献的格式及举例1.期刊类【格式】[序号]作者.篇名[J].刊名，出版年份，卷号（期号）：起止页码.【举例】[1] 王海粟.浅议会计信息披露模式[J].财政研究，2004,21(1)：56-58.[2] 夏鲁惠.高等学校毕业论文教学情况调研报告[J].高等理科教育，2004(1):46-52.[3] Heider, . . The structure of color space in naming and memory of two languages [J]. Foreign Language Teaching and Research, 1999, (3): 62 – .专著类【格式】[序号]作者.书名[M].出版地：出版社，出版年份：起止页码.【举例】[4] 葛家澍，林志军.现代西方财务会计理论[M].厦门：厦门大学出版社，2001：42.[5] Gill, R. Mastering English Literature [M]. London: Macmillan, 1985: .报纸类【格式】[序号]作者.篇名[N].报纸名，出版日期（版次）.【举例】[6] 李大伦.经济全球化的重要性[N]. 光明日报，1998-12-27(3).[7] French, W. Between Silences: A Voice from China[N]. Atlantic Weekly, 1987-8-15(33).4.论文集【格式】[序号]作者.篇名[C].出版地：出版者，出版年份：起始页码.【举例】[8] 伍蠡甫.西方文论选[C]. 上海：上海译文出版社，1979：12-17.[9] Spivak,G. “Can the Subaltern Speak?”[A]. In L. Grossberg(eds.). Victory in Limbo: Imigism [C]. Urbana: University of Illinois Press, 1988, .[10] Almarza, . Student foreign language teacher’s knowledge growth [A]. In and (eds.). Teacher Learning in Language Teaching [C]. New York: Cambridge University Press. 1996. .学位论文【格式】[序号]作者.篇名[D].出版地：保存者，出版年份：起始页码.【举例】[11] 张筑生.微分半动力系统的不变集[D].北京：北京大学数学系数学研究所, 1983：.研究报告【格式】[序号]作者.篇名[R].出版地：出版者，出版年份：起始页码.【举例】[12] 冯西桥.核反应堆压力管道与压力容器的LBB分析[R].北京：清华大学核能技术设计研究院, 1997：.条例【格式】[序号]颁布单位.条例名称.发布日期【举例】[15] 中华人民共和国科学技术委员会.科学技术期刊管理办法[Z].1991—06—058.译著【格式】[序号]原著作者. 书名[M].译者，译.出版地：出版社，出版年份：起止页码.三、注释注释是对论文正文中某一特定内容的进一步解释或补充说明。注释前面用圈码①、②、③等标识。四、参考文献参考文献与文中注（王小龙，2005）对应。标号在标点符号内。多个都需要标注出来，而不是1-6等等 ，并列写出来。最后，引用毕业论文属于学位论文，如格式55.学位论文【格式】[序号]作者.篇名[D].出版地：保存者，出版年份：起始页码.【举例】[11] 张筑生.微分半动力系统的不变集[D].北京：北京大学数学系数学研究所, 1983：1-7.希望能帮到你。。。。
起源：苗族起源的多种说法之一是“东来说”，这与神木、鸟有关，也与中华民族的上古神话传说相关，说木神句芒辅佐了东方天帝太嗥。太嗥其实是一个以神鸟为图腾的上古氏族，又说太嗥便是伏轰，伏轰与女锅作为中华民族的祖先是尽人皆知的，他们传说中的样子便是龙的最初形式，《列子·黄帝》记：“疱牺氏（即伏羲）、女娲氏蛇身人面”，《春秋纬合诚图》记：“伏轰龙身牛首”，可以说，这些上古的图腾意向在苗族的绣品上反映得非常明显，比如那看似双龙戏珠的绣品，中间却是个人，这人其实就是苗民人祖姜央，而双龙便成了庇护苗民的伏羲与女娲。苗族的文化与中华民族的上古历史如此密切的缠绕一起，苗族的刺绣不仅热烈奔放，而且蕴意着神秘悠远的篇章，苗绣中的龙更以其丰富的意象与中华民族的开创历程紧密地联在一起。从这些残存着“人神混同”、“人兽混同”、“自然物类混同”的原始思维特征的绣品中我们看到，苗族人民营造出的龙是那样的率真稚气、热烈奔放、神奇壮丽、自由不羁。苗绣是指苗族民间传承的刺绣技艺，，是苗族历史文化中特有的表现形式之一，是苗族妇女勤劳智慧的结晶。主要流传在贵州省黔东南地区苗族聚集区。雷山台江等地的苗族服饰至今仍保留着原汁原味的传统风格，精美绝伦的刺绣技艺和璀璨夺目的银饰让人赞叹不已。苗族服饰的刺绣工艺有其独特性，如双针锁绣、绉绣、辫绣、破纱绣、丝絮贴绣、锡绣等。刺绣的图案在形制和造型方面，大量运用各种变形和夸张手法，表现苗族创世神话和传说，从而形成苗绣独有的艺术风格和刺绣特色。苗家妇女擅长纺织和刺绣，清《开化府志》、《广南府志》、民国《马关县志》、《邱北县志》都记载有苗族妇女“能织苗锦”之句。苗家姑娘个个会绣花。由于环境的熏陶，苗族女孩四五岁就跟着母亲、姐姐和嫂嫂学绣花了。到了七八岁，她们的绣品就可以镶在自己或别人的衣裙上了。苗绣是苗族文化的重要组成部分，也是中国服饰文化的瑰宝。要数中国少数民族功夫绝技，苗绣以其古老、神奇以及文献特性著称。现存的苗绣，起源于古代濮人的雕题文身。雕题就是用刺刺破皮，涂以朱砂或其它色彩；文身就是用刺仿龙、凤、夔花纹雕题，在人身上刺出现龙、凤、夔的保护色花纹，藉避龙、夔之害，战胜龙、夔，以谋生存。从苗族的《古老话》得知，苗族古代的雕题文身大师是嫁嘎。到了濮人的后裔南蛮，发明了蚕桑之术后，雕题文身开始从残酷的保身艺术形成美的装饰艺术，出现了“描”。描就是用朱砂等色彩仿生物色彩在蚕帛上描绘花纹。到了骨针、铜针、骨织板、铜织板出现后，雕题文身艺术又进一步演变成挑花和织花。到周代有了铁针，濮人后裔的挑花技艺便发展道了相当可观的程度。挑花只是在蚕帛上经纬线的垂直交叉网格，挑出物体的象征图案来，这也满足不了濮人后裔------南蛮对美化生活的要求，便往凿花、绣花技艺发展。濮人后裔凿花、绣花技艺到春秋、战国时期，形成了湘绣、蛮绣。湘绣以居住在湘江流域的濮人后裔相柳一支为主体，其绣花技艺向写实逼真的艺术境界发展。楚亡后，湘氏很快融合于华夏，经过秦、汉时期，组成汉族，湘绣也就成了中华民族绣花技艺的一个重要组成部分。蛮绣以居住在沅江流域、乌江流域的六蛮、七戎的蛮氏为主体，其凿花、绣花、织花技艺向幻想的艺术境界发展，保持了濮人后裔挑花、绣花、织花的对称图案格局，形成苗绣、苗锦风格。苗绣是由驩兜部与南蛮部结合；三苗部与西戎结合组成，即《尚书》说的：“串三苗于三危，以变西戎；放驩兜于崇山以变南蛮。”因为组成苗族的氏族部落大多居住分散，不相同属，个氏族均形成各自的文身装饰艺术。到了元、明清，汉籍中不断出现了按照服饰特点将苗民分为红苗、花苗、白苗、青苗、黑苗的记载。红苗以七戎、六蛮为主体，以龙凤为氏族徽；花苗以凿齿民为主体，以蝶为其氏族徽；白苗、青苗以人夷、九夷为主体，以夔麟为其氏族徽；黑苗以盘瓠蛮为主体、以狗为其氏族徽。他们均以某一动物作自己氏族的代表，崇拜的图腾。这种图腾崇拜极大地影响了氏族绣品装饰纹样的主体物象的表现和风格的形成。另一方面，随着各氏族间频繁的交往、装饰纹样的相互借鉴、补充、渗透的现象也日渐增多。苗绣针脚大体可分为绣、插、捆、洒、点、挑、串七种。大面积以绣针平绣，其中需要显出深浅色调的，则用插针，将彩色深浅不同插进去，形成几种色彩的连结平面；需要显出立体感的地方，则使用捆针，使其形体在绣面上突出来。绣面上需要显出立体感的细小部分，则使用洒针、点针和挑针。绣料正面和背面需要显出一致效果的，则采用串针。一幅绣品，常综合运用几种针脚，或配合粘花、贴花、补花和堆花等手法来完成。苗绣的色调亦带有强烈的夸张色彩，它常不按照真实物体的颜色配色，而是按其氏族的审美要求，大胆而灵活的加以运用；其色彩讲究冷暖的对比，注重在强烈的对比之中取的一种色彩美的协调，造成一种古朴又绚丽多彩的效果。苗绣的历史渊源悠久，其装饰纹样的夸张变形，既着意于生气勃勃的客观对象的表现，又梦境般的幻想色彩；针法丰富多变，色调古朴协调而又鲜艳明丽。这些，都使苗绣形成了独特的艺术风格。这也正是这种不同于其他兄弟民族的强烈的一是个性，使苗绣成为我国装饰艺术园地里额一只奇葩奇葩，给这一园地增添了风采。
The innovative application of Miao embroidery in modern clothing design in Guizhou Province Summary:Guizhou Miao embroidery is one of the intangible cultural heritage in the world. It is a wonderful flower in the history of Chinese embroidery and has a unique artistic charm. Miao embroidery is a cultural product created by the people of Miao nationality who exert their wisdom and diligence in the life of nature. It is the carrier of Miao culture. The application of Miao embroidery innovation in Guizhou in modern clothing design is beneficial to the establishment of unique artistic style of modern clothing, the integration of traditional technology and modern design, and the inheritance and development of traditional words:Guizhou Miao Embroidery; modern clothing design; innovative application IntroductionMiao embroidery in Guizhou Province is wonderful, but with the development of the times, Miao embroidery skills gradually decline, is facing the challenge of metamorphosis and regeneration. Designers in the new era should shoulder the responsibility of inheriting and developing the Miao embroidery techniques. The Miao embroidery is a source of inspiration for modern fashion design because of its rich and varied shapes, colors and techniques[1].In the new era, how to apply the innovation of Guizhou Miao embroidery to modern clothing design, how to inherit and innovate, how to collide traditional techniques with modern design to create new sparks, and how to make Miao embroidery glow with new vitality, etc. , it is worthy of our deep thought and study. 1. Main characteristics and distribution of Miao embroidery in GuizhouMiao embroidery in Guizhou is very particular. Different needlework methods should be considered according to the expression of different objects and artistic effects. Some needlework, some needlework, some needlework, and some needlework involve thread winding, weaving and knotting each other. Guizhou Miao embroidery mainly flat embroidery, lock embroidery, braids embroidery, seed embroidery, plate embroidery, broken thread embroidery, tin embroidery and so on, embroidery design texture rich three-dimensional sense. There are many branches of Miao ethnic group in Guizhou, and different regions have different representative types of embroidery: the most common flat embroidery, mainly distributed in southeast Guizhou Taijiang, Shidong, Rongjiang and Danzhai County. Flat embroidery single needle single thread, pay attention to even and even stitch. CREPE and braid embroidery are mainly distributed in Xi River and Leishan. It is one of the most unique traditional embroideries. The craft is complicated, first the silk thread weaves the small plait, with the traditional pattern pastes the cloth as the bottom, the small plait sews on the pattern, each sews a stitch to fold, causes the small plait drape three-dimensional, like the relief. Dazi embroidery is mainly distributed in Taijiang, Dazi is to wire around a few times and then insert the base cloth to play a knot in one heart, a Zhang Sengyou effect. Broken thread embroidery, mainly distributed in Taijiang, is a very special embroidery method in flat embroidery. Broken thread embroidery divides ordinary silk thread into 8 to 12 strands of fine thread, and then uses fine threads to make flat embroidery. It is exquisite, exquisite and luxurious. It is a fine work in Miao embroidery. Tin Embroidery is distributed in Jianhe. The Intelligent Miao people cut tin foil into thread and embroider it on cloth. The geometric pattern is the most fashionable style of embroidery[2].Miao embroidery in Guizhou Province is rich and colorful, with distinctive features, which congeals the national spirit and historical and cultural connotation of Guizhou. 2. Development Status of Miao embroidery in Guizhou ProvinceWith the development of social economy, there are fewer and fewer young people learning embroidery skills[3].Miao embroidery process innovation and age is proportional to the younger generation of the Miao is the carrier of process inheritance, lack of innovation will lead to Miao embroidery culture and environmental adaptability[4].The lack of innovation ability has become a big problem in the development of Miao embroidery Guizhou has unique tourism resources. In recent years, the rapid development of Guizhou tourism industry has led to the development of tourism products, and the design of tourism products with Guizhou characteristics has become a hot spot, including the development of Guizhou Miao embroidery tourism products with Guizhou characteristics, for example has the Miao nationality embroidery clothing, the bag, the small ornament and so on. Since 2015, the international ethnic and folk cultural tourism products fair of Guizhou has been held, fully displaying the colorful and varied forms of Guizhou, displaying ingenious ethnic cultural products and unique ethnic cultures, to promote the protection, inheritance and scientific and reasonable industrial transformation of national folk arts and crafts, so as to promote Guizhou mass entrepreneurship and innovation, further enhance cultural self-confidence, and enhance the soft power of culture. The opening of the fair has brought a new opportunity for the innovation and development of Miao embroidery in Guizhou. 3. The application of Miao embroidery in costume design in Guizhou application of Miao embroidery in traditional dress in Guizhou ProvinceMiao embroidery is not bound by natural form, pay attention to emotional expression screen, rich in strong artistic appeal. Abstract methods are widely used in the modeling of Traditional Miao costumes. The image of virtual animals and plants of the Miao people in Guizhou Province means that in the long course of history, the Miao people have naturally transcended the process of imitating reality in the face of various external circumstances, the abstract form of the object in the Miao embroidery to provide a broad space for its the traditional costumes, the Miao people in Guizhou have rich and colorful embroidery colors and techniques, which are full of the unique artistic language of the Miao Culture. In traditional costumes, Miao embroidery uses unique embroidery techniques to decorate costumes, which are often decorated on the body, placket, collar, cuffs and Hem of traditional costumes, the texture effect in the decoration increases the layering, massiness and artistic sense of the dress. Women dress up, complex exquisite needle will focus on the collar, cuffs and other parts, highlighting the focus of clothing, and ensure the harmony and unity of clothing and accessories[5]. application of Miao embroidery in modern clothing designThe modern clothing design uses the Miao nationality traditional color matching method for reference, the decorative color mainly gives priority to the bright color, forms the intense contrast color. Highlight the decorative patterns of clothing, traditional Miao costumes into modern clothing. In the modern clothing design, the traditional national cultural elements are increasing, the unique style of Guizhou Miao embroidery has created the traditional significance modern fashion works in the international modern clothing design application[6].In 2009, the famous domestic designer Lin Xuefei designed the evening dress with the Miao nationality characteristic by the tin embroidery element, and displayed it at the European wedding dress conference, which caused a great sensation overseas. Miaos'clothing elements are widely used in modern fashion design in European and American fashion shows. Modern women underwear design is often used embroidery techniques, highlighting the Miao embroidery close to the heart, showing the feminine soft and sexy[7].
把历史穿在身上 苗族服装是“化石”，可以窥见汉代中原服饰的影子。这个没有文字的民族，用针当笔、用彩线为墨，把几百年的苦难和迁徙的坎坷道路绣在衣裙上。 当“外人”被苗族刺绣折服，苗绣又被赋予更多的价值，那些本能的对历史的记录，如今变成了可以用金钱衡量的美。“中国也有高级服装”“苗族服装为何有如此魅力？”这是让韦荣慧感兴趣的问题。韦荣慧是中央民族博物馆副馆长，成长于贵州黔东南州的苗族人。“我接触了很多收藏中国少数民族服装的人，很多人一开始收藏各个民族的服装，到后来就只收藏苗族服装。所有被收藏的民族服装中，苗族服装被收藏的数量是最大的。”为了解答心中的疑惑，韦荣慧常常询问收藏者们喜欢苗服的原因。给出的答案五花八门，“有人说，这是看了让人流泪的服装，有人说它有一种让人温暖的感觉，有人说从苗族的刺绣里，能看到一种达观的人生态度”。一名叫做佐藤俊彦的日本收藏者对记者说，他喜欢苗族服装，因为“苗族刺绣最精美”，“没有两个绣花是一模一样的”。在北京工作的佐藤说，他在1996年第一次到贵州旅游时见到苗族刺绣，一见钟情，如今每年都要去贵州，民族服饰市场是每次必去的地方。苗族服装上的刺绣，是收藏者热衷苗服的原因。“很多民族服装，只能得到收藏家、博物馆和研究人员的关注，只有苗族服装，得到了最广泛的喜爱，不管是专业收藏者还是普通人，都会喜欢上苗服上的刺绣。”说起自己民族的服饰工艺，韦荣慧非常自豪。苗绣种类的繁多和工艺的精美，让其他的刺绣种类望尘莫及。在中国四大刺绣中，苗绣的工艺种类超过20种，挑绣、绉绣、叠绣等都是其他刺绣中没有的技艺。“有一种‘双针锁’的工艺，起源于汉代，这种绣法现在已经很难看到，但在苗绣中保存了下来。”苗服做工的精致也让藏家们爱不释手，“破线绣”是把一根丝线破为数根，苗族女人用比发丝还细的丝线刺绣，一张绣片常常要花去几个月的时间。韦荣慧介绍说，苗族服饰在巴黎展示时，法国高级服装工会主席戈巴克对苗绣赞不绝口，他说：“我们过去认为中国没有高级服装的历史，但在少数民族服装，特别是苗族服装中，我看到了。”让人着迷的还有苗族刺绣的纹样。中央民族博物馆里，收藏着一套“龙船衣”，这套衣服上的刺绣，描绘了苗族最热闹的龙船节的场景，热火朝天的龙舟赛跃然衣上。苗族刺绣不仅记录节日、图腾和英雄，还记载着苗族几百年迁徙的历史，在很多苗族刺绣图案中，都有水波状的花纹，苗族用这样的符号表示他们的祖先曾经跋山涉水，渡过长江、黄河，最后才来到西南。苗族人超群的想象能力，可以在刺绣中窥见一斑。苗绣中经常出现的蝴蝶图案，是苗族人传颂的图腾——“蝴蝶妈妈”。一棵枫树的树心生出一只蝴蝶，蝴蝶与水田中的水泡相恋，蝴蝶生出12个蛋，这12个蛋演化成自然万物和苗族人的祖先。苗族人相信，“蝴蝶妈妈”是所有苗族人共同的祖先。黔东南，是蝶纹造型种类最多的地区。仅在施洞镇，蝴蝶的造型就有好几种，有人面人身蝶翅的，也有人面人手人足，背后长出翅膀，像西方天使造型的。还有一些几何图形的刺绣，用非常抽象的线条代表蝴蝶，用来装饰衣服的衽边和裤脚。“苗族刺绣的用色也是独一无二的大胆，他们用红配绿、紫配绿、紫配黑，我们通常认为很俗的色彩搭配，在苗绣中被大胆地使用，达到了夸张的效果，他们用来一点也不俗。”韦荣慧说。鲜艳的色彩和多姿多彩的纹样，正是苗绣吸引人们的地方。“苗族人对织绣染艺术的感悟得之于当年高度发达的农业文明。或许可以说，苗族服饰艺术的精美与繁荣，非其他民族可以比肩。”北京服装学院民族服饰博物馆馆长杨源这样评价苗族服装。衣裳不只是衣裳姜文英今年53岁，她家的墙上有一张姜文英母亲身穿苗族盛装的照片，前襟和袖筒上绣着鲜艳的花纹，裤管也用刺绣装饰着。施洞苗族最喜欢的“机织布”是深褐色的，与五彩刺绣搭配，显得雍容而稳重。母亲身上这套盛装，是外婆的外婆给外婆出嫁做的，后来，外婆把它传给姜文英的母亲，现在，母亲又把它送给了姜文英。姜文英对这套传家宝很得意，她说，像这样做工精细、刺绣精美、历史久远的苗族盛装，现在已经很难见到了。我请求看一看姜文英的传家宝，她很坚决地摇了摇头，说只有节日、祭祀的时候，才会拿出来。姜文英没有女儿，儿媳们跟着她学刺绣学得不错，至于传家盛装是否会传给其中一个儿媳，姜文英还没决定。没有一个民族像苗族这样，把妇女的服装看得如此重要和神圣，苗族女人一生中用于缝纫、刺绣的时间之多，大概也没有其他民族的女人可以相比。根据1957年的调查，在贵州省台江县施洞地区，缝制一套一等盛装，需要用427天，缝制一套二等盛装，需要337天。一名苗族妇女需要的不止一套盛装，女人有了孩子，背小孩用的背带更是要花费大量的时间。正因为背带上的刺绣鲜艳精美，在今天，苗族背带是很多游客和收藏者最钟情的苗族服饰之一。姜文英听长辈说，自己的家族是几百年前从陕西迁徙到贵州的，她现在缝制的衣服款式和刺绣的样式，与几百年前先辈中女人的服饰并没有太大的差别。出嫁时，姜文英穿着与母亲的嫁衣同样款式的盛装出门。当汉族服饰经历了一次次翻天覆地的巨大变化时，苗族服装却坚强地固守着，几百年来没有改变。很多研究苗族服饰的人困惑于苗族服饰历代不变的原因，一个被认同的原因是，这个曾经经历太多苦难的民族，在被迫离开中原迁徙西南的过程中，靠统一的服饰来强调民族的团结，并保持自己民族的传统和文化。服装在苗服婚姻中扮演着极其重要的角色，是它维系着这个民族的传统，正因如此，苗族女人才会穷尽一生的精力来制作衣裳。在苗族内部，有无数个“婚姻集团”，同一个“婚姻集团”内的男女才能通婚，辨别“婚姻集团”的标志，就是服装。每年农历的三月十五日，是台江县施洞苗族最隆重的节日，当地人叫“姊妹节”。苗族男女穿着盛装，从四面八方聚到一起，唱歌、喝酒，寻找自己倾心的对象。苗族小伙子只要看到姑娘衣裳的款式和自己母亲一样，就知道姑娘是自己可以挑选的结婚对象，如果款式不同，就不能上前求爱了。如果不是苗族人固执地保留着对制作精美服装的热情，也许，这个民族的风俗和传统，早就在迁徙中被外族的影响所淹没。反过来，苗族的风俗也捍卫了苗服制作代代相传。苗族婚俗中，女孩结婚后的当天或者几天后，就回到自己娘家“坐家”，“坐家”时间可能是几个月，也可能是一两年。“坐家”几乎是苗族少妇专门用于刺绣的时间，在“坐家”的日子里，新娘能够得到娘家人特殊的照顾，她不用从事太多的家务和劳作，有更多的时间专心刺绣，给自己制作盛装，也给将来的孩子缝制背带、衣帽。衣裙上的历史在游人们来到施洞镇之前，每一个苗族家庭都按部就班地过日子，男人下田耕作，女人操持家务、绣花做衣。女儿照着母亲教授的花样学绣花，母亲教龙，就绣龙；母亲教蝴蝶，就绣蝴蝶。母亲为女儿绣嫁衣，等女儿有了女儿，女儿就会为自己的女儿绣嫁衣。为什么每一代制作的服饰款式都几乎相同？绣花的图案为什么基本不变？那些艳丽的图案代表什么意思？就像家家都要淘米做饭一样，女人学刺绣，做衣服，在苗族人眼中是不需要探究起因的生活本身。姜文英7岁开始跟着母亲学绣花，现在她是施洞镇有名的剪纸高手。施洞苗族最擅长的刺绣手法是“平绣”和“破线绣”，这两种刺绣都需要先剪纸，然后按照剪纸的图样在布上刺绣，所以剪纸是刺绣中不可分割的重要工序，纸剪不好，花也绣不好。一幅剪纸就是一个故事，根据剪纸绣成一张绣片，把绣片缝到苗族服装相应的位置上，才能完成一套精美的苗服。会剪纸的人越来越少了，能像姜文英一样剪出完整的古歌故事的人，就更少了。苗族自古没有自己的文字，祭祀仪式中的主持人担当了记录历史的重任，他们在仪式中哼唱的古歌，记载了苗族人对世界初始的猜测，对迁徙历程的记忆，和他们信仰的天地鬼神。苗族刺绣将无形的古歌，绣在衣服上，一幅绣片一个片断，连在一起，就是苗族人的历史记忆。姜文英剪古歌从来没有模板，故事和图形都在她的脑子里，一首古歌，最少要剪30幅剪纸。姜文英拿出一幅剪纸，讲的是铸造日月的故事。画面里两个人围着一个火炉挥舞大锤，“太阳是金子造的，月亮是银子造的，铸造的人是雄公和宝公。”姜文英用苗语讲解剪纸上的故事。接下来一幅，图样是一个双腿奇长的人肩挑箩筐，箩筐里装着太阳和月亮。姜文英说，日月铸造好了，是由一个长着九节腿和九节骨的人，用箩筐把日月挑到天上去的，从此，才有了苗族人生活的天地日月。对万物起源的想象，羽化成苗绣，被苗族女人穿在身上，那些属于这个民族的故事，就这样世代流传下来。
苗族刺绣代表了中国少数民族刺绣的最高水平。刺绣是苗族源远流长的手工艺术，是苗族服饰主要的装饰手段，是苗族女性文化的代表。中国西南部的贵州省居住着大量的苗族同胞，他们创造了不同样式、风格的服饰。他们的服饰有便装与盛装之分，平日着便装，节目或姑娘出嫁时着盛装，无论服装还是头饰，工艺苗族刺绣复杂，做工精细。苗族刺绣的题材选择虽然丰富，但较为固定，有龙、鸟、鱼、铜鼓、花卉、蝴蝶，还有反映苗族历史的画面。苗族刺绣十分美丽，技法有12类，即平绣、挑花、堆绣、锁绣、贴布绣、打籽绣、破线绣、钉线绣、绉绣、辫绣、缠绣、马尾绣、锡绣、蚕丝绣。这些技法中又分若干的针法,如锁绣就有双针锁和单针锁，破线绣有破粗线和破细线。苗族刺绣围腰，以白色为底色，上面满绣有蝴蝶、蜈蚣龙，造型飞舞张扬。绣品以蜈蚣龙为主纹样，下面三层另有蝴蝶、小蜈蚣龙等，为苗族绣品的传统典型纹样。苗族刺绣有一种极常见的人骑龙或骑水牯纹样，体现了苗族人民英勇无畏的气概和生活情趣。苗族民间艺术中的骑龙、驯龙、双龙的各种图案，再现了人们对龙敬而不畏的心理。彝族刺绣为义诺试彝族刺绣，其工艺主要体现在彝族服饰、鞋子、包头、围腰、马甲、钱包、枕头、挎包和各种饰品上，如：男子的项背、衣襟、袖臂、（在海棠、吉米一带也有刺绣下摆、裤筒、裤脚的）；女子的头帕、衣领、项背、衣襟、袖臂、下摆、挂包、以及小孩的鞋、帽，服饰、鞋子、包头、围腰、马甲、钱包、枕头、挎包和各种饰品。彝族刺绣花样较多，大致可分为3类：一是具像的动物、植物、山水、天象；二是寓意吉祥、繁育性的；三是抽象的，用几何图形组成的图案，有方形、三角形、半圆形、圆形、弧形等。具像的直接取材于实物，有鸡关纹、羊角纹、叶纹、波浪纹、齿纹等；寓意的有变形的日月并绣、字纹、象征吉利的变形怪兽等。反映彝族崇尚大自然、向往和谐自由、憧憬美好生活的热切愿望。彝族刺绣主要手法：一是挑花：根据衣料布面的经纬线，用斜针、十字针挑绣花纹；二是贴花：将有色布按需要剪成长条，贴上锁边，另用有色布先剪成连续花边图案，贴在衣面后沿边挑锁；三是锁花：又叫“锁边绣”，一般用于袖口、裤脚，特别是妇女顶帕的边沿，用锁挑成犬牙或其他形状；四是盘花：选好有色布料，裁成细条，缝成灯芯状“瓣料”（彝语称“吉惹”），在所绣之处盘结成花样，囤针固定，有较强的立体感。刺绣的色彩搭配需要精心安排。一般都采用茶花红、梅红、紫黑、粉红和大红、绿、黄等颜色，这样，和衣服的底色形成鲜明的对比。由于彝族尚黑，服装的主色是黑色的，花样的笔画线条在黑布料上不易看清楚，所以衣服还是以贴花刺绣为主。
通过统计研究发现与云南纹样有关的文献主要有三种类型：纹样类型、民族及按照纹样载体。同时发现既往研究以服饰纹样图案的研究最多，以民族为研究范围的研究也占到半数。最后总结出关于云南纹样的研究主要存在两个问题：研究内容不平衡；研究内容、对象隔离，偏重“点”。标签： 纹样；云南；少数民族云南地区有25个少数民族主要包括：哈尼族、苗族、傣族、布朗族、拉祜族 、彝族及佤族等
您好，比如说吧，彝族服饰，各地不尽相同。凉山、黔西一带，男子通常穿黑色窄袖右斜襟上衣和多褶宽裤脚长裤，有的地区穿小裤脚长裤，并在头前部正中蓄小绺长发头帕，右方扎一钳形结。妇女较多地保留民族特点，通常头上缠包头，有围腰和腰带；一些地方的妇女有穿长裙的习惯。男女外出时身披擦尔瓦。首饰有耳坠、手镯、戒指、领排花等，多用金银及玉石做成。彝族服饰种类繁多，色彩纷呈，是彝族传统文化和审美意识的具体体现。在漫长的历史发展过程中，生活在不同地区的彝族人民，创造和形成了各自不同的服饰习俗，在彝族物质民俗构成中占有重要地位。根据彝族服饰民俗的地域、支系表现，可将彝族服饰划分为凉山、乌蒙山、红河、滇东南、滇西、楚雄六种类型，各种类型又可分为若干式样。这里介绍其中几种。 广西那坡、云南麻栗坡部分彝族还保留着贯斗方袍的古老款式，这款服装仅在节日或举行仪式时妇女穿用。本型衣装多以白、蓝、黑为底色，多饰动植物花纹和几何图案。工艺有刺绣、镶补、蜡染等多种技法。分路南、弥勒、文西三式。 总体而言，彝族服饰具有以下4个特点：（1）反映了黑之尊、黄之美的审美观；（2）反映了彝族“顾头”的生活习惯和荣誉意识；（3）男子服饰多体现其英勇善战的气概；（4）服饰图案纹样体现了彝族对自然的理解和崇敬。彝族生活中的主要食物，大部分地区是玉米，次为荞麦、大米、土豆、小麦和燕麦等。肉食主要有牛肉、猪肉、羊肉、鸡肉等，喜欢切成大块大块(拳头大小)煮食，汉族称之为“砣砣肉”。大、小凉山及大部分彝族禁食狗肉，不食马肉及蛙蛇之类的肉。彝族喜食酸、辣，嗜酒，有以酒待客的礼节。酒为解决各类纠纷，结交朋友、婚丧嫁娶等各种场合中必不可少之物。彝族人民能歌善舞。彝族民间有各种各样的传统曲调，诸如爬山调、进门调、迎客调、吃酒调、娶亲调、哭丧调等。有的曲调有固定的词，有的没有，是临时即兴填词。山歌分男女声调，各地山歌有自己独特的风格。彝族乐器有葫芦笙、马布、巴乌、口弦、月琴、笛、三弦、编钟、铜鼓、大扁鼓等。彝族舞蹈也颇具特色，分集体舞和独舞两类，其中多为集体舞，如“跳歌”、“跳乐”、“跳月”、“打歌舞”和“锅庄舞”等。动作欢快，节奏感强，通常由笛子、月琴、三弦伴奏。与玛雅文明相媲美的彝族十月太阳历：历法是人类文明的标志。闻名世界的玛雅文化其精髓之一便是历法。以前，中国大部分地区都通行农历。但在我国的彝族，至今还保留着一种鲜为人知的古老的历法--彝族十月太阳历。据推测，此种历法源渊于远古伏羲，大约有上万年的历史。它把中国的文明史追溯到埃及、印度、巴比伦三个文明古国之前。
平面设计是沟通传播、风格化和通过文字和图像解决问题的艺术。关于平面设计类的论文题目有哪些?下面我给大家带来平面设计专业论文题目参考，希望能帮助到大家!
平面设计类 毕业 论文题目
1、《与秋》平面设计系列作品
2、探讨图像处理软件在平面设计中的应用
3、浅谈计算机平面设计教学的改革与实践
4、探析色彩语言在计算机平面设计中的应用
5、平面设计中的二维动态图形教学与实践
6、分析平面设计中视觉审美元素的构建
7、视错觉在平面设计中的应用与研究
8、印染图案在平面设计中的运用--评《中国传统印染 文化 研究》
9、基于人工智能AlphaGd视角下的平面设计发展思考
10、建筑平面设计中视觉审美元素构建 方法 探究
11、 传统文化 艺术元素在平面设计教学中的应用
12、浅谈绘画性语言在现代平面设计中的作用
13、互联网时代下平面设计在园林设计中的应用--评《计算机辅助园林设计》
14、基于平面设计中的视觉多维表现研究
15、当代平面设计中的女性身份建构与视觉表述
16、分析平面设计中元素视觉多维化表现方式
17、工作室制模式在高职平面设计中的具体应用方法研究
18、计算机平面设计课堂教学模式的创新
19、论色彩搭配在平面设计中的应用
20、高校平面设计教学中融入中国传统元素的研究
21、点、线、面元素在平面设计中的意象表达
22、平面设计教学的现代学徒制的实践探究
23、数字化时代平面设计的生存与发展
24、浅谈字体设计在平面设计领域中的表现
25、浅析中 国画 基本元素与平面设计的融合
26、浅析符号学在平面设计中的应用
27、平面设计中视觉元素构建意义及策略
28、平面设计中视觉美学的构建研究
29、创新平面设计理念--浅谈极简主义在平面设计中的应用
30、论高校平面设计教学中学生实践能力的提升
31、李能建平面设计、插画设计作品
32、柳芳、陈佳莹平面设计、插画设计作品
33、以"玉环文旦"为例谈中职平面设计社团的实践创新
34、包豪斯的平面设计艺术成就探讨
35、民间染织 刺绣 纹样在平面设计中的应用
36、平面设计教学的现状、问题及对策探析
37、浅议平面设计对中国传统艺术的借鉴
38、平面设计中两极原理应用研究
39、油画风景和平面设计的关系与应用
40、电子商务冲击下平面设计课程教学策略
41、网站建设中的平面设计方式研究
42、 广告 学专业平面设计实践教学改革探索
43、火力发电厂总平面设计要点分析
44、平面设计在外卖食品包装中的应用
45、中职平面设计专业学生创意思维培养策略
46、传统纹样在现代平面设计中的应用
47、设计思维在平面设计中的应用
48、地域文化符号元素在平面设计中的创新应用
49、建筑平面设计中视觉审美元素的构建研究
50、设计思维在平面设计教学中的应用
51、Photoshop在平面设计中的技术技巧
52、浅谈平面设计中色彩的运用
53、建筑平面设计构思要素分析
54、建筑平面设计构思要素分析[J/OL]
55、平面设计与绘画艺术视觉构成的形式美研究
56、计算机应用专业平面设计方向建设初探
57、摄影艺术在平面设计中的使用价值
58、平面设计元素在空间中的运用分析
59、水墨元素在平面设计中的应用
60、传统剪纸艺术在平面设计中的应用
2021平面设计毕业论文题目
1 浅析计算机平面设计中设计软件的相互结合与应用
2 计算机平面设计创新教学 措施 探讨
3 试论动画中平面设计元素的视觉语言
4 计算机平面设计应用及创意研究
5 多媒体网络环境中的平面设计教学
6 谈电脑软件给现代平面设计带来的影响
7 简约主义在平面设计中的运用研究
8 论平面设计在中职 教育 中的重要作用
9 探究极简主义艺术在平面设计中的表现应用
10 论技工院校平面设计课程教学质量提高的措施
11 平面设计中的传统美术色彩研究
12 简析20世纪初期未来主义运动对现代平面设计的影响
13 大理喜州白族图形图案在平面设计中的运用探究
14 基于文字、图形、色彩语言艺术的平面设计运用
15 平面设计中字体设计的重要性初探
16 平面设计中元素视觉的多维化表现
17 平面设计软件与DICOM图像数据处理技术
18 平面设计中色彩的搭配方法分析
19 高职《Photoshop平面设计》微课程资源开发与应用
20 刍议符号在平面设计中的运用
21 多维视野下平面设计视觉语言的构建
22 平面设计中的插画艺术
23 摇滚乐产品平面设计应用研究
24 关于涂鸦艺术风格的平面设计研究
25 互联网时代的平面设计与新媒体融合研究
26 图形创意在平面设计中核心价值的研究
27 平面设计中汉字符号演绎的创意思维研究
28 平面设计中商业海报的表现形式
29 摄影术的传入如何影响中国近现代平面设计手法与观念
30 平面设计语言在动态设计中的维度互联研究
31 动态化平面设计在移动终端上的应用与创新
32 平面设计元素在跨媒体平台动态设计中的视觉形态研究
33 平面设计立体视觉表现探索
34 儿童 画元素在平面设计中的应用
35 女性参与：女性主义视角下中国近代平面设计探究
36 展陈中的平面设计视角与平面设计中的展览意识
37 马克思主义哲学对平面设计的指导
38 中原民间美术对现代平面设计的启示与应用
39 平面设计的多维性研究及思考
40 平面设计在影视广告中的视听应用研究
包装设计论文题目
1、交互式包装设计中情感体验的融合与设计优化探讨
2、论人性化包装设计在商业环境下的体现
3、绿色设计理念在包装设计中的应用
4、基于芒编与纸盒相结合的包装设计研究
5、彝族刺绣在产品包装设计中的应用研究
6、探究包装设计中视觉思维模式的创新
7、浅析地域文化在秦皇岛旅游纪念品包装设计中的应用
8、国潮文化符号在包装设计中的应用
9、植物纤维制可分解包装袋的营销策略
10、艺术品包装设计理念分析——以书画类艺术品为例
11、折叠结构在快餐包装设计中应用所思
12、浅析插画艺术在平面设计中的应用
13、文化旅游创意视角下的信阳毛尖包装设计
14、蔚县土特产品包装设计现状及对策探究
15、情感化设计在食品包装中的运用
16、基于淘宝SEO的度尾文旦柚包装设计
17、基于情感化设计的儿童产品包装研究
18、情感视角下插画在包装设计中的应用
19、贺岁生肖纪念瓷包装策略研究
20、网红思维角度下的包装设计营销策略研究
21、中老年降压药品的交互式包装设计
22、中国风视觉语言在国产化妆品包装设计中的运用研究
23、基于Ansys Workbench的电炖锅包装设计与仿真分析
24、塑壳式低压断路器纸质运输包装设计
25、民国时期“三星”牌膏类化妆品包装设计解读
26、洛阳地域文化在葡萄酒包装设计研究中的应用——以洛阳宝石酒庄包装设计为例
27、木版 年画 在包装设计中的运用
28、电饭煲运输包装设计及跌落仿真分析
29、糕点包装设计中的视觉元素研究——以四喜岷县点心系列包装设计为例
30、蜂蜜包装中的视觉元素研究——以Miel(蜜尒)蜂蜜系列包装设计为例
31、东阳竹编文化元素在高职院校包装设计课程中的应用
32、浅谈视觉阅览顺序在包装设计中的运用分析宋玉洁
33、以茶产业为例谈中小型食品企业包装设计的推广研析
34、论茶包装的设计维度
35、湖北省博物馆文创产品包装设计
36、基于地域文化特色的包装设计研究——以吉林人参为例
37、中国传统文化元素在食品包装设计中的应用研究
38、民族手工艺在包装设计中的转型应用研究
39、网购产品包装设计研究
40、浅析趣味性包装设计与受众消费心理
41、探究物联网发展视角下的包装设计
42、电子商务模式下山西农特产品包装创新性设计研究
43、插画艺术在中国农副产品包装设计中的应用
44、包装的色彩运用与广告效果探究
45、动漫元素在农特产品包装设计中的应用
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考工记，这是我国最早的一部工艺专著，上面记载了很多刺绣的方法；刺绣技法的传承也是对我国古代优秀文化的传承，这对于我国一些服装设计来说，有着非常大的帮助，可以让我们的古代文化和现代文化相互交流，相互融合，能够培养我们的文化自信，将这些古代刺绣技法传到世界各地，也能够增强中国的影响力。
一提起刺绣，我们眼前就会浮现出这样的画面：深闺绣楼里，一张瑶琴伏案而卧，旁边摆放着一摞摞整齐的书籍。绣架前，坐着一个乌发堆云，芙蓉为面，秋水为眸，冰肌玉骨，美丽绝伦的少女，纤纤玉指拈花针，在绣绷上一针一线地绣着，针线无声地在空中划出优美的弧线。绣架上摆放着针线盒，五彩的锦丝线下，隐约可见一幅未完工的鸳鸯戏水图，鸳鸯并颈，相依相偎，缠绵至极。虽末完工，却可见少女巧夺天工的绣技，那对恩爱鸳鸯已是活灵活现，好似从白绢上飞出一般。葱白般的指尖下，拨动着她的梦幻，在那有着万千遐思的脸上，绽开比牡丹还要娇艳的笑容，将憧憬的眼眸衬托得闪亮，眸光清幽如潭。在旧时，女子大门不出二门不迈，在那诉不尽女儿心事的绣楼里，度过她们的锦绣年华，只能将所有的情爱和梦想都放在针线上，一针情来一线爱，绣出她们的柔情似水长。我们最初感受到刺绣之美妙，还是在1982年，那是一个充满着美好记忆的暑期。那个暑期里，我们旅行到广西龙胜的一个瑶寨，寨中居住的瑶族是红瑶，女人们身着黑色上衣，上面绣满了品红色的数纱挑花，下面配上黑色的百褶裙，她们婀娜妩媚的身影摇曳在青山碧水之间，尤为动人。在寨中，我们常常会看到有女孩邮帜米判】樾迤���男逯谱牛��谴烤恍忝赖纳碛埃�钊丝闯铡V豢上В�鞘被故乔钛��奈颐牵�挥刑跫��饷览龅幕�嫔闳×舸妫�敝两袢栈毓似鹄矗�溆幸藕叮��惨廊皇悄敲疵览觥D切┕媚锩窃诶投�脱�爸�嗨媸碧统稣胂咝迳霞刚氲男迤��褪撬�亲约何蠢吹男履锛抟隆?在“男耕女织”的古老习俗中，“刻丝绣线，固是女红”一直沿袭着，但随着社会的发展，机械化的普及，手工纺纱织布、剪花刺绣这些“女红”技能已逐渐远离我们。记忆中，是在我们祖辈的笸箩里，看到各色的花丝线以及绣花用的花绷子，她们在跳动的烛光下一针一线，身影依稀。传统的她们，从小就学习和掌握了赖以生存的“女红”；我们的母亲，卷入20世纪中叶的滚滚洪流之中，上学堂、闹革命，红色的她们不会“女红”；新中国成立后出生的我们，从小穿的用的，都来自工厂，纺纱织布自然都已由机械完成，就连绣花都是机绣；而我们的下一代，都是“新新人类”，更是不会拿针弄线，怕是连“女红”这个概念更不知晓。刺绣的历史与发展。刺绣既是一门艺术，也是一门文化，它与我们中华民族的历史丝丝缕缕联系着。刺绣，是在织物上穿针引线构成图案色彩的手工艺术。中国的刺绣究竟源于哪个朝代，因刺绣作品不易保存，因此极难说清。我们现在所能见到最早的刺绣恐怕要算殷商和西周时代的了，从那个时期的出土文物来看，粘附在泥土上的丝织物，纹路和刺绣的花纹依稀可见。而刺绣的起源却有着一个美丽的传说。古时，在江南地区有着“断发文身”的习俗。文身就是在身上刺出图案。《说苑疏证》中记载：“蛟龙又与我争焉，是以剪发文乌，灿然成章，以像龙子者，将避水神也。”因为吴越地处地势低下，常受到风雨水灾的侵害，龙在人们心目中是神物和崇拜的图腾。兴风作浪、上天入地更是神龙的作为，因此人们就以断发文乌的装束，以示龙的后代。直到今天，我们仍称自己为龙的传人。大禹治水后，从大禹至泰伯、仲雍，吴地的各个方面都发生了变化，但断发文身的习俗依然存在。泰伯死后，仲雍不忍后人还要承受身上刺刻图纹之苦，遂召集众人商议此事，被正在房内低头缝衣的小孙女听到。女孩认真揣摩起来，一不小心针扎手破，血色沾衣，这倒启发她想出了一个妙法，将文身的图纹在衣服上一针一线试做起来。为了更好地表现图纹，她用五彩染丝，按照自己辫子结构的方式绣制，埋头做了七天七夜，一件五彩缤纷的图纹衣服做好了。小女孩双手捧着衣服给祖父，仲雍展开这件衣服一看，五彩纷呈，光彩夺目，披在身上，那图纹比刺绘在身上要好看得多。仲雍便择一吉日，身穿这件衣服，召集大家，从今往后即可照此方法制作衣服，不必再文身了。在仲雍的倡导下，绣衣取代了文身。因小女孩的名字叫女红，后人为了纪念她，就把这种锦绣针刺的工艺操作称为“女红”。清乾隆《吴县志》文： “断发文身为吴中风俗之始，仲雍来而人知礼仪。”仲雍开创了从文身到衣饰的服饰变革。刺绣在中国经过较长时间的发展，说到刺绣，不能不说丝织的产生、发展和完善，丝织造就了刺绣的发展。春秋战国时期，农业比以前更为发达，男耕女织成了这一日寸期的重要经济特征，家家户户种植桑麻，从事纺织。从1972年，湖南长沙马王堆西汉墓出土的织锦来看，丝纺发展到西汉日寸已经达到了很高的水平。每根纱由4-5根丝线组成，而每根丝线又是由14-15根丝纤维组成，也就是说，每根纱竟是由54根丝纤维捻成。如此高的丝纺水平，推动着织、染、绣的发展。社会等级制度的强化和人类审美感的提高也是一个重要因素。《尚书注疏卷五益稷》记载：“帝(舜)曰：臣作朕股肱耳目。予欲左右有民，汝翼。予欲宣力四方，汝为。予欲观古人之象，日、月、星辰、山、龙、华虫(即绘)、宗彝、藻、火、粉米、黼黻，纬绣，以五彩彰施子五色，作服，汝明。”这是舜对禹说的一段话。也就是说，在舜时就创立了十二章衣裳服饰，即日、月、星辰、山、龙、华虫、宗彝、藻、火、粉米、黼黻十二章。所以，华夏民族的部族首领在举行重大庆典、祭祀等礼仪活动日寸，就穿着这身被后世称为“十二章服”的绣衣，并形成定制。这十二章的刺绣纹样，从原始的取意到后世的解释，虽略有不同，但总的象征意义是相似的。日为圆形，月为弦月，汉以后日、月都取圆形，而在圆中加饰鸟形为日，加饰蟾蜍或玉兔为月；星辰以北斗七星表示，以线相联，日、月、星辰代表光辉、光明照卜土也，在衣的肩上，有“天子肩挑日月”之称；山作山形，取其镇。取其人所仰，威镇四海，也有布散云雨，圣王泽沾下人之意；龙为五爪龙一对，贝被鳞甲，变化无方，像圣王应机布散也；华虫，彩羽野雉，身被五彩，取其华丽的纹样，像圣王体兼文明也；宗彝，宗庙祭器为虎尊，昂鼻倾尾，以刚猛制物，像圣王神武定乱也；藻，即丛生水草，逐水上下，像圣王随代而应也；火，为物体燃烧日寸所发的光和焰，取其明，像圣王至德日新也；粉米，粉若粟冰，米若聚米，人恃粉米以生，代表养育，像圣王物之所赖也；黼，如斧形，刃白身黑，取其断，代表神圣果断，像圣王临事能决也；黻，为相背两弓字形，颜色为半青半黑，代表洁净，有背恶向善之意，也像君臣可否相济也。这十二章服饰从产生以来，即含有一定的象征意义，是社会意识在服饰中的集中反映，同时也凸现了刺绣这门艺术在社会生活中的价值和地位。在春秋战国时期，刺绣工艺渐趋成熟，刺绣有经过夸张变形的龙、凤、虎等动物图案，有的则是间以花草或几何图形，虎踞龙盘，龙飞凤舞，刻画精妙，神情兼备；布局结构错落有致，穿插得体，用色丰富，对比和谐，整个画面富有韵律感。这些可从近百年来大量出土的文物中得到印证。进入汉代后，有着“齐郡世刺绣，恒女无不能”之说，刺绣工艺空前繁荣。1972年湖南长沙马王堆一号西汉墓出土的刺绣品最为突出，其中在此出土竹简中记载着三种刺绣的名称：“信期绣、乘云绣、长寿绣”。信期绣，因为绣了许多流云般的候鸟燕子而得名。据记载，当时信期绣的要价比黄金还贵；乘云绣，由流光溢彩的祥云及乘云而行的瑞兽构成；长寿绣，用多种彩色丝线绣出云彩、花蕾和叶办，由变形的鸟状纹和怪兽图纹组成，象征着长寿。这些绣品现珍藏在湖南省博物馆内。三国时，东吴孙权因军事需要，希望得到一个善于作画的人，可以把山川地势、行兵布阵之图画下来。丞相赵达将自己的妹妹赵夫人举荐给孙权，赵夫人极善绘画，巧思无双，还能在纤纤玉指间以彩丝织出云霞、龙蛇花纹的锦缎。于是，孙权就让她画出江湖、九州、山岳的地势图，而赵夫人则认为图画容易损毁：“丹青之色，甚易歇灭，不可久，妾能刺绣，作列国方帛之上，可以五岳、河海、城邑，行阵之形。”赵夫人精心绣制，不仅绣出了神州大地，山岳河流的自然景物，还标出了三国鼎立的城邑和军营阵列的势态，吴主孙权看后大悦。赵夫人的绣技之高超，被时人称为“针绝”。(《王子年拾遗记》)而在敦煌莫高窟，曾发现了北魏时期的刺绣佛像残片，可见当时刺绣已用于宗教用品。刺绣在唐宋时期获得了更大的发展，在唐代，服装刺绣也开始盛行。据《旧唐书·后妃传》载，“宫中供贵妃院织锦刺绣的工人多达700人”，刺绣入宫，连公主等都亲自参与。到了宋代，刺绣已渗透到生活的方方面面，遍及大江南北，而参与刺绣的对象也进一步扩大，加上文人们的积极参与，将书法和绘画艺术结合得更为紧密，使画绣结合的精品倍增。唐宋时期的刺绣之所以更为发展，还有一个主要原因，那就是由当时的社会环境所决定。在男耕女织的封建社会里，女孩子从小就要学习“女红”，都要掌握刺绣技能，所以，就连那些深宅大院的小姐们，也把刺绣当做她们消遣、养性和精神寄托的唯一活动。由于宋、元两代的刺绣受到我国北方女真族的影响，在服饰上用金成为一种时尚。在刺绣中加以金彩，使得绣品益见华丽。元朝建立后，江南的许多知识分子或招安为官或隐居庄园，逐渐在南方兴起地主文化，纯欣赏性刺绣流派以仿绣书画见长，与书法绘画艺术结合，与民间刺绣工艺分离。平绣类的针法处理技巧更为细腻化，并目不断创新。亦称“川绣”，是以四川成都为中心代表的刺绣艺术。蜀绣的历史也很悠久，据晋代常璩《华阳国志》中记载：当时蜀中的刺绣已十分闻名，并把蜀绣与蜀锦并列，视为蜀地名产。而蜀绣在清朝得到空前发展，除日常用的绣品外，还生产各种规格的欣赏品，如中堂、方斗、条幅等，题材广泛，内容丰富，包括山水人物，花草虫鱼，飞禽走兽等等。其画稿来源于名人佳作，为蜀绣的发展提供了艺术基础，并造就了一批各具专长的绣工。蜀绣的特点是结构简单，突出主题。其技艺特点是：用针工整、平齐光亮、丝路清晰、不加代笔，花纹边缘如同刀切一般的齐整，色彩鲜丽。其中蜀绣中晕针技法是蜀绣最具有的特色，它能表现出色彩的浓淡晕染效果。刺绣的形式、种类、题材很多，然而随着生活方式的改变，曾经是女孩子从小就要学习的“女红”刺绣日渐稀少，我们这些热爱民间艺术的人，有责任踏上“刺绣之旅”，去寻找那些即将消失的刺绣女红，让这块中华传统艺术宝库中的瑰宝，继续闪耀其熠熠的光辉。我是粘贴。
因出差回答晚了，前面答过[1]姜宇冰,司国红,孟祥玉. 服装材料与服装设计的关系[J]. 黑龙江纺织,2002,(1). [2]黄志青,吴红. 服装材料的再创造——21世纪服装设计发展的新方向[J]. 纺织科技进展,2005,(2). [3]徐仂. 服装材料的再创造在服装设计中的运用[J]. 装饰,2007,(12). [4]赵锦. 高职院校服装设计专业服装材料学课程教学模式研究[J]. 美与时代(上半月),2009,(1). [5]张吉升. 服装材料在服装设计中的应用[J]. 山东纺织经济,2007,(6). [6]秦芳. 艺术类服装设计专业中《服装材料学》教学改革与实践[J]. 科技创新导报,2008,(18). [7]杨梅,郭凤芝. 服装设计专业《服装材料学》教学初探[J]. 科技信息,2008,(26). [8]胡宝琴. 服装材料是服装设计的出路[J]. 管理观察,2008,(13). [9]潘向荣. 浅谈服装设计与服装材料[J]. 职业技术,2005,(7). [10]张岸芬. 不同服装材料在服装设计中应注意的问题[J]. 山东纺织科技,1999,(4). [11]欧阳静. 服装材料与服装设计[J]. 无锡轻工业学院学报,1991,(2). [12]张晓丹. 数字化时代服装材料与服装设计的关系研究[J]. 科技信息,2010,(31). [13]江明洁,王安霞. 浅析服装设计中服装材料的运用、发展及趋势[J]. 艺术与设计(理论),2009,(7). [14]杨俊. 服装材料在服装设计中的视觉表现研究[D]. 江西师范大学: 江西师范大学,2010.
小贴士：作为实用参考工具书，你可以看看高鸿老师的《服装结构设计及其应用》，139元，是一本比较专业实用的服装工具参考书，比那些几十元一本的理论书要实用得多。小知识：服装设计包括创意设计，结构设计以及工艺设计，服装结构设计是服装设计的核心技部分，是创意设计与工艺设计的桥梁。服装结构设计也俗称服装打版或服装纸样，也有些地方叫服装制版。这本书实用性为主,你可以以一两个企业里面的实用性的一些在大学里看不到也学不到的作为论点.
银饰特征 以大为美 苗族银饰以大为美的艺术特征是不言而喻的，苗族大银角几乎为佩戴者身高的一 苗族银饰 半便是令人信服的例证。 堆大为山，呈现出巍峨之美;水大为海，呈现出浩渺之美。苗族银饰以大为美的独特见识，用美学的观点来看是很有道理的。 以重为美 再看以重为美，贵州施洞苗族妇女自幼穿耳后，即用渐次加粗的圆棍扩大穿孔，以确保能戴上当地流行的圆轮形耳环，利用耳环的重量拉长耳垂。 有些妇女因耳环过重，耳垂被拉豁。 当地耳环单只最重达200克。 黎平苗族妇女的篓花银排圈讲究愈重愈好，重者逾八斤。 以多为美 苗族银饰上呈现出的"多"的艺术特征，也是十分惊人的。 很多苗族地区佩戴银饰讲究以多为美。 耳环挂三四只，叠至垂肩；项圈戴三四件，没颈掩额;腑饰、腰饰倾其所有，悉数佩戴。 特别是清水江流域的银衣，组合部件即有数百之多，重叠繁复，呈现出一种繁缚之美。 这种炫耀意识的物化在其他民族也不难见到。 傣族男子的纹身习俗讲究纹身部位愈宽、图案愈复杂愈美；求偶期的哈尼族少女浑身上下戴着密密的珠饰、贝饰;青海牧区藏族妇女的“加龙”背饰充分体现了追求大和多的审美原则；德昂族的腰箍多达三四十圈，可谓追求饰品数量的典型。 足见追求繁缚的以多为美，不止苗族一家。 值得一提的是，从贵州省博物馆所藏不同时期的银饰比较情况看，苗族银饰追求大、重、多的脚步始终没有停止。 特别是在20世纪80年代以后，苗族银饰的发展速度更为空前。 这从一个侧面反映出苗族群众生活水平的不断提高。 编辑本段银饰历史 在明代以后的数百年里，苗族银饰经历了一个为服从民族审美定势需要，而演绎、 苗族银饰 组合、变异的民族化过程。 其一，所有的银饰原有品种在苗族审美标准的取舍下，有的根本末被接纳，有的引入后即被淘汰，有的屡经改造l]而面目全非，当然，也有的基本上保留了原有特征。 其实，任何民族文化的发展，实际上就是一个不断加深认识和理解的过程。 其二，苗族银饰的民族化过程同时又是一个创新的过程。 毋庸置疑，人类的需要是艺术创作的第一源泉，群体的审美观念是艺术创造的规范。 苗族银饰的创新正是遵循这一逻辑而发生、发展的。 由于对银饰的需求，苗族对服装的审美意识逐渐同实用意识分离开来，由物质需要的依存关系衍化成审美的主客体关系。 由于群体审美观念的规范，在艺术创新的过程中，苗族银饰逐渐形成了自己鲜明的民族个性。 影响和规定苗族银饰造型的审美观点很多，那么，其中最根本的是什么呢?苗族从古至今都有“以钱为饰”的习俗， 史料也显示，“钱”饰与银饰是同时步入苗族服饰领域的。 这种通过“以饯为饰”所流露出来的夸富心态，对于苗族银饰的审美价值取向起着至关重要的作用，形成了苗族银饰最基本的三大艺术特征，即以大为美，以重为美，以多为美。 编辑本段银饰工艺 加工 苗族银饰的加工，全是以家庭作坊内的手工操作完成。 根据需要，银匠先把熔炼过的白银制成薄片、银条或银丝，利用压、寥、刻、搂等工艺，制出精美纹样，然后再焊接或编织成型。 苗族银饰 苗族银饰工艺流程很复杂，一件银饰多的要经过一二十道工序才能完成。 而且，银饰造型本身对银匠的手工技术要求极严，非个中高手很难完成。 除了在锤砧劳作上是行家里手，在造型设计上苗族银匠也堪称高手。 究其原因，一方面是苗族银匠善于从妇女的刺绣及蜡染纹样中汲取创作灵感。 另一方面，作为支系成员，也为了在同行中获得竞争优势，苗族银匠根据本系的传统习惯、审美情趣，对细节或局部的刻画注重推陈出新。 工艺上的精益求精，使苗族银饰日臻完美。 当然，这一切都必须以不触动银饰的整体造型为前提。 苗族银饰在造型上有其稳定性，一经祖先确定形制，即不可改动，往往形成一个支系的重要标志。 苗族女性饰银，爱其洁白，珍其无瑕。 因此，苗族银匠除了加工银饰，还要负责给银饰除污去垢，俗称"洗银"。 他们给银饰涂上硼砂水，用木炭火烧去附着在银饰上的氧化层，然后放迸紫铜锅里的明矾水中烧煮，经清水洗净，再用铜刷清理，银饰即光亮如新。 原料 历史上的银饰加工原料主要为银元、银锭。 也就是说，苗族日出而作，日落而息，周而复始，经年累月，积攒下的银质货币，几乎全都投入了熔炉。 正因为如此，各地银饰的银质纯度以当地流行的银币为准。 譬如民国时期黔东南境内是以雷山为界，其北边银料来自大洋，纯度较高，南边来自贰毫，银饰成色较差。 20世纪50年代后，党和 *** 充分尊重苗族群众的风俗习惯，每年低价拨给苗族专用银。 银饰文化 巫文化主宰了苗族银饰的精神内涵 在各种银饰图案中，寓含着巫术、信仰的图像占据装饰物的主要位置。 比如丹江苗族背部银衣有一个“宗庙”的图像造型，这是苗族原始宗教信仰的核心图样，其巫术的意义厚重，它具有统管全身银衣片的地位。 所以，每一件银衣都少不了这个“宗庙”图样，且大体稳定，不能随意创造、变形。 还有银花头围上的骑马武士和小孩银帽上的神像，也都如此。 苗族的图腾崇拜，是银饰的重要造型。 苗族图腾即与苗族有血缘关系的几种图像。 在苗族古歌中，传唱是枫木生出了蝴蝶妈妈(即妹榜妹略)，蝴蝶妈妈生下了十二个蛋，由鹊宇鸟孵化出苗族的祖先姜央和十二兄弟。 这样，与苗族始祖有关的有四种图腾。 水牛是苗族始祖姜央的兄弟。 西江、施洞、排吊等地苗族的银角是牛角的图样造型。 水牛是稻作农耕的主力，水牯牛又是祭祀祖先的牺牲。 传说苗族的先祖蚩 尤就是头有角的。 据《述异记》记载：“秦汉间说，蚩尤耳鬓如剑戟，头有角，与轩辕斗，以角觚人，人不能向o”苗族认为，水牛是具有神性的动物。 雷山苗族常常会把牛称为“牛妈牛爹”，逢年过节也不会忘了款待牛，要给牛吃酒肉和糯米饭。 他们从银匠那里取回新打制的银角时，除了付给工钱外，还要送糯米饭等，以示感谢银匠给自家制成了吉祥物。 在把银角拿回家里时要说：“把门敞开，拉牛来了!”并备酒肉庆贺。 苗族认为，除天地外，枫树是祖先之祖。 枫树也当然地在银饰上有所表现。 银饰上的吊花，多为三角形的枫叶纹，它也作为连结其他图样的中介造型。 苗族古歌当中提到了十余种鸟类，而帮助蝴蝶妈妈孵化十二个蛋的鹊宇鸟，有说是燕子的一种。 它是由被砍伐的古枫树梢变来的，所以也是被苗族作为图腾来崇拜的。 因而，银燕雀是苗族银饰中一种极为重要的图样造型。 雷山丹江的主体由银雀组成的银簪中，有四只银雀，中间的一只被做得很逼真，神态活灵活现，连一片一片的羽毛纹理也清晰可见，小雀则抽象简略。 都匀王司的银雀发簪主体就是一只神态逼真的写实的鸟，它展翅欲飞，身上的羽毛也一片片地微张，嘴里还衔着一个银笼。 蝴蝶的纹样造型在银围帕、发簪、银梳、耳环、衣帽饰、项圈、压领、银衣片、背带、腰链、吊饰、手镯、—戒指、烟盒、围腰银牌等几乎所有的银饰上都能看到，因为蝴蝶妈妈是传说中苗族的母亲。 上述几种图腾的纹样造型都是苗族银饰不可或缺的。 而期于的各种动物、花草图案造型则可以灵活搭配，给银匠留下了广阔的想象和创造空间。 不同于中国传统文化中的龙 在《山海经-大荒北经》中这样写道：“蚩尤作兵伐黄帝，黄帝乃令应龙攻之冀州之野。”相传蚩尤是苗族的祖先，而龙却是蚩尤的对手。 所以，苗族在古歌《十二个蛋》当中，“水龙”只是其中的一个蛋，并没有至高无上的地位。 苗族的历史文化中，有的地区有招龙、接龙的习俗，把龙视为至尊。 但也有好些地区并没有特殊的龙崇拜。 施洞龙船节的传说很能代表苗族与龙的关系：很久很久以前，小河口住着一位老人，名叫保公。 一天，他带着孙子九保下河打鱼，老人先上岸。 老人离开了一会儿之后，突然乌云翻卷，不见了孙子。 这时，老人不顾风狂浪急，潜下水去找孙子。 老人在水下见到一个老洞，他悄悄进去一看，龙正枕着孙子的尸体在睡觉。 老人愤怒至极，但他没有惊动龙，而是游回岸上，用火镰、火草扎猪尿泡里，又潜回龙洞，放火把龙洞烧了。 但是烧龙洞的烟雾却弥漫着整个清水江的上空。 一连七天七夜不见阳光，四下里漆黑一片。 鸟不出窝，鸡不打鸣，牛不犁田，人也没法做活路。 小孩位只有在屋檐的水口下用棒槌、包谷杆划着玩。 嘴里无意中喊道：“咚咚多！咚咚多！”如打鼓声。 这时，天竟然慢慢发亮，大家都兴奋极了。 不久，江面上飘起了一条四丈长、水桶一般粗、花花绿绿的龙尸。 在施秉县的胜秉寨，龙尸被捞了起来。 各地的寨老被招呼去吃龙肉，后来各寨子的人都去抢着吃龙肉。 不多久，就把整条龙都抢完了。 胜秉寨分得龙头，平寨分得龙颈，塘龙寨分得龙身，榕山寨分得龙腰，施洞的人去得晚了点，分得龙尾，杨家寨去得最晚，只分了点龙肠子。 当人们把龙肉分走后，夜里，龙的魂灵便给大家托梦说：“我害了老人的孙子，自己也赔了命，你们如果用杉树做成我的身子模样，在清水江里划上几天，让我又活起来，我就会保佑你们风调雨顺，五谷丰登。”于是，施洞一带便兴起了划龙船的习俗。 基于这样的文化背景，在施洞等地苗族服饰刺绣中，龙就是随处可见的、有善有恶的、善恶互换的、可以与各种动物“嫁接”的一个符号。 但银饰比刺绣更多地受到汉文化的影响，苗族银饰中龙的图样，最多地是见于头饰。 特别是女性戴的银角，大多为双龙戏珠等吉祥图样。 项圈上，龙纹图案比较普遍，而且与别的花样、动物搭配特别丰富，在这里，龙只是动物大家庭中的普通一员，它可以和各种动植物平等共处于一个项圈之上。 如贵州黄平、凯里一带流行的：“龙凤抢宝单层响铃银项圈”，它单面浮雕双龙、双凤抢宝纹饰，中间是浮雕的龙纹圆盒，下部圈沿坠了猫、鹿、鱼和龙纹响铃吊饰。 又如贵州施秉一带流行的一种响铃银项链，它的链身吊坠凤凰、蝙蝠、老虎、蟾蜍、鸡、马、鱼、人及一串响铃，项链正中坠一个圆盒，一面饰浮雕牛头纹，一面饰葵花纹，盒下坠刀、剑、挖耳勺等吊饰，就是在实用的短剑上，也錾有很简单的龙纹。 这龙纹，是在最下层最不起眼的地方。 它也从侧面反映出了龙在苗族心目中的寻常地位。 苗族的龙有各种各样的，诸如牛龙、蛇龙、鱼龙、鸟龙、猪龙、羊龙、马龙、蚕龙、蜈蚣龙、蚯蚓龙、螺蛳龙、虾身龙、鸡头龙、双头龙、饕餮龙、狃龙、麒麟龙、穿山甲龙等等。 不过，施洞地区龙的这种“寻常性”也是有条件的，比如小孩佩戴的银帽饰，就有菩萨、仙童以及狮、虎、麒麟珍稀猛兽，没有龙的图样，这似乎又体现了龙的不寻常性。 因为孩子年幼，还承受不起这尊贵的龙。 苗族银饰中独特的迁徙文化 苗族的银饰虽然出现较晚，但由于苗族口传文化一代又一代的传承，漫长的迁徙和征战的历程在已经定居多年的苗族生活中依然刻下不可磨灭的烙印，他们依然铭记着祖先迁徙和征战的千难万险，回忆着迁徙途中的风物，崇拜着祖先的勇敢顽强。 所以，他们银饰上对苗族长期的征战、迁徙历程、迁徙文化多有反映。 比如在台江和雷山丹江和的银花头围上，都有武士执刀棍骑马奔驰的造型。 施洞妇女佩戴的一种制作精细的银马围帕，中间是珠宝嵌镜面，左右两边各7名剽悍的男子头挽高髻手执兵器立于马背之上，相向而驰，造型生动。 这都是先祖们驰骋疆场不断西迁的征战场面，表现了施洞人对先祖的缅怀纪念。 施洞苗族妇女的衣背饰物 - 银衣片上，也有男子骑马的纹样。 卢山还有一种兵器银吊饰，将各种刀、剑、挖耳勺等挂在妇女的腰间，这都是当年征战迁徙的印痕。 另外，狮子这种猛兽和牡丹花卉在贵州苗族地区从未有过，但台江、施洞一代的妇女胸饰挂牌、镂刻有狮子和牡丹花的银衣片，刻有牡丹狮纹的银手镯、小孩银帽，花溪一带未婚女子佩戴的银锁胸饰，黎平的双龙双狮银饰吊牌……都离不了狮子，银饰中也常有牡丹花纹，这可以看作是苗族先民在中原地区生活，并吸纳了汉文化因子的写照。 鱼是苗族东方江边、海边生活中一种不可或缺的食品。 鱼除了多子的生殖崇拜含义之外，《苗放古歌》中唱道：“榜生下来要吃鱼……鱼儿多着呢！穿枋般大的鲤鱼。 在这儿得鱼给她吃，榜略好欢喜。”苗族迁徙到西部山区以后，不仅在水田里养鱼延续了在东方吃鱼的习惯，而且在银饰上有充分的反映，鱼是苗族从头到脚各种银饰少不了的纹样和造型。 苗族银饰中还有一种独特的饰物是响铃，不论是项圈还是挂牌、吊牌、围腰吊饰，都常常佩有响铃，这也是一种迁徙的遗风。 在响 *** 中，人们走过了一道道山水，前呼手应，永不失散。 透视出封建社会中缺乏的平等观念 苗族银饰产生于明代以后的等级森严的封建社会。 明、清时代人们的衣着首饰都是有一定等级规则的。 这从明朝末年的重要画家陈洪绶的《夔龙补衮图》中可以看出。 画面共三个仕女，前面一个年事稍大的是穿着华丽的贵妇，另外两上年龄幼小，为宫女身份。 贵妇的发髻之上还插有簪钗头饰，宫女的据打扮则一眼可见出差别。 至了清朝，宫廷中上至皇太后，下至贵妇的正式官样服装的具体规定和配套的各种珠宝饰物，在《大清会典》图卷和《大清通礼》卷中都有记载，任何人不得逾越。 但同样生活在明、清时代的苗族，在银饰的佩戴上却与服饰一样，无等级区分的。 不论你是寨老，理老，土司、鼓藏头及其家属还是普通百姓，只要在一个社区生活，人人都可穿着佩戴一样的银饰。 比如前文提到的黄平苗族姑娘出嫁时的盛装头饰，极其雍容华贵，但它却并非贵妇人的专有，那一带的苗家姑娘出嫁时都可佩戴。 西江苗族姑娘出嫁时必须佩戴银角，如果家里没有，可以去向亲朋借用，人们都乐于相借。 这也体现了古代苗族社会传承下来的原始平等的民族精神。 苗族银饰具有一种展示性 汉族的首饰只是一种点缀，而且随着社会的发展愈更简化。 大多数妇女在现代日常生活中已经不再佩戴首饰，更少佩戴银饰。 而苗族在过节或婚嫁等人生的重要时刻，都要把银饰佩戴起来盛装相配，而且是以多为美。 苗族民谚说：“无银无花，不成姑娘。”有些人家在女儿年幼的时候就开始为她逐年打造银饰，一年积一点，存放在专门的木箱里珍藏。 等女儿长到十多岁了，在盛大节日和出嫁的喜日，姑娘就会装扮起来，向同胞们展示。 西江苗族要在全套银饰备齐之后，才能制作银角，而在节日期间有无银角展示，则能折射出姑娘的社会地位，没有佩戴银角的姑娘，跳芦笙舞时只能排在佩戴银角者的后面。 雷山丹江的苗族银花头围，要使佩戴者的整个额头都有银花环绕。 施洞姑娘的一种藤形银饰圈常常戴得把嘴都遮掩了，耳环也挂三四只的，最重的一只就有4两。 一件镂空的银衣由44枚银片缝缀在衣裳的前身后背。 黄平的一副银凤冠重达2公斤多。 从江西山的一副13件银排圈将近2公斤重。 好些地方苗族女子全身的盛装银饰加起来有二三百两重。 这是一种美的展示、力量的展示、财富的展示。 这种展示导致了银饰艺术的交流，使得苗族的艺术审美能力不断提高，从而促进银饰艺术的不断繁荣。 苗族银饰特别注重与服饰的搭配 节日里和人生重大喜庆日子里着盛装服饰，并搭配全套盛装银饰，有一种珠联璧合的效果，更显得雍容华贵，烘托了欢快热烈的节日喜庆气氛。 日常生活中着便装服饰搭配便装银饰，这样方便、简洁、大方，便于日常劳作。 西江和丹江的苗族便装，头饰只用一支焊有四粒小银珠的银簪，既作装饰也作固定发髻用。 只要梳苗族发髻的以上两地女子，都必用这种银髻。 还有围腰牌和围腰链，都不仅有装饰作用，还用于固定围腰。 耳柱过去也配便装，但现在日常佩戴耳柱的年轻女子比较少。 在农业生产相对发达的施洞地区还有次盛装，于一些礼仪场合穿着，并搭配相应的银饰，这样既庄重得体，又方便行动。 另外，在银饰自身的图案搭配上，一般讲究对称。 例如背部银衣的银片，各种动物图样都是一边一只，小孩银帽上的神像，也是左右对称的。 但在发簪上，也常常有不对称的造型出现，这种不对称使银饰显得更加灵动、更加呈现出生命的自然状态。
浅析苗族飞歌的演唱特点以及形式美特征论文
在日复一日的学习、工作生活中，大家都不可避免地要接触到论文吧，论文是讨论某种问题或研究某种问题的文章。写论文的注意事项有许多，你确定会写吗？下面是我整理的浅析苗族飞歌的演唱特点以及形式美特征论文，欢迎阅读与收藏。
摘要：
苗族是我国少数民族之一， 擅长歌舞， 特别是苗族飞歌在演唱的语言特点、共鸣以及呼吸方式上都存在浓烈的民族特点， 而且自身的表现形式也极具特色。本文主要对苗族飞歌的演唱特点和形式美的特征进行分析。
关键词:
苗族飞歌；演唱特点；形式美；特征；
引言：
苗族是一个善于歌唱的民族， 苗族文化虽然丰富， 但是没有文字， 所以歌也成为了苗族历史的传承， 也正是因为这个原因苗族的婚丧嫁娶都离不开苗歌。歌不仅是苗族人恋爱的媒介， 同时也是苗族节日、婚庆以及劳作等多方面的调节和装饰， 可以说苗歌是苗族人的精神支柱。特别是苗族飞歌， 由于其旋律优美、亲切自然， 曲意与自然和人相通， 听后会使人难以忘怀。当前对苗族飞歌研究的专家、学者比较多， 而且都取得了良好的成绩， 但是在声乐演唱方面的研究还比较匮乏。为了弥补研究中的空白， 本文主要从苗族飞歌的演唱特点以及形式等方面进行研究。
一、苗族飞歌的演唱特点
(一) 歌词和曲调的关系更紧密。
从苗族飞歌的内容方面分析来看， 其是我国民族音乐中的重要组成部分， 苗族飞歌与苗族人民的生活和文化具有直接联系。在飞歌中包括苗族人民的生活、农耕以及婚丧嫁娶等内容。苗族飞歌在演唱的过程中需要依词而唱， 进而传达出字里行间的情感和含义， 表现出苗族人民的情感。从形式上分析来看， 苗族飞歌一般都为30句， 可以分为三字、五字、七字以及八字句， 最常见的为五字句， 这种形式的歌曲句子短小， 演唱更方便， 同时在节拍以及节奏上都有固定的格式， 曲调的长短和快慢等都是固定的形式， 也可以在原来的曲调上进行适当的发展。[1]在苗族飞歌中， 一般首句都比较快， 后面越来越慢， 而且拖音比较严重。同时次句中也是先快然后逐渐减慢， 在减慢的过程中会越来越低， 越来越长。第三句以及第四句采用中等速度进行演唱， 然后逐渐加快， 到高潮部分进行快速连唱， 在最后采用拖音唱法。
(二) 旋律特色鲜明。
苗族的飞歌在旋律上比较独特， 它的旋律是五度相生律制， 也是我国五声音阶体系中的一个重要组成部分， 其中以徵调最多。同时也有的飞歌虽然在前部和中部出现调式交替的情况， 但是在乐曲结束的部分往往是以徵调为最后的结尾。这种调式与苗族语言和多年来形成的演唱风格具有直接的关系。此外， 苗族的飞歌在节奏的长短以及快慢等方面都有比较固定的格式， 所以在记谱的过程中也存在固有的模式。
苗族人民通过在这些固定的格式上的创作和发挥， 使苗族飞歌呈现出不同的特点:第一， 飞歌的调子一般都比较高昂， 而且气势恢宏， 能够体现出苗族人民不屈不挠的精神， 以及敢于与困难斗争的精神， 进而展示出苗族人民永不服输的精神和气质；第二， 旋律起伏大， 节奏自由散漫， 在句中气息和休止自由结合， 能够体现出苗族人民的自由性格；第三， 歌曲中的滑音多， 在句头采用起腔的方式， 在句尾则采用甩腔的方式， 体现出苗族声乐的魅力。[2]
苗族飞歌中， 清水流域的飞歌代表性最强， 其中也出现了很多著名的歌手比如阿桑、阿泡， 他们都是苗寨中成长起来的优秀歌手， 并将苗族飞歌的特殊演绎方式展现给全国的观众， 比如在解放初期， 一首《毛主席来了》为我们展示了苗族飞歌的特点， 这也是苗族飞歌第一次展现在国家的舞台上， 随着这首歌的广泛传播， 苗族飞歌也展示出其独特的魅力。
这首歌曲的曲风豪放， 在演唱的过程中情真意切， 能够使人们感受到其中所蕴含的情感， 是一首非常典型的徵调飞歌形式， 在整个乐曲中只出现四个音符:1、3、5、6， 其中5为整个曲调中的稳定音， 是整首曲调中的支撑。在整首乐曲中， 最大的特点就是从3走向到降3， 这也是该曲调中最大的特点。从这首歌的旋律分析来看， 整首歌曲为一个典型的四句体结构的歌曲， 整首曲调都是围绕第一句的旋律开展的， 一句和二句的材料是完全相同的， 第一句是1、3、5上行的大调性特点， 第二句旋律则降到3， 和1， 5形成一种柔和的、细腻的情感表达特点。[3]通过这两种情感色彩的交替， 给人一种古朴与现代结合的美感， 能够体现出一种独特的个性。歌手在演绎飞歌的过程中， 那些小三度级进拖腔形成了上翘下滑的特点， 由于苗族土语在字头的发音中语气比较夸张， 所以在飞歌的开腔中会存在装饰音， 而且为通过拖腔长音能够导致声带发生震动， 进而产生波音， 体现出苗族人民的洒脱、豪爽中透出几分细腻的性格。
(三) 苗族飞歌的'演唱形式。
苗族人民都喜欢唱歌， 而且都会唱歌， 所以从声乐的方面来看， 苗族飞歌的个性化比较强， 在演唱的过程中也具有自己的风格。从其演唱形式方面来看， 飞歌的演唱方式更多， 可以进行齐唱、独唱、重唱和对唱。而且飞歌在演唱的过程中也可以采用多声部的方式， 部分地区还融入了平腔和高腔山歌。在演唱方法上， 近年来比较流行的是原生态的唱法， 苗族飞歌都是采用苗家的方言以及自然的演唱方式进行演绎， 在演唱的过程中不需要伴奏， 偶尔会加入一些打击乐， 具有浓厚的原生态特点和民族地方 (下接第58页) 特色。所以飞歌也是一种地道的原生态唱法， 在演唱的过程中舒适自然， 主要是抒发心情， 在情感的表达上更加细腻和热情， 声音由弱到强不断的变化， 情感跌宕起伏， 在演唱到结尾习惯加一句“喔火”， 进一步突出歌曲的情感。
(四) 苗族飞歌曲调结构特点。
苗族飞歌的曲调有很多种， 而且每种曲调都有各自的特点， 在唱法上也存在很大的区别。同时在情感的表达上往往都采用高亢的唱法， 结构主要采用二片式结构， 其中上片为乐曲的歌头， 主要由两个乐句构成， 在节奏上更加自由， 而且唱法简单、舒缓。在曲调的开头往往以一个短小的“呃”声作为引子， 比较缓慢、悠长；下片则为乐曲的收尾， 这部分曲调的节奏鲜明活泼， 而且具有较强的跳跃感。歌曲的结尾处一般都习惯采用渐慢的方式唱拖腔， 通过这种方式与上片的节奏互相呼应， 形成一个完整的曲调形式， 这也是对整个曲调情绪的总结， 使飞歌更加古朴、清新。同时不同地区的飞歌形式也不同， 但是结构却存在很大的相似性。因此在演唱的过程中， 苗族人民还需要根据自身的情况， 注重即兴发挥， 形成苗族飞歌的特色。
二、苗族飞歌的形式美特征
苗族飞歌与其他的民族歌曲相同， 在内容的表达上以及形式上都比较统一。苗族飞歌的演唱不是为了唱歌而唱歌， 同时唱歌也是一种对历史和文化的传扬， 所以在苗族飞歌中展现的内容都是真、善、美。通过对苗族飞歌的总结可以分为六个部分， 包括对美好爱情的反映、对自然界声音的模仿、日常生活以及礼仪的表达、人民疾苦的展现、生产的过程、生活知识的反映以及历史故事的讲述等。
苗族飞歌的形式美不仅体现在音乐方面， 同时也体现在音乐的形态和形式上。从飞歌传统的组成形式来看， 可以从两个方面分析它的美， 第一内容形式美， 其中体现出一定的教育功能与现实的审美结合在一起；第二， 自身的形式美， 很多歌曲都是受自然的启发， 也是飞歌原生态的表现， 其中经常包括一些潺潺的流水声以及鸟鸣声等， 这些声音都远远超过艺术音乐的魅力。
三、结语
综上所述， 苗族飞歌从音乐、民俗、历史以及语言等方面都具有一定的研究价值， 随着社会的发展和进步， 苗族地区受外来文化的影响也越来越大， 苗族人民的生活方式和习惯被迫改变， 但是苗族的民歌却因为植根于肥沃的文化沃土中得以不断的传承和发展。通过对苗族飞歌的演唱特点及形式美特征的分析， 能够体现出飞歌的魅力， 也进一步证明苗族飞歌还有更大的研究价值。
参考文献
[1]陈玉浅谈苗族“飞歌”的分类及其演唱特点[J]黄河之声， 2015， (7) :82-82.
[2]王珊铭浅谈苗族"飞歌”的发展及演唱特点[J]. 黄河之声， 2014， (10) :16-18.
[3]姚敏浅析湘西苗歌的演唱特点[J]音乐大观， 2013， (5) :68-69.
参考文献规范格式一、参考文献的类型参考文献（即引文出处）的类型以单字母方式标识，具体如下：M——专著 C——论文集 N——报纸文章J——期刊文章 D——学位论文 R——报告对于不属于上述的文献类型，采用字母“Z”标识。对于英文参考文献，还应注意以下两点：①作者姓名采用“姓在前名在后”原则，具体格式是： 姓，名字的首字母. 如： Malcolm Richard Cowley 应为：Cowley, .，如果有两位作者，第一位作者方式不变，之后第二位作者名字的首字母放在前面，姓放在后面，如：Frank Norris 与Irving Gordon应为：Norris, F. .；②书名、报刊名使用斜体字，如：Mastering English Literature，English Weekly。二、参考文献的格式及举例1.期刊类【格式】[序号]作者.篇名[J].刊名，出版年份，卷号（期号）：起止页码.【举例】[1] 王海粟.浅议会计信息披露模式[J].财政研究，2004,21(1)：56-58.[2] 夏鲁惠.高等学校毕业论文教学情况调研报告[J].高等理科教育，2004(1):46-52.[3] Heider, . . The structure of color space in naming and memory of two languages [J]. Foreign Language Teaching and Research, 1999, (3): 62 – .专著类【格式】[序号]作者.书名[M].出版地：出版社，出版年份：起止页码.【举例】[4] 葛家澍，林志军.现代西方财务会计理论[M].厦门：厦门大学出版社，2001：42.[5] Gill, R. Mastering English Literature [M]. London: Macmillan, 1985: .报纸类【格式】[序号]作者.篇名[N].报纸名，出版日期（版次）.【举例】[6] 李大伦.经济全球化的重要性[N]. 光明日报，1998-12-27(3).[7] French, W. Between Silences: A Voice from China[N]. Atlantic Weekly, 1987-8-15(33).4.论文集【格式】[序号]作者.篇名[C].出版地：出版者，出版年份：起始页码.【举例】[8] 伍蠡甫.西方文论选[C]. 上海：上海译文出版社，1979：12-17.[9] Spivak,G. “Can the Subaltern Speak?”[A]. In L. Grossberg(eds.). Victory in Limbo: Imigism [C]. Urbana: University of Illinois Press, 1988, .[10] Almarza, . Student foreign language teacher’s knowledge growth [A]. In and (eds.). Teacher Learning in Language Teaching [C]. New York: Cambridge University Press. 1996. .学位论文【格式】[序号]作者.篇名[D].出版地：保存者，出版年份：起始页码.【举例】[11] 张筑生.微分半动力系统的不变集[D].北京：北京大学数学系数学研究所, 1983：.研究报告【格式】[序号]作者.篇名[R].出版地：出版者，出版年份：起始页码.【举例】[12] 冯西桥.核反应堆压力管道与压力容器的LBB分析[R].北京：清华大学核能技术设计研究院, 1997：.条例【格式】[序号]颁布单位.条例名称.发布日期【举例】[15] 中华人民共和国科学技术委员会.科学技术期刊管理办法[Z].1991—06—058.译著【格式】[序号]原著作者. 书名[M].译者，译.出版地：出版社，出版年份：起止页码.三、注释注释是对论文正文中某一特定内容的进一步解释或补充说明。注释前面用圈码①、②、③等标识。四、参考文献参考文献与文中注（王小龙，2005）对应。标号在标点符号内。多个都需要标注出来，而不是1-6等等 ，并列写出来。最后，引用毕业论文属于学位论文，如格式55.学位论文【格式】[序号]作者.篇名[D].出版地：保存者，出版年份：起始页码.【举例】[11] 张筑生.微分半动力系统的不变集[D].北京：北京大学数学系数学研究所, 1983：1-7.希望能帮到你。。。。
设计是设计者个人或设计团体有目的进行有别于艺术的一种基于商业环境的艺术性的创造活动，设计就是一种工作或职业，是一种具有美感、使用与纪念功能的造型活动。下面我给大家带来设计类 毕业 论文题目与选题参考，希望能帮助到大家!
广告 设计毕业论文题目
1、浅析长沙开福万达广场设计管理
2、基于功能的H5广告研究
3、浅谈色彩在广告设计中的应用
4、户外广告的文明传承与创新研究
5、基于无线传输的LED广告屏设计
6、浅析数字媒体艺术发展的观念创新及表现形式
7、浅谈创意广告设计
8、户外广告效果评估的研究综述
9、基于数字媒体技术的影视广告设计--评《影视广告设计》
10、基于视觉传达设计下的计算机图形图像设计
11、广告设计方向专业人才培养质量标准研究
12、从国人传统思维到现代设计研究--字说广告的起源、发展、标准探析
13、广告设计的新理论--评《新形态广告设计》
14、新时期平面设计中视觉审美元素的应用研究
15、工业产业经济中汽车广告设计策划研究
16、公益广告语言的艺术化
17、商务目的引导下的广告转喻机制研究
18、平面广告设计中的情感化 思维训练 实践
19、广告牌灯光自动控制系统的设计
20、平面广告设计中计算机图形图像软件的运用与实现
21、浅谈电视广告中幽默元素的应用
22、微电影广告的情感表现
23、动画元素在电视广告中的修饰作用解析
24、浅谈商业摄影在平面广告设计中的运用
25、基于消费心理的茶生态旅游广告设计初探
26、平面广告设计中的“隐性美”探析
27、情感共鸣在平面广告设计中的表现和影响研究
28、数字生活空间公益广告有效传播策略
29、浅析图像处理软件入门案例
30、数码影像在平面广告设计表现中的整合应用
31、探究数字媒体艺术中运用 逆向思维 的探究
32、浅析插画在现代商业招贴广告设计中的应用
33、无语声设计在动画广告中的优势运用
34、影视广告设计中的色彩运用之探析
35、app广告的互动设计与探究
36、消费者对原生广告态度的实证研究--从认知、情感、行为角度探析
37、移动互联网环境下品牌互动广告传播的策略研究
38、简述在新媒体环境下的品牌视觉展示
39、多重感官体验--动画在平面广告设计中的融合
40、非物质设计与广告话语形态研究
41、基于TCB定位模式和IDU效益分析的青少年戒酒广告设计
42、 传统 文化 元素在茶叶广告设计中的应用与创新
43、视觉语言在广告中的应用及创意策略
44、关于平面广告设计中的“隐性”之美的讨论
45、浅谈广告设计中的色彩
46、“新丝路”下户外平面广告的立体化视觉语言分析
47、公益海报设计作品《节约用水》
48、美国商业广告设计中的文化价值观
49、平面广告设计中的扎染技术应用分析
50、网络广告中的视觉传达设计艺术探究
包装设计论文题目
1、交互式包装设计中情感体验的融合与设计优化探讨
2、论人性化包装设计在商业环境下的体现
3、绿色设计理念在包装设计中的应用
4、基于芒编与纸盒相结合的包装设计研究
5、彝族 刺绣 在产品包装设计中的应用研究
6、探究包装设计中视觉思维模式的创新
7、浅析地域文化在秦皇岛旅游纪念品包装设计中的应用
8、国潮文化符号在包装设计中的应用
9、植物纤维制可分解包装袋的营销策略
10、艺术品包装设计理念分析——以书画类艺术品为例
11、折叠结构在快餐包装设计中应用所思
12、浅析插画艺术在平面设计中的应用
13、文化旅游创意视角下的信阳毛尖包装设计
14、蔚县土特产品包装设计现状及对策探究
15、情感化设计在食品包装中的运用
16、基于淘宝SEO的度尾文旦柚包装设计
17、基于情感化设计的 儿童 产品包装研究
18、情感视角下插画在包装设计中的应用
19、贺岁生肖纪念瓷包装策略研究
20、网红思维角度下的包装设计营销策略研究
21、中老年降压药品的交互式包装设计
22、中国风视觉语言在国产化妆品包装设计中的运用研究
23、基于Ansys Workbench的电炖锅包装设计与仿真分析
24、塑壳式低压断路器纸质运输包装设计
25、民国时期“三星”牌膏类化妆品包装设计解读
26、洛阳地域文化在葡萄酒包装设计研究中的应用——以洛阳宝石酒庄包装设计为例
27、木版 年画 在包装设计中的运用
28、电饭煲运输包装设计及跌落仿真分析
29、糕点包装设计中的视觉元素研究——以四喜岷县点心系列包装设计为例
30、蜂蜜包装中的视觉元素研究——以Miel(蜜尒)蜂蜜系列包装设计为例
31、东阳竹编文化元素在高职院校包装设计课程中的应用
32、浅谈视觉阅览顺序在包装设计中的运用分析宋玉洁
33、以茶产业为例谈中小型食品企业包装设计的推广研析
34、论茶包装的设计维度
35、湖北省博物馆文创产品包装设计
36、基于地域文化特色的包装设计研究——以吉林人参为例
37、中国传统文化元素在食品包装设计中的应用研究
38、民族手工艺在包装设计中的转型应用研究
39、网购产品包装设计研究
40、浅析趣味性包装设计与受众消费心理
41、探究物联网发展视角下的包装设计
42、电子商务模式下山西农特产品包装创新性设计研究
43、插画艺术在中国农副产品包装设计中的应用
44、包装的色彩运用与广告效果探究
45、动漫元素在农特产品包装设计中的应用
ui设计生毕业论文题目
1、浅谈UI设计中的视觉设计风格发展
2、浅谈UI设计中的视觉表现
3、UI交互智能迷你净化器设计--创意思维设计
4、回合制手游新增UI设计规范研究
5、基于用户体验的移动终端UI设计
6、基于HTML5和jQueryMobile的移动学习APP设计与实现
7、UI设计中图形创意 方法
8、UI设计的交互性与界面视觉设计研究
9、浅谈艺术设计中UI界面设计及应用
10、手机 操作系统 ui设计浅析
11、浅析用户交互设计中的视觉性设计
12、UI设计中用户体验研究
13、一种嵌入式UI界面的设计原理浅谈
14、基于Android的大学生“学习伴侣”系统
15、中国传统元素在UI界面设计中的应用探析
16、基于Android的自定义通用可视化控件
17、基于技术接受模型的传统媒体客户端用户使用行为研究
18、基于特定主题的手机UI界面设计
19、儿童数字读物UI设计原则与风格探析
20、从街头 篮球 游戏分析游戏UI设计
21、浅谈交互设计流程中的视觉因素
22、基于jQueryMobile技术的移动网站开发研究
23、纬编立体提花织物的计算机仿真
24、纪检监察信息管理系统的设计与实现
25、移动医疗类产品的UI设计研究
26、网页UI设计中“中国风”元素的应用研究
27、基于移动终端微信平台的UI界面优化设计研究
28、UI设计中用户交互体验的视觉思维分析及探讨
29、利用网络平台进行农村科普 教育 的UI视觉表现形式研究
30、动态插画在视觉传达中的创新与应用
31、断舍离在UI设计中的思考及应用
32、古代装饰器物在中国风手游UI设计中的拟物与抽象
33、UI设计与用户体验在产品中的重要性
34、物联网猪场三维建模与视景仿真系统的设计与实现
35、如何培养技术与艺术相融合的高技能人才
36、浅谈UI设计中“扁平化设计”的运用和发展趋势--以IOSUI为例
37、论手机游戏UI设计中视觉艺术元素的构成
38、基于UI设计原则的网页界面评价
39、浅谈适应老年用户的手机社交应用UI设计
40、基于IOS平台的服装品牌APP开发设计
41、数字媒体时代视觉传达设计专业的现状及面临的挑战
42、智能手机教务学工系统APPUI设计的色彩研究
43、谈立体主义对手机UI设计发展的影响
44、移动学习APP软件生成平台的对比研究
45、大连智慧旅游平台UI浪漫设计研究
46、研析电子设备界面设计的方法及准则
47、基于Cocos2d-x的电视UI架构设计
48、一种基于AndroidUI分析与设计方法
49、智能手机UI界面设计分析
50、基于WPF的UI设计模式研究
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学生姓名 课题名称 阅读文献 情 况 国内文献 17 国外文献 3 篇 篇 开题日期 开题地点 学 号 专业 服装艺术 设计
文献综述与调研报告： 新古典主义兴盛于 18 世纪中期， 世纪上半期发展至顶峰。 19 新古典主义是西方艺术现代变革 的产物，也是法国大革命前夕的民情显示它对应着 18 世纪纤巧的洛可可艺术风尚，意在用古罗马 文化来振兴当代艺术，推崇高尚质朴的思想和为国献身的英雄主义。一方面强调要求复兴古代趣 味特别是古希腊罗马时代那种庄严、肃穆、优美和典雅的艺术形式;另一方面它又极力反对贵族 社会倡导的巴洛克和洛可可艺术风格。 本课题的意义在于，设计具有创新意识的新古典主义艺术特征的女性礼服。新古典主义时期 的女装是对文艺复兴时期以来的极端造型的反思。之所以以此时的女装为研究对象，是因为新古 典主义时期女装典雅自然的人本主义风格与今日服装设计所提倡的人性化设计理念相统一，也顺 应了当前中国国情——倡导勤俭节约，不铺张浪费，浮华聚现的要求。那么研究当时的女装结构 必然对现今的服装设计有着重要的借鉴意义。新古典主义，尤指帝政时期的女装造型极为简练、 朴素，女装向古希腊、古罗马的自然样式靠近。帝政时期多见克尔莱特领饰、帕夫袖、泡泡袖、 波浪袖。拿破仑时期，女装的基本造型为：高腰身、细长裙、白兰瓜形的短帕夫袖，大而低的方 形领口。后来裙子变短，下摆变宽，有褶、飞边、蕾丝边饰。衣服重叠穿着是女装的另一大特色， 流行两种颜色的重叠。 设计中造型放弃洛可可时期雍容浮华和巨大的裙撑，轮廓上简洁流畅。采用多处波浪褶饰。 采用泡泡袖、波浪袖等元素，在装饰服装的同时修饰女性修长的体态美。朴素，简洁大方而不失 典雅。体现出女性的纯真简洁，天然去雕饰的自然美。面料选用轻盈飘逸、较为透明的欧根纱， 以及线条感强的缎布，蕾丝作为辅料，并装饰以珠片和部分刺绣。设计中，如何除去多余雕饰仍 旧显示女性自信、优雅高贵的美?需要更加注重对轮廓、线条、比例的要求，简约而不能简单。 要使自己的设计在运用新古典主义元素的基础上充满时代感，最重要的事要将古典主义风格融入 具有市场前途的设计。服装简洁的外形对工艺提出了更高的要求，更加强调精致。在处理服装的 褶皱时，要对立体裁剪更熟练。最后要将古典主义风格融入具有市场前途的设计，为客户所需要。
参考文献 1. Taryn Benbow-Pfalzgraf， Contemporary Fashion (2nd Edition) St. James Press， ， London, 2002 Sorger, The Fundamentals of Fashion Desidn，AVA Publishing SA，Switzerland, 2006 Morris，Fashion Illustrator, Laurrence King Pulishing, UK, 2006 4. 〔英〕皮库克〔Peacock,J.〕 ，20 世纪西方女装史经典图鉴，上海人民美术出版社， 2008 5. (美)沃斯利 著，西方女装百年图鉴，上海人民美术出版社，2010 6.华梅，礼服--21 世纪国际顶级时尚品牌，中国时代经济出版社，2008 7.包铭新，曹喆，国外后现代服饰，江苏美术出版社，1999 8.袁熙旸，安特卫普的秘密——当代比利时前卫时装，江苏美术出版社，2007 9.梦亦非，世界顶级服装设计师 TOP20，重庆大学出版社，2009 10. (英)琼斯，时装设计，中国纺织出版社，2009 11. (英)麦凯维，玛斯罗，时装设计：过程、创新与实践，中国纺织出版社，2005 12.黄嘉，创意服装设计，西南师范大学出版社，2009 13.袁利，一本纯粹的设计师手稿——巴黎•时装•教育，中国纺织出版社，2005 14.刘元凤，服装艺术设计，中国纺织出版社 2005 15.李当岐，西洋服装史，高等教育出版社 2005 16.袁仄，外国服装史，西南师范大学出版社 2009 17.远藤教三，服饰美学，造形社 1975 18.南 近子，巴黎近代史，艺风堂出版社 1990 19.石山，服饰意匠，光生馆 1968 20.刘元凤，中国美术学院出版社，服装设计教程 1998
本课题的基本内容，预计解决的难题
主要内容：新古典主义兴盛于 18 世纪中期，19 世纪上半期发展至顶峰。新古典主义是西方艺术现 代变革的产物。以新古典主义艺术风格为灵感来源，查阅相关资料，做相关市场调研等，对新古 典主义风格有深刻的了解。设计不仅要具有新古典主义特点，又符合现代流行趋势的女性礼服。 解决问题：在设计方面，新古典主义崇尚简约自然，如何除去多余雕饰仍旧显示女性自信、优雅 高贵的美，需要对新古典主义时期的文化作更多的了解。除去繁复累赘的效果，需要更加注重对 轮廓、线条、比例的要求，简约而不是简单!另外，不能照搬新古典主义时期的设计元素，要在 此基础上融入现代元素和设计者自己的思想。这样才能体现新古典主义的发展，而不是简单的传 承和套用。要使自己的设计在运用新古典主义元素的基础上充满时代感，最重要的是要将古典主 义风格融入具有市场前途的设计。
一 课题的研究方法、技术路线 1.研究方法 通过浏览相关网站和图书，搜索文献，了解新古典主义风格，找到相应的灵感 来源。结合必要的市场调研，查看相关时尚杂志，了解当下的流行趋势，使设计的服装更符 合现代人的审美观，符合当下的市场需求。选择面料上根据实际需求查找不同面料颜色和面 料肌理的特点，找到最搭配服装风格的面料。 2.技术路线： 市场调研→资料收集→文献综述→寻找切入点→设计→图稿→反馈和修改→正稿→裁剪图→ 制作→成衣→论文论据→论文结论→反馈与完成
二 研究工作条件和基础 通过对文献信息检索课程的学习，我具备了一定查阅文献的能力。大学四年对服装设 计课程的学习，效果图的绘画、服装制版和成衣制作。我已具备了一定的设计能力、制作 能力。并学习了一定的计算机绘画和制版技能，具备使用计算机进行辅助设计和制作的能力。 在制作服装过程中，需要使用实验室的服装制作配套设备。除了关注服装设计本身以外，重 视与时代背景、其他艺术知识等相关信息的联系和研究。拓宽自己的知识面，从中获得更多 的启迪进而产生更好的想法。增长见识，与他人合作学习，博采众长。
五、进度计划 起讫日期
2 月 25 日——3 月 1 日
工作内容 采风和市场调研 开 题 设计定稿 完成效果图和结构图 成衣制作 完成技术资料 展示 提交毕业设计说明书 答辩考核 文献调研完成日期 撰写论文完成日期 论文实验完成日期 评议答辩完成日期
3 月 11 日——3 月 1 日
3 月 18 日——3 月 3 日
4 月 1 日——4 月 14 日
4 月 15 日——5 月 1 日
5 月 20 日——5 月 26
5 月 27——6 月 2 日
6 月 3 日——6 月 9 日
6 月 10 日——6 月 1 日
论文阶段完成 日期
指 导 教 师 评 语
导师签名： 年 月 日
学 系 意 见
通过开题( ) 开题不通过( ) 学系主任签名： 年 月 日
姓名 学号 专业方向 计算机网络
论文(设计题目) 服装网站设计 论文( 设计题目) 题目
一、选题的背景和意义： (一)选题的背景： 1) 国际动态： 深圳市 WTO 事务中心通过纺织行业协会和服装行业协会， 就欧美对我国纺织品服装启 动保障措施设限，向各纺织服装企业发出了预警信息。服装企业要想成功地在国际市场中 打拼，关注相关预警信息是重要保证。在艺术和设计领域，国外各种新思潮的涌入和渗透， 带动着我们的价值观与审美观一起跟随国际流行动态前进。虚荣夸大的装饰化风格成为新 的形式主义，使其更具国际化，紧随国际时尚潮流。 2)国内动态： 中国服装的演变历史大约是在夏商时期初见端倪，到了周代渐趋完善。当时的服饰依 据穿着者的身份、地位各有分别。发展至今，中国的服装发生了翻天覆地的变化。特别是 在女装方面。如以自然简单的款式，取代华丽而夸张的服装款式等等。 我国服装历史悠久，款式、面料绚丽多彩，是我国民族文化艺术宝库的珍品之一。随 着社会的进步和科学技术的发展，出现了不少现代多功能及高科技的奇妙服装，以满足人 们的生活和工作需要。将来服装的发展趋势是不求名贵，但求方便，更求舒适，越来越薄 的“绿色”服装。 (二)选题的意义 服装是一种带有工艺性的生活必需品，而且在一定生活程度上，反映着国家、民族和 时代的政治、经济、科学、文化、教育水平以及社会风尚面貌的重要标志，是两个文明建 设的必然内涵。从社会、思想和文化变迁的角度看服装的变化，服装就成为考察社会文化 变迁的窗口。所以一部优秀的社会生活史必定是社会文化史;一部优秀的社会文化史必然 要对社会生活作出具体详实的文化和社会的阐释。 (1)大力弘扬我国服装业进取拼搏的精神,促进服装业的发展 由于网络平台可以实现信息资源共享，在网上组织更优秀的服装业发展动态，不仅使 消费者在网上看到服装业的最新发展趋势，而且为消费者提供一个互相交流的平台。 (2)寻找利用计算机技术及其专业技术实现消费者远程交互自主买卖解决方案 (3)完善和发展学习设计理论 二、课题研究的主要内容： 1、服装网站设计理论体系的研究 包括服装品牌的设计、构建性服装网站环境的设计、服装情境的设计、服装资源的设计、 消费者自主买卖活动的设计、消费者与本网站互动的设计、消费者评价工具的设计等。 2、基于网络环境下的教学策略与教学模式的研究 (1)网络教学策略的研究，如 网络环境下的教学内容组织策略、网络环境下的教学情 景营造策略、网络环境下的教学对话组织策略、网络环境下的的课堂管理策略等 (2)网络教学模式的研究，如项目化学习模式、探索性学习模式、研究性学模式等