中山腾达服装纸样设计工厂实践中心，位置在中山市沙溪镇坎溪郑宝实业大厦18号衣驰服装贸易公司二楼，本中心创办于2008年，有工作十七年、经验丰富的高级服装打板师创办，自编二十万字的制衣厂实用打板经验教材——《服装纸样设计原理与实用技巧》80课，本人历经三年时间的编写打磨，总结了毕生经验，同时参考了大量的专业书籍以及视频，再结合工厂的打板流程和工艺要求综合而成。手把手教学，一对一专业指导，每一课都是图文并茂，相关的知识点、经验总结、实操方法都有文字说明，深入研究纸样与生产工艺的关系，服装板型的控制，超排疑难唛架，纸样的工作流程，与领导及同事的沟通方式，以及疑难纸样的解决方案等等。工厂内部培训， 用理论指导实践，用实践强化理论。 主要课程有: 高级服装纸样师班，服装跟单班。高级服装纸样师班课程包括：看单、看图、来样制板，量体制板，ET打板放码，超级排料唛架，用量计算，缩水计算（缩水计算是制衣厂批量生产非常重要的环节，缩水算得准不准，将直接影响产品的质量，因此，纸样师一定要有十分过硬的技术和实战经验才拿得准，服装的各个部位及面料种类的不同，加缩水的量也是不同的，这些技术和经验，只有在工厂摸爬滚打十多年的师傅，才能撑握其核心，一般培训班的老师根本就不懂这些，加上培训班只有理论，没有实践，所以大多数培训班出来的学员，根本找不到工作，因为培训班所学的与工厂实用的，是完全脱轨）。腾达实践课程主要分为三个系列，成人装童装全覆盖——针织类包括：圆领、V领、开胸、各式背心、卫衣、卫裤、落肩款、风衣、运动休闲长裤、中裤、短裤、打底裤、吊带裙、连衣裙、公主裙、A字裙、八字裙、百褶裙、婴儿装、针织各类休闲装； 梭织类包括：衬衣、夹克、外套、带帽风衣、立领风衣、工作服、西服西裤、休闲裤、沙滩裤、旗袍、棉衣、连衣裙、西装裙、太阳裙、荷叶裙、迷你裙、蛋糕裙、千层裙、职业裙、梭织各类时装； 牛仔类包括：牛仔外套、牛仔衬衣、牛仔长裤、背带裤、铅笔裤、直筒裤、喇叭裤、松紧腰阔腿裤、时尚八字型短裤、连衣裙、半身A字裙、不规则裙、牛仔各类时装。。。工作经验是无价的，花钱学得到经验是值得的，如果没有跟对一个好老师，钱花了受气不说，还会打击自己的信心，导致失去兴趣错失机会，所以，学技术找到诚心诚意教的师傅是关键，学到工厂专业技术才是目标。这就要求 : 第1点，师傅要有工厂实践打板的专业经验；第2点，师傅要有足够的耐心、爱心和责任心；第3点，师傅要有科学的教学方法。找对师傅事半功倍，学员少走弯路，学得快、学得精。想成为一名优秀的纸样师，要有工匠精神，术业有专攻，做专、做精、做到极致，工艺设计一定要秉承车间好做、客户满意、老板省钱的宗旨。本中心完全是按工厂方法及生产流程制作纸样，充分讲解并实践从头板纸样～复板纸样～大货纸样的制作细节。工厂实地强化练习，由本人一对一专业指导，因材施教，包学会精通80余款服装纸样的制作技巧，以及裁床超级排料等等。在工厂环境学习，能够让你身临其境地在实践中学会服装纸样的制作技艺，这是那些培训班无法相比的。我们强调的是实践为核心，理论为指导，学完能独立胜任纸样师工作，诚交志向从事纸样设计方面工作的朋友，欢迎来厂参观考察。 腾达的服务宗旨是：学员的利益永远是放在首位的，用科学的方法、和谐的教学氛围、为每一个学员服务，让每一个学员都学有所成，学核心的技术闯天下，用知识和技能改变自己的人生！ 没有教不好的学员，只有不会教的师傅，给腾达一个机会，腾达一定给你一个全新的开始。 全天一对一专业辅导，学期学时不限，直至学精学透为止。我们的教学认真负责，学员掌握的技术全面。经验是创新的实力，实力是成功的基石，方向决定结果，只要坚持不懈的努力，方向对了，就一定会成功！
服装厂里面你看到的，纸样、制版、打版、样板，这些是服装制版，也叫服装打版，是版房的制版师的工作，是继服装设计后的一个工作。至于排版和（唛架）是一个意思，你可以简单理解为排料图，是算料的一部分，其用意就是考虑核算成本，计算面料需求量的一个工作。打样和样衣你可以把它认识为一个类别，样衣是在有了设计方案和样板以后按照设计师的要求制作出来样品，有了样品就可以检查有没有问题，款式有没有出入适当的都会进行修改，毕竟作品没有一次就成型的，都是经过多次的修改才完成精品最后回答你问的，都是设计师做出来的吗？这个问题。其实这个问题很简单。因为如果是从事设计工作的话，按照严于律己的工作状态来说一个合格的设计师还是很必要懂这些知识的，不是说只会设计就行的，服装设计和服装制版打版样衣本来就是一个完整的系列，工作可以分开，但是知识不能分开，一位不懂衣服怎么做的设计师也不是一个合格的服装设计师！
这位同学，你是想以后学这个吗？说实话，这个还是蛮好找工作的，北方的是北京服装学院，南方的是东华大学。制版制版之前，要有一个想要打板的服装款式，就是说，我要做哪件衣服。你看我们的衣服都是一片片的吧，这些衣片就是版师看着想要做的服装款式来进行版型设计，就是要怎么来裁布才能把这种款式的衣服做出来。现在基本上都是电脑制版，即所谓的服装CAD，就是用服装打板软件在电脑上将版型设计出来。推板我们都知道，人体分各种体型，高矮胖瘦不等，以上装为例，为了方面，中国把上衣码分XXS\XS\S\M\L\XL\XXL等，再小的为XXXS，再大的为XXXL等，在电脑软件上根据档差来放大或缩小打好的服装基本版型（一般将M码作为基本版，即用来放缩的码）。中国的档差一般分为5-4系列和5-2系列，即在原码的数据基础上加减4或加减2，这个需要有个基准线定X、Y轴来计算，也有简便方法，即切割，这个LZ貌似更不明白，就不赘述。希望能帮到你~~~
那学的是服装中裁床 不过现在又好多是电脑排版的
您好，服装制版就是根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图。 服装放码是服装结构设计的延伸，在服装厂里结构设计师（俗称纸样师傅）做出头样后，再根据客户的要求按照不同规格的档差，运用一定的方法把其它不同尺码的纸样做出来，这个过程就叫放码，也叫推档。 一个是人有高矮胖瘦，需要不同规格的服装，另一个是为了提高工作效率，缩短时间，所以我们要放码，所以从另一个角度可以给服装放码下另一个定义：用最快的速度在最短的时间内，以中间码为基础，以档差为依据，以放码原则为规律做出另一套纸样，所以说放码也就是出纸样。
制版打版是画出的样板，排版是裁剪前,把所有样板在一张纸上画好,就排版!
服装设计与工程专业 服装排版 就是将不同号型的全部裁片合理排版，尽可能少的用布量为原则，然后用于裁减面料
根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。
那学的是服装中裁床 不过现在又好多是电脑排版的
1、服装制版就是指是现代服装工程中的结构设计。 2、现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装制版就是其中的结构设计；它既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。服装设计包括1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；2、结构设计（也叫制版，版型处理或打板，每个部位的具体规格尺寸）；3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。制版讲究三准一全，款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制。 3、成衣推板是成衣制版的一部分，它是以中间规格(也可以用最大规格或最小规格)的标准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学的计算，正确合理的分配档差，绘制出各个规格和号型系列的裁剪用样板的方法，通称推板，也称放码、推挡或扩号。 推板的原理：推板原理来自于数学中的任意形相似变化，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配缩放量。但在推画是，首先应选定各规则纸样的固定坐标原点，成为统一的放缩基准点(各衣片有多种基准点选位，可根据需要选择)。 工业推板的放缩基准点和基准线(坐标轴)的定位与选择要注意三个方面的因素： (1)要适应人体体型变化规律。 (2)有利于保持服装造型、结构的相似和不变。 (3)便于推画放缩和纸样的清晰。 以正方体为例：假设以正方形为基准样，推出任意大小的正方形，可取的坐标轴有许多种。推板的原则： (1)服装的造型结构不变，是“形”的统一。 (2)推板是制版的再现，是“量”的变化。 推板的方法： (1)摞剪法(需较熟练的技艺)：以最小规格为基准绘制标准样板，再把需要推板的号型规格系列样板剪成与彼岸准样板近似的轮廓，然后将全系列规格纸样大规格在下，小规格在上，按照各部位规格差数逐段推剪出需要的规格系列纸样。适用于款式变化快的小批量、多品种的纸样推板，目前已不多用。 (2)推画法：先绘制一件小号样板，以它为基础，上下左右平行移动，按照规格尺寸的差数，一个型号一个型号的一次推放，此方法大多使用硬样板纸，个人单独操作，一次完成。(3)制图法(一图全号法)：先绘制好标准样板，在标准样板的基础上，根据数学相似性原理和坐标平移的原理，按照各规格和型号系列之间的差数，将全套纸样画在一张样板纸上，再依次拓画并复制出各规格或号型系列样板。 (4)企业一般常用的“档差推画法”有两种形式： ①以标准板为基准，把其余几个规格在同一张纸板上推放出来，然后再一个个地使用滚轮复制，最后校对一边。 ②以标准本为基准，先推放出相邻的一个规格剪下并与标准板核对，在完全正确的情况下，再以该板为基准，放出更大一号或更小一号的规格，以此类推。 工业推板的依据： (1)选择和确定标准中间码：依据号型系列或订单上提供的各个规格码，选择具有代表性并能上下兼顾的规格作为基准。 (2)绘制中间码样板：制版→封样→验收→讨论→修改→确定中间码样板。 (3)基准线的设定：设定的常用基准线(依款式变化而变化)。 上装：前片——胸围线、前中线或搭门线。 后片——胸围线、后中线。 袖子——袖肥线、袖中线。 领子：一般以领尖作为基准线，放缩在后领中线。 下装：裤子——横档线、烫迹线(裤中线)。 裙子——臀围线、前后中线。 圆裙：以圆心为基准。 多片裙：以对折线为基准。 (4)推板的放缩约定：放大，远离基准线的方向；缩小，接近基准线的方向。 (5)档差的确定：根据订单确定或根据标准结合各地区消费者体型特征来确定
服装厂里面你看到的，纸样、制版、打版、样板，这些是服装制版，也叫服装打版，是版房的制版师的工作，是继服装设计后的一个工作。至于排版和（唛架）是一个意思，你可以简单理解为排料图，是算料的一部分，其用意就是考虑核算成本，计算面料需求量的一个工作。打样和样衣你可以把它认识为一个类别，样衣是在有了设计方案和样板以后按照设计师的要求制作出来样品，有了样品就可以检查有没有问题，款式有没有出入适当的都会进行修改，毕竟作品没有一次就成型的，都是经过多次的修改才完成精品最后回答你问的，都是设计师做出来的吗？这个问题。其实这个问题很简单。因为如果是从事设计工作的话，按照严于律己的工作状态来说一个合格的设计师还是很必要懂这些知识的，不是说只会设计就行的，服装设计和服装制版打版样衣本来就是一个完整的系列，工作可以分开，但是知识不能分开，一位不懂衣服怎么做的设计师也不是一个合格的服装设计师！
您好，服装制版就是根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图。 服装放码是服装结构设计的延伸，在服装厂里结构设计师（俗称纸样师傅）做出头样后，再根据客户的要求按照不同规格的档差，运用一定的方法把其它不同尺码的纸样做出来，这个过程就叫放码，也叫推档。 一个是人有高矮胖瘦，需要不同规格的服装，另一个是为了提高工作效率，缩短时间，所以我们要放码，所以从另一个角度可以给服装放码下另一个定义：用最快的速度在最短的时间内，以中间码为基础，以档差为依据，以放码原则为规律做出另一套纸样，所以说放码也就是出纸样。
1、服装制版就是指是现代服装工程中的结构设计。 2、现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装制版就是其中的结构设计；它既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。服装设计包括1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；2、结构设计（也叫制版，版型处理或打板，每个部位的具体规格尺寸）；3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。制版讲究三准一全，款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制。 3、成衣推板是成衣制版的一部分，它是以中间规格(也可以用最大规格或最小规格)的标准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学的计算，正确合理的分配档差，绘制出各个规格和号型系列的裁剪用样板的方法，通称推板，也称放码、推挡或扩号。 推板的原理：推板原理来自于数学中的任意形相似变化，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配缩放量。但在推画是，首先应选定各规则纸样的固定坐标原点，成为统一的放缩基准点(各衣片有多种基准点选位，可根据需要选择)。 工业推板的放缩基准点和基准线(坐标轴)的定位与选择要注意三个方面的因素： (1)要适应人体体型变化规律。 (2)有利于保持服装造型、结构的相似和不变。 (3)便于推画放缩和纸样的清晰。 以正方体为例：假设以正方形为基准样，推出任意大小的正方形，可取的坐标轴有许多种。推板的原则： (1)服装的造型结构不变，是“形”的统一。 (2)推板是制版的再现，是“量”的变化。 推板的方法： (1)摞剪法(需较熟练的技艺)：以最小规格为基准绘制标准样板，再把需要推板的号型规格系列样板剪成与彼岸准样板近似的轮廓，然后将全系列规格纸样大规格在下，小规格在上，按照各部位规格差数逐段推剪出需要的规格系列纸样。适用于款式变化快的小批量、多品种的纸样推板，目前已不多用。 (2)推画法：先绘制一件小号样板，以它为基础，上下左右平行移动，按照规格尺寸的差数，一个型号一个型号的一次推放，此方法大多使用硬样板纸，个人单独操作，一次完成。(3)制图法(一图全号法)：先绘制好标准样板，在标准样板的基础上，根据数学相似性原理和坐标平移的原理，按照各规格和型号系列之间的差数，将全套纸样画在一张样板纸上，再依次拓画并复制出各规格或号型系列样板。 (4)企业一般常用的“档差推画法”有两种形式： ①以标准板为基准，把其余几个规格在同一张纸板上推放出来，然后再一个个地使用滚轮复制，最后校对一边。 ②以标准本为基准，先推放出相邻的一个规格剪下并与标准板核对，在完全正确的情况下，再以该板为基准，放出更大一号或更小一号的规格，以此类推。 工业推板的依据： (1)选择和确定标准中间码：依据号型系列或订单上提供的各个规格码，选择具有代表性并能上下兼顾的规格作为基准。 (2)绘制中间码样板：制版→封样→验收→讨论→修改→确定中间码样板。 (3)基准线的设定：设定的常用基准线(依款式变化而变化)。 上装：前片——胸围线、前中线或搭门线。 后片——胸围线、后中线。 袖子——袖肥线、袖中线。 领子：一般以领尖作为基准线，放缩在后领中线。 下装：裤子——横档线、烫迹线(裤中线)。 裙子——臀围线、前后中线。 圆裙：以圆心为基准。 多片裙：以对折线为基准。 (4)推板的放缩约定：放大，远离基准线的方向；缩小，接近基准线的方向。 (5)档差的确定：根据订单确定或根据标准结合各地区消费者体型特征来确定
服装排版就是排出生产用的裁剪图，就是用打好的服装各部位的样板按照实际的订单规格、数量、颜色、布料门幅画出排料图。有用手工排料的，也有的工厂用电脑排版软件排料的。服装设计顾名思义就是设计服装的款式。前者是和生产相关，后者主要是前期开发。 服装设计属于工艺美术范畴，是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式。设计（Design）意指计划、构思、设立方案，也含有意象、作图、造型之意，而服装设计的定义就是解决人们穿着生活体系中诸问题的富有创造性的计划及创作行为。它是一门涉及领域极广的边缘学科，和文学、艺术、历史、哲学、宗教、美学、心理学、生理学以及人体工学等社会科学和自然科学密切相关。作为一门综合性的艺术，服装设计具有一般实用艺术的共性，但在内容与形式以及表达手段上又具有自身的特性。
服装工程专业
根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。
是一个技术含量比较高的工作，对服装设计整个过程中非常重要的一个步骤和环节，要将服装按照图纸，然后打出样板之后，要根据工艺制作提出一些建议，之后要和设计师沟通。
累 我自己目前就是做这个的 天天累死累活的 还争不了几个毛爷爷
大部分设计主要还是靠两个部分构成的。即文字信息和图形图像。而大部分文字信息的排版又由两个部分构成：标题文字和信息文字。所以这次的教程主要还是说一说一般情况下的信息文字部分应该怎样去排版。
服装打版师应该是一个比较烧脑的工作，他们必须要特别仔细特别认真，并且研究人体，研究衣服适合什么样的身材，这样的话才可以给服装打版，之后才能选择出适合一部分人身材的衣服。