想要设计出好的服装不难就是要靠信心只要有信心什么都可以做好相信自己的决定加油支持你
简单的说就是品质监控部门的质检员，主要工作就是检查成品的品质，每个公司的产品检验标注不同，都会有自己的一套检验标准。不同于半成品的检验，成品检验相对来说较为简单。具体的条件还真不好说，这个职位按照普遍的水准来说属于蓝领阶层（当然除了一些大型公司的或者奢侈品品牌），学历要求不会很高，无色盲色弱，会操作公软件的应该问题都不大吧。以上回答是按照本人所接触到的相关从业人员的情况为基准。
学术堂整理了20个服装设计论文题目,让你多一些选择:1、针织服装设计专业"微工作室"教学实践探讨2、谈中国传统元素在老年服装设计中的创新3、预售模式影响下的服装设计教学改革4、服装设计与两性关系初探5、纤维艺术在服装面料创意设计中的表现与应用6、定制服装的设计模式探讨分析7、民族服饰元素应用于现代服装设计中的价值探讨8、气冷式服装的设计及热舒适性评估9、服装吊挂流水线柔性输送机构的设计10、针织服装结构设计理论与方法11、服装设计中的色彩语言研究12、高职服装设计实训课程人才培养改革途径分析13、浅谈现代服装设计中的装饰手法14、民族民间艺术与服装设计专业教学的对接研究15、服装设计大赛对高等院校学生实践的影响16、"云层臆想"系列服装的设计与制作17、面向个性化定制服装设计的虚拟人台及快速成型技术研究18、牛仔服装中的装饰设计应用与效果表现19、服装面料的二次艺术设计探究20、现代服装设计中刺绣的运用手法探析
3个问题.难度一等一..1，民族服饰与现代服饰的结合服装的风格是宽袍大袖、厚实庄重。 南方少数民族地区宜于植麻种棉；自织麻布和土布是衣裙的主要用料。所用工具多十分简陋，但织物精美，花纹奇丽。因天气湿热，需要坦胸露腿，衣裙也就多短窄轻薄，其风格多生动活泼，式样繁多，各不雷同.2、 服装设计与市场销售（市场销售这一块.个人认为设计出来的衣服要的是品位.然后不能粗燥的卖.例如通过专卖店来卖.而且要有很独特的style!3、 服装设计与服装材料（最好是兽皮之类的,比较复古.然后特别保暖,有个性。但是要把兽皮处理好,完全闻不出气味.完全看不出来.然后还有树叶.做花边.多么完美!多么有创意! 等你实现!!
乔22 根据 f22设计乔21 摩托车乔19 曼巴蛇乔18 兰博基尼乔17 阿斯顿马丁乔 15 x-15乔14 法拉利赛车 法拉利标志乔13 豹乔12 女性鞋的高跟 和 日本海军的军旗差不多了吧 呵呵zoom kobe 3也是 曼巴蛇2k3 是 飞机上的 弹射座椅and 1 太极系列 顾名思义 太极the kobe（adidas） 面包鞋 4代 根据奥迪 tt 设计
我大概清楚篮球的,要避震,舒适,还有对脚踝的保护,弹跳行好象也很重要
楼主注意 稍微改改就可以了.吐血推荐: 和品牌营销相关的 在新世纪到来的时候，中国汽车工业也到了转折的重要关口。市场经济的发展引发了汽车消费结构的变化，企业结构、产品结构和流通体制也必然随之发生变化。加人wT0，无疑成了加速这些变化的催化剂。因此，尽快建立起符合市场运作规律的中国汽车工业营销新模式，是迎接“人世”挑战的重要一环。推行品牌营销，是实现汽车流通体制现代化，增强汽车工业市场竞争力，同国际接轨，保证汽车工业健康快速发展的必然选择。 一、品牌与品牌营销 品牌是企业可持续发展的最重要的资源之一。在中国汽车市场发育和发展的过程中，品牌的概念正在受到越来越多的关注，但是，对许多汽车经营者来说，品牌概念又是十分模糊的，他们往往十分重视企业形象的塑造，重视产品的促销，而忽视了品牌的价值和作用。就一个企业而言，企业形象处于第一层次，品牌形象处于第二层次，产品形象处于第三层次。一个品牌必须存在于企业中，必须依托在有形的产品(服务)上，但是，这个品牌又可以独立于它所代表的企业之外，独立于它所依托的产品之外。因为企业可以被兼并、联合或重组，也可能破产倒闭，产品可以换型或更新，但品牌的价值却是永恒的，是不断增值的。同一个产品，换一块牌子就可以身价百倍，这充分说明了品牌的重要价值。“兰博基尼”跑车无论在被德国大众公司收购前还是收购后，品牌形象的核心价值并没有因为企业间的购并而发生改变。因此，开发、塑造和管理品牌，是企业形象的根本，是产品价值人格化的体现。 对汽车中具有强烈个性的轿车而言，品牌意味着市场定位，意味着产品质量、性能、技术、装备和服务等等的价值，它最终体现了企业的经营理念。品牌形象来源于消费者对它的认同，是“正加正”的价值链而不是“正加负”的扁值链。这种价值链受人们“口碑传播”和“使用效果”双重驱动。如果不建立起消费者沟通的渠道，不能取得消费者的信任，品牌价值就等于零。 品牌是有灵魂、有个性的，有环境特征的，是活生生的。品牌形象的核心和归宿是用户满意度。用户满意度最大的直接驱动力来源于对产品使用效果满意的程度。来源于产品的价值定位和由此生成的物超所值的感受，正是这些因素促使企业不断开发新的产品，提高技术装备的科技含量，不断降低成本，换句话说就是不断地技术进步。轿车不同于一般的商品，它具有高价格、重复使用、多次投入的特点。因此，用户满意度的另一个更重要的驱动因素是营销体系的服务水平和功能多样化，也就是说，经销商是品牌塑造的具体体现者，不能仅仅具备产品售卖并取得利益这样的单一功能，还应该具备市场开发、备件供应、维修保养、车辆美容、保险上牌、融资租赁、分期付款、旧车整备再交易、信息反馈等许多功能。营销渠道是构筑品牌直接同用户沟通的桥梁，是提高用户满意度的重要领域。 传统的营销体系不可能提高用户的满意度和塑造品牌形象。因为它们是横向、多元、非整合的。就经销商而言，无品牌或多品牌销售的结果必然是向横向发展，功能单一化，延伸到其它经营领域经营，这样一来，风险大，难管理，无形象。 汽车品牌营销的重要性是由品牌的价值链决定的，它引导经销商必须向纵深发展，通过多功能一体化和整合的服务来创造更多的价值和利益。对整车企业来说，品牌营销，有利于集中人力和精力研究市场、开拓市场，有利于规划、发展和管理营销网络，有利于增加经销商的服务功能，有利于市场同产品开发和生产的衔接和配合，有利于对市场进行前瞻性的规划，有利于制定灵活的营销政策等等。它可以稳定市场、开发市场，可以划分区域、控制价格，可以使经销商成为市场竞争的有力帮手。 目前，别克、本田、奥迪的营销网络正在向纵深发展。它们的基本特征是经销商经营上具有排它性，也就是专营特定品牌的产品，经销商具有独立或相对独立的法人地位，具备独立财务核算功能，多功能一体化，统一形象，整个网络体系呈现扁平结构，直接面向终级用户销售等。 二、中国汽车流通体制——从非品牌经营向品牌营销转变 中国汽车流通体制大致经历了四个发展阶段： 第一阶段是计划经济时期(1953—1979年)，这一时期的基本特征是汽车市场管理的高度集权。国家对汽车资源进行集中统一分配。 第二阶段是双轨制时期(1979—1985年)，汽车的产销管理权转入指导性计划和市场调节相结合的运行体制，资源配置实行“国家调节市场、市场指导企业”的模式。 第三阶段是市场化时期(1985—1997年)，企业逐步成为市场化的生产经营者，市场需求呈现区域性，买方市场开始出现。这一阶段又分为两个时期，前期是轿车卖方市场，后期是买方市场。 以上几个阶段的最本质特征都是无品牌经营，特别是市场化时期，经销商多，机构不独立，帐目不清，功能单一，市场混乱，层层批发，市场坚挺时一哄而起，争夺资源，市场疲软时，压价竞争。 第四个阶段是向品牌经营过渡时期(1997年至今)，中国轿车市场开始进人品牌经营的起步阶段，特别是1999年以上海通用别克、广州本田雅阁、一汽—大众奥迪等品牌人市后营销体制的建设为标志，中国轿车市场加快了品牌营销的发展步伐。它们对经销商网络实施了从外观形象到内部布局、从硬件投入到软件管理、售前售中售后等一系列服务程序，都有统一的规范、统一的标识、统一的形象、统一的管理并实施严格的培训。品牌经营不仅可以规范市场秩序，强化市场管理，避免过度或恶性竞争，更重要的是树立了品牌形象 一汽集团公司是我国最大的汽车生产企业之一。1997年，将捷达轿车作为试点，开始了品牌营销的尝试。尝到甜头之后，红旗、解放和奥迪也相继开始品牌营销，取得了很好的成效。以捷达轿车为例，在实施品牌经营以前的5年问，年均销售量始终在一万辆到二万辆之间徘徊，1997年成立一汽—大众销售公司以后，当年就超过4万辆，之后，每年以2万辆的速度增加，1999年1—10月，已经销售捷达轿车62896辆，市场占有率达到13.51％，而1997年品牌经营前的市场占有率只有5％左右。尤其是这几年，正是轿车市场彻底转入买方市场，竞争日益激烈的时候，取得这样的成绩更加不易，可见品牌营销的巨大作用。 当然，一汽集团公司的品牌经营还处于起步阶段，在发展过程中还存在各种历史的包袱以及诸多矛盾和问题。这是今后必须克服的困难。对捷达轿车来说，经营商网络的品牌营销还刚刚开始，今后要走的路还很长。 从品牌经营的结果来看，同非品牌经营相比，营销质量明显提高。具体表现在这样几个方面： 1、解决了以往售后服务、备件供应与销售分离的局面，其它服务功能例如上牌、保险、车辆美容等得到加强。上述环节分离的结果是利益难以协调，缺乏通过不同部门的平稳的信息反馈渠道，缺乏对特定品牌的关注。 2、划定了经营的区域范围，统一价格政策，有利于其向纵深经营发展。过去在一个区域内分散众多的经销商，导致价格、服务等无序，不能对专一品牌进行市场开发。 3、结束了层层批发式的多环节销售，转人了直接面向终级用户的销售，减少了流通环节，降低了交易成本。 4、结束了“小门面”“摊位式”的经营模式，转向程序化、高投入的经营。这无疑对有形的汽车交易市场提出了挑战。 5、现款交易或有保证的质押，规避了风险。 6、结束了单一新车的销售，分期付款、1日车置换、车辆融资租赁等开始受到关注。 7、初步建立起客户管理系统，跟踪用户使用情况，提高用户满意度。 我国汽车工业面临跨世纪的挑战，轿车市场在不断地分化与擅变之中。我们认为，构造一个以品牌营销为核心的汽车流通框架体系，是跨世纪中国汽车市场营销的基本模式和必然选择。品牌经营的基础是建立起新型的工贸关系，使工贸之间形成一个适度分工的定位，演变成在整车企业领导下金融机构参与的以品牌营销为核心的流通体制。工贸之间应该是一对咬合十分紧密的齿轮，整车企业是主动轮，而经销商是从动轮，它应该在主动轮的带动下稳定和谐地运转。 三、对品牌营销的几点政策建议 1、关于汽车流通制度。推行品牌经营，在实践中存在着很多困难，急需国家政策的引导和支持，其中包括： (1)车辆报废更新制度——变以年限里程限制为车辆性能、安全、环保、能耗限制。(2)保险制度——变消极、等额、高额的保险为积极、阶梯型的保险。 (3)税费——减免或取消消费税；允许企业抵扣或直接减免运费和对经营商返利的增值税。 (4)目录和落籍——加快新政策的出台。 2、关于汽车流通形态。 (1)小轿车经营权。过去，小轿车经营权是由整车企业推荐，国家工商管理部门批准。由于没有限定品牌，由这家推荐的经销商不销售本企业产品而销售其它企业产品的事时有发生。有的经销商利用几家的产品倒资金，严重损害整车企业利益，扰乱市场。此外，轿车经营权目前几乎是终身制的，能进不能出，无经营能力和经营资格的经销商不能得到清理。因此，建议国家对小轿车经营权进行清理，变无品牌授权为有品牌注册；变终身制为有限年制，到期根据企业推荐重新确认。 (2)营销功能。变经销商经营多样化为功能多样化。支持有能力的经销商开展汽车消费信贷业务和融资租赁业务，允许有能力的经销商开展旧车整备和置换业务，解决车辆评估、转籍、保险等方面的问题。 3、关于流通体制。应加快以品牌营销为核心的营销模式的建设步伐。此外，企业开拓市场的前提是了解市场，准确及时地掌握市场信息。尽管目前的信息手段日益现代化，但一些对市场决策至关重要的基础信息却不能及时准确完整地取得。例如，各地的轿车保有数量、新车上牌数量和车型、用户结构等，在国外属于公共信息，企业可以方便地取得并加以有效利用。但在我国却无法得到。经销商对当地的这些数据资料也不可能得到，即使有也是零散的，不准确的。国家应该通过立法的形式尽快解决共有数据资料共享问题。最后，品牌是无国籍的。“耐克”卖的是“牌子”而不仅是“鞋子”，不论在那里生产，消费者的感受都是一样的，轿车品牌也如此。如何理解目前轿车品牌的概念，在认识上是有一定差距的，这与如何认识民族汽车工业有关。中国轿车工业的发展得益于国外品牌的引入。随着经济的全球化，特别是“入世”后，中国轿车市场的国际化也是大势所趋，这正是国外轿车公司开始向中国输入新的产品和技术的主要原因。因此，引进品牌在未来的中国轿车市场必将继续唱主角。但是，在建立品牌营销体系时，我们应该注意保护自己，防止跨国公司利用品牌的无国籍性销售其它产品，这是应该弓[起我们注意的大问题，对保护我国的汽车工业至关重要。
从五个方面入手： 1、结构：做设计，对结构了解必须详细，结构是鞋的支架，也是框架。 鞋头：一般分为圆形、方形、尖形。在舒适度和审美度里找一个平衡点，穿着舒服是基本要求。鞋头造型是造成形式感的先决条件，审美上它弘扬着个性，时尚上体现着流行。设计理念上的虚中有实，实中有虚，对应在具体造型里就是方中有圆，圆中有方，体现出和谐及顺畅。 鞋帮：更多是造型上的考虑。对脚部装饰也同时会波及到对身体的补充，如高帮、低帮的效果不一样。鞋帮可做成许多变化，因为它面积大，容易显示鞋子的“表情”，立体的、平面的、肌理的、简约的、烦琐的设计元素均在此得以反映。休闲鞋帮跟其它比如礼仪鞋之类是有差别的，礼仪鞋装饰较少。 鞋跟：在增加空间高度上能满足人的需要。鞋跟中有高根与平跟的区别，女性对高根的要求跟自身形体的塑造有关。平跟、高根还是能作一些文章，在运动休闲鞋几乎没有尖跟，因为功能要求适度运动，为此它不适合，因而相对保守一些。 鞋面：其实与鞋帮同个意思。它为鞋的外部表面，其色彩、质地、图样反映着时尚的概念，给人以整体的视觉感受。鞋面的实用功能常退位给审美功能，它与鞋身互为表里，形成鞋的表情语言。 鞋底：鞋底虽然从视觉上是看不到，但作为休闲运动鞋却很重要。它对材质有一定的要求，其造型起伏要跟人体工学（柔软、弹性、防滑等具体要求）联系起来考虑。我们要强调鞋底的功能性及人穿上的生理感觉，因为行动上的舒适度是十分重要的。 综上所述，从审美和人体工学两个层面对结构的思考是有益的。表面的时尚与以人为本的造型并不相悖，是互为补充的。 2、质地（材质）：许多设计人员过多地考虑造型和纹样而对材质的关注甚少，其实现代流行时尚对材质的搭配很重视，因为某个方面材质的选择也代表一种流行风尚，材质有时也是品质的另一种说法。材质的对比是很重要的，休闲运动鞋多是采用亚光材料，它所造成的光感跟皮鞋的光感不一样。 3、形态：形态即款式，也指它的造型，比如秀气、粗犷。形态就是一种鞋的身姿，放松的形态是休闲运动鞋的最大特征，任何造型或样式不应给人紧张之感，而更多要强调体现出运动或者行云流水的感觉，使人们在运动中能感受一种力量和个性的魅力才是实质所在，运动鞋常用曲线的装饰以加强这种感受。以一种开放的形态对应着一种开放的生活品质正是我们寻找的设计内涵。 4、色彩（色料）：在休闲运动鞋里，黑白灰是三大基本主色，作为基色能体现一种高雅的情调，这三种颜色如带着“亚光”会更直率地表现品位。休闲运动鞋含蓄地把一种光泽度作为时尚，其柔软的感觉符合休闲的心理特征，这是一种定位。但这不能绝对化，不同性别、不同年龄对色彩的要求是不同的，儿童休闲运动鞋要体现一种活泼和活力，女性的休闲运动鞋在色彩和谐的基础上用更多亮色和装饰以提高时髦的含金量，满足她们紧跟时尚的心态——同时也与她们的着装相协调。 5、装饰：在符合人体工学、穿得舒服满足的基础上，我们可在鞋的表面上作些装饰元素的设计，这里有图形元素，有材质元素。市场上2004年休闲运动鞋相当一部分就采用发亮材质，如漆皮、人造革，颜色对比、明度对比较为强烈，某些小金属饰片的运用，辉映着金属光泽，加上荧光、渐层等处理手法，使鞋子充满生机。 休闲运动鞋的设计，从人体工学的角度必须注意脚部的舒适和保护，便于运动，比如鞋底的设计，无论何种花样，要有抓地力和缓冲性，而且这种缓冲性针对不同类型的运动有不同的对待，篮球鞋鞋底纹多为坦克履带式横纹，网球鞋底多为波浪式横纹。在女性的休闲鞋设计中可增加彩色鞋带，让脚下带着彩虹，让一种新花样带动新时尚。所有这些都不能离开休闲运动的基本要求，不管是高科技，还是回归古典，总要把握一种人性化的设计，突出硬朗的运动风格。在当代设计理论不断翻新时，我们应做到技术与艺术相结合，理论与实践相结合，市场与生产相结合，而把握时尚是工业应用品的设计出发点，把一种人性化的理念灌入我们的设计中，那么我们就能克服现代主义的刻板状态，也能克服后现代主义所带来的花俏影响，更实际面对当今市场和社会的需求，使我们的设计走在时尚的前沿。
1 现代休闲鞋艺术设计研究 2 一次性鞋套自动生产装备工艺过程的方案设计 3 隐形耐磨鞋贴注射模设计及注射工艺 这里有以上几篇相关的论文 希望对你有帮助~
鞋类设计师应具备的素质和技能 鞋类设计师以综合为手段，以创新为目标，必须是通晓多门知识，有全面素质和技能的多面手。例如，设计者在开发鞋类产品时，不单要注意鞋类产品的外观造型设计，还要顾及其内在功能结构，即考虑物质功能，还要考虑精神功能。因此，鞋类设计师与单纯的打板师、艺术家有所区别，打板师以技术为主，艺术家以美学为主，而鞋类设计师以消费者需求为主，以人为主，是将技术与美学结合起来，将科技、艺术和文化及经济结合起来的主体。 鞋类设计师不一定是非常优秀的打板师，但应懂得鞋类产品设计中各部件之间的关系，以便设计出产品后，能由打板师去完成；鞋类设计师也不一定是优秀的艺术家，但应懂得艺术，并能把艺术应用到设计中去。当然，关于有些设计，也可以由艺术家去完成(例如：鞋类的图案设计)。鞋类设计师不一定能亲手制作各种精致的鞋类产品，但应懂得制鞋的材料与工艺，能根据材料不同制订出可行的工艺流程，供车间的工人师傅去操作。鞋类设计师与建筑师相似，建筑形式与建筑图由设计师完成，而建筑本身则可由他人去营造，同样，鞋类设计师只完成产品构思和相关的图纸及效果图，鞋的制作本身由车间去完成。 鞋类设计师主要解决鞋类产品与人的关系，在此过程中，不仅要讲究美的形式，还要考虑鞋类产品的批量生产，讲究经济与适用的原则。因为，我们设计的最终目的就是为了人本身，为了满足不同人们的消费需求，所以，经济、适用及美的原则要兼而顾之。过于追求艺术美而舍弃产品本身的经济、适用和过于追求经济、适用而舍弃产品美观的原则的做法都是片面的。 世界级设计大师雷蒙德�6�1罗维说过：“设计是一个敏捷而可靠的动作，灵活性是设计师最有价值的财产”。鞋类设计师的素质和技能必须跟随时代的发展而发展。在没有电脑以前，要靠手去完成鞋类产品效果图以及样板的扩缩，有了电脑之后，就要学会电脑，应用电脑去进行样板的扩缩和效果图的绘制。所以说，鞋类设计师没有固定不变的功能，而是随着时代的发展、需求的变化而变化的。因此，鞋类设计师应具备以下素质与技能。 一. 素质 从目前我国制鞋业发展趋势来看，作为鞋类设计师应具备的基本素质为： 1．文化艺术意识：鞋类设计师应有良好的艺术素质，如审美判断力和艺术鉴赏力，通晓肌理、色彩和造型。除此之外，还应具备一定的文化素质，对绘画、文学、英语、舞蹈及服装表演等有欣赏能力和综合能力。单纯的打板师一般缺乏文化艺术意识，对周围的视觉传达世界缺乏认知能力和应有的敏锐洞察力，所以，打板师要想成为一个优秀的鞋类设计师，关键在于提高文化艺术素质和意识。 2．科学技术意识：鞋类设计师对科学技术应有基本的知识，对制鞋的基本原理和结构应该明白，并能与打板师通力合作，开发出满足市场需求、人类需要的鞋类产品。 3．想像力与创造能力：鞋类产品设计的核心内容是创新，即提出新概念、推出新的设计思路、指出新的设计方法、塑造鞋类产品新形象。这些没有想像力是根本不可能办到的。鞋类设计师没有想像力就等于失去了灵感，就会造成我国鞋类产品设计仍停留在仿制阶段，而不能真正推动我国制鞋业的发展。 4．市场意识：在我国市场经济的浪潮中，鞋类设计师必须通晓市场经营知识，善于推广自己的设计，精于市场新产品的促销，精通市场调查和对市场的预测，既能综合市场的过去，分析市场的现在，还能预测市场的未来。鞋类设计师在这点上根本区别于单纯的打板师与艺术家，因此，鞋类设计师可以算是艺术家、打板师和企业家的三者混合体。 5．人类意识：鞋类设计的核心是以人为本，鞋类产品最终是为人所设计，人是鞋类产品消费的主体。因此，鞋类设计师必须了解人的消费心理和审美心理，精通人体工程学，掌握人的现在需求和预测人的潜在需求，千万不要离开人而闷头去搞设计。 二. 知识与技能 1．形象创造能力：在20世纪初，人们在自然形态的基础上，发展起来三大体系，即平面构成、色彩构成、立体构成。三大构成源于“包豪斯”的设计教育与实践活动，它是通过一系列与教学有关的几何形体，用各种不同的组合构成方法，来创造各种非自然的形态。这些形态和外形有的可以直接用于鞋类产品设计中，有的可以通过他们的启发产生其它的非自然的形体。因此，这类形体和构成的方法，是鞋类设计的形象基础，它不仅提供给设计师形象创造的手段和形态选择的机会，而且更重要的是培养和训练了他们在平面、立体和色彩方面的罗辑思维和形象能力，尤其是形象思维能力，对今后的鞋类产品造型设计意义深远。 2．形象表现能力：鞋类产品设计是形象思维与逻辑思维的共同产物，但是，不管形象思维还是罗辑思维，其结果最终都要用形象和想像来表达，需要具备表现能力。因此，鞋类设计师应具备下列表现技能。 a．绘制立体图、部件图和装配图的能力 b．样板制作能力； c．鞋类产品效果图绘制技法； d．鞋类产品摄影技术； e. 试制样品鞋的能力； f．电脑设计能力。 3．分析技能：鞋类设计师要想有效地综合各种因素进行成功设计，那么，他首先应具备的是对问题、事务和产品的分析能力。培养鞋类设计的分析能力主要有三种途径，即设计素描、速写和产品分析。 鞋类产品的设计素描主要通过对鞋类产品的绘制，来认识该产品形体的构造方法。其绘制的结果是次要的，而这种分析过程，只能通过产品外观的观察，来推断产品的内部结构，从而加深对形体结构的理解。 速写本身具有两大效用，一是形体记录功能，二是形体分析能力。用设计速写进行形体记录简单方便的特点，但它所缺的是细致。形体记录也可以利用其它方法，如用摄影取代。但在设计过程中，草图式的速写起着重要作用，它不仅记录着设计的每步进展，而且通过设计速写可以对现有的构思进行分析而产生新的构思，直到得到一个满意的概念乃至设计完成。设计速写作为分析方法具有形象、迅速、方便的特点，是工业设计时必不可少的重要技能。 鞋类产品的分析是对现有鞋类产品或已完成的设计进行全面分析。不仅从造型、色彩、工艺方面，而且从功能、结构、构造、材料、外观方面进行综合分析，以加强对鞋类产品的理解，同时找出其优点和缺点、合理和不合理部分，吸取精华、消除弊端，为今后鞋类产品造型设计打下坚实基础。 在我国制鞋行业中，鞋类设计师负有重要的使命，要担负起时代赋予设计师的责任，就必须使鞋类设计师的思想和专业技能都大大提高，打破技术与艺术的鸿沟，建立综合的设计知识构成体系，这样才能为我国制鞋业的腾飞做出贡献。
乔22 根据 f22设计乔21 摩托车乔19 曼巴蛇乔18 兰博基尼乔17 阿斯顿马丁乔 15 x-15乔14 法拉利赛车 法拉利标志乔13 豹乔12 女性鞋的高跟 和 日本海军的军旗差不多了吧 呵呵zoom kobe 3也是 曼巴蛇2k3 是 飞机上的 弹射座椅and 1 太极系列 顾名思义 太极the kobe（adidas） 面包鞋 4代 根据奥迪 tt 设计
我大概清楚篮球的,要避震,舒适,还有对脚踝的保护,弹跳行好象也很重要
公司文化的资料很多啊随随便便就一大堆，不过感觉没有什么大用处还是得靠自己写
鞋类设计师应具备的素质和技能 鞋类设计师以综合为手段，以创新为目标，必须是通晓多门知识，有全面素质和技能的多面手。例如，设计者在开发鞋类产品时，不单要注意鞋类产品的外观造型设计，还要顾及其内在功能结构，即考虑物质功能，还要考虑精神功能。因此，鞋类设计师与单纯的打板师、艺术家有所区别，打板师以技术为主，艺术家以美学为主，而鞋类设计师以消费者需求为主，以人为主，是将技术与美学结合起来，将科技、艺术和文化及经济结合起来的主体。 鞋类设计师不一定是非常优秀的打板师，但应懂得鞋类产品设计中各部件之间的关系，以便设计出产品后，能由打板师去完成；鞋类设计师也不一定是优秀的艺术家，但应懂得艺术，并能把艺术应用到设计中去。当然，关于有些设计，也可以由艺术家去完成(例如：鞋类的图案设计)。鞋类设计师不一定能亲手制作各种精致的鞋类产品，但应懂得制鞋的材料与工艺，能根据材料不同制订出可行的工艺流程，供车间的工人师傅去操作。鞋类设计师与建筑师相似，建筑形式与建筑图由设计师完成，而建筑本身则可由他人去营造，同样，鞋类设计师只完成产品构思和相关的图纸及效果图，鞋的制作本身由车间去完成。 鞋类设计师主要解决鞋类产品与人的关系，在此过程中，不仅要讲究美的形式，还要考虑鞋类产品的批量生产，讲究经济与适用的原则。因为，我们设计的最终目的就是为了人本身，为了满足不同人们的消费需求，所以，经济、适用及美的原则要兼而顾之。过于追求艺术美而舍弃产品本身的经济、适用和过于追求经济、适用而舍弃产品美观的原则的做法都是片面的。 世界级设计大师雷蒙德�6�1罗维说过：“设计是一个敏捷而可靠的动作，灵活性是设计师最有价值的财产”。鞋类设计师的素质和技能必须跟随时代的发展而发展。在没有电脑以前，要靠手去完成鞋类产品效果图以及样板的扩缩，有了电脑之后，就要学会电脑，应用电脑去进行样板的扩缩和效果图的绘制。所以说，鞋类设计师没有固定不变的功能，而是随着时代的发展、需求的变化而变化的。因此，鞋类设计师应具备以下素质与技能。 一. 素质 从目前我国制鞋业发展趋势来看，作为鞋类设计师应具备的基本素质为： 1．文化艺术意识：鞋类设计师应有良好的艺术素质，如审美判断力和艺术鉴赏力，通晓肌理、色彩和造型。除此之外，还应具备一定的文化素质，对绘画、文学、英语、舞蹈及服装表演等有欣赏能力和综合能力。单纯的打板师一般缺乏文化艺术意识，对周围的视觉传达世界缺乏认知能力和应有的敏锐洞察力，所以，打板师要想成为一个优秀的鞋类设计师，关键在于提高文化艺术素质和意识。 2．科学技术意识：鞋类设计师对科学技术应有基本的知识，对制鞋的基本原理和结构应该明白，并能与打板师通力合作，开发出满足市场需求、人类需要的鞋类产品。 3．想像力与创造能力：鞋类产品设计的核心内容是创新，即提出新概念、推出新的设计思路、指出新的设计方法、塑造鞋类产品新形象。这些没有想像力是根本不可能办到的。鞋类设计师没有想像力就等于失去了灵感，就会造成我国鞋类产品设计仍停留在仿制阶段，而不能真正推动我国制鞋业的发展。 4．市场意识：在我国市场经济的浪潮中，鞋类设计师必须通晓市场经营知识，善于推广自己的设计，精于市场新产品的促销，精通市场调查和对市场的预测，既能综合市场的过去，分析市场的现在，还能预测市场的未来。鞋类设计师在这点上根本区别于单纯的打板师与艺术家，因此，鞋类设计师可以算是艺术家、打板师和企业家的三者混合体。 5．人类意识：鞋类设计的核心是以人为本，鞋类产品最终是为人所设计，人是鞋类产品消费的主体。因此，鞋类设计师必须了解人的消费心理和审美心理，精通人体工程学，掌握人的现在需求和预测人的潜在需求，千万不要离开人而闷头去搞设计。 二. 知识与技能 1．形象创造能力：在20世纪初，人们在自然形态的基础上，发展起来三大体系，即平面构成、色彩构成、立体构成。三大构成源于“包豪斯”的设计教育与实践活动，它是通过一系列与教学有关的几何形体，用各种不同的组合构成方法，来创造各种非自然的形态。这些形态和外形有的可以直接用于鞋类产品设计中，有的可以通过他们的启发产生其它的非自然的形体。因此，这类形体和构成的方法，是鞋类设计的形象基础，它不仅提供给设计师形象创造的手段和形态选择的机会，而且更重要的是培养和训练了他们在平面、立体和色彩方面的罗辑思维和形象能力，尤其是形象思维能力，对今后的鞋类产品造型设计意义深远。 2．形象表现能力：鞋类产品设计是形象思维与逻辑思维的共同产物，但是，不管形象思维还是罗辑思维，其结果最终都要用形象和想像来表达，需要具备表现能力。因此，鞋类设计师应具备下列表现技能。 a．绘制立体图、部件图和装配图的能力 b．样板制作能力； c．鞋类产品效果图绘制技法； d．鞋类产品摄影技术； e. 试制样品鞋的能力； f．电脑设计能力。 3．分析技能：鞋类设计师要想有效地综合各种因素进行成功设计，那么，他首先应具备的是对问题、事务和产品的分析能力。培养鞋类设计的分析能力主要有三种途径，即设计素描、速写和产品分析。 鞋类产品的设计素描主要通过对鞋类产品的绘制，来认识该产品形体的构造方法。其绘制的结果是次要的，而这种分析过程，只能通过产品外观的观察，来推断产品的内部结构，从而加深对形体结构的理解。 速写本身具有两大效用，一是形体记录功能，二是形体分析能力。用设计速写进行形体记录简单方便的特点，但它所缺的是细致。形体记录也可以利用其它方法，如用摄影取代。但在设计过程中，草图式的速写起着重要作用，它不仅记录着设计的每步进展，而且通过设计速写可以对现有的构思进行分析而产生新的构思，直到得到一个满意的概念乃至设计完成。设计速写作为分析方法具有形象、迅速、方便的特点，是工业设计时必不可少的重要技能。 鞋类产品的分析是对现有鞋类产品或已完成的设计进行全面分析。不仅从造型、色彩、工艺方面，而且从功能、结构、构造、材料、外观方面进行综合分析，以加强对鞋类产品的理解，同时找出其优点和缺点、合理和不合理部分，吸取精华、消除弊端，为今后鞋类产品造型设计打下坚实基础。 在我国制鞋行业中，鞋类设计师负有重要的使命，要担负起时代赋予设计师的责任，就必须使鞋类设计师的思想和专业技能都大大提高，打破技术与艺术的鸿沟，建立综合的设计知识构成体系，这样才能为我国制鞋业的腾飞做出贡献。
从事皮鞋设计的技术人员，是为了满足广大人民群众曰益增长的物质文化生活的需要，充分发挥自己的聪明才智，运用各种技术手段和艺术加工，创作设计出具有中国独特风格的各式皮鞋，对繁荣市场丰富市场，丰富人民生活，促进对外贸易等方面都起重要的作用。根据长期来的实践经验，在进行皮鞋设计时，应遵循下列设计原则。 进行皮鞋设计，必须具备以前各章学过的皮鞋生产有关技术知识外，还要认真调查研究，搜集、积累有关资料，了解掌握消费者要求，明确设计方向才能使产品符合内外市场需要。一、了解、分析国内市场需求动向。由于人们生活、职业、环境、地区、年龄习惯、爱好的不同，加上季节、气候、衣着的变化，为了适应消费者需要出发，必须加强调查研究，经常及时地了解、分析国内外市场需求动向，这是明确设计方向久搞好皮鞋设计的先决条件。1．国内市场需求动向。随着人民生活水平的提高，皮鞋已越来越成为人们不可缺少的生活必需品，要设计出符合人民需求的产品，应对各种对象进行调查，了解他们对皮鞋的要求。中国是一个幅员辽阔民族众多的国家，由于各地区脚型的差异、气候不同，所以对鞋的要求也不一样，要设计出符合消费者各种需要的产品，必须深入实际，了解各类人员对鞋的所需，才能设计出适销对路的产品。2．国外市场需求动态。中国出口皮鞋远销数十个国家和地区，分布面广。要设计对路产品，必须对各个国家所处理地理位置、气候和风土人情有一个基本了解。在国外皮鞋既是消费品，又是装饰品，因此款式变化较快，几乎年年有变化，由于消费水平不同，有的注重款式新颖、柔软、轻巧穿着舒服为主。二、皮鞋设计要考虑原辅料资源。设计皮鞋时，应了解材料资源、价格、性能等有关情况，按品种和地区不同要求，考虑选用原料的因素，目前天然皮鞋仍是最理想的制鞋材料，由于中国牛皮、羊皮的资源有限，而猪皮产量却占世界首位，大有发展余地。因此，在设计要努力探索，尽量设计猪革为材料的产品。其次合成材料具有表面光亮、色彩鲜艳，各种性能亦良好，且价格低，货源充沛，已利用合成材 料作为面革较为普遍，另外内底、主跟、内包头、外底也正在大量采用。三、皮鞋设计要结合生产技术条件皮鞋设计，还要结合中国现阶段工业生产技术条件。如果不考虑生产技术条件，即使设计成的皮鞋再对路也无法生产。中国的制鞋工业总的来说，机械化程度还不高，手工操作仍占较大比重，因此，设计工作必须结合生产实际。同时还要与科研结合，研究新工艺、新技术，并为标准化、通用化和系列化制造有利条件，实现装配化，推动皮鞋生产的迅速发展，加快皮鞋工业的现代化。 要用最方便、最经济的手段，设计出式样新颖，适销对路，使消费者最受欢迎的产品。具体内容包括以下几个方面：一、按脚型规律进行设计鞋样设计的各特征部位数据。必须以脚型规律为依据，这是设计的宗旨(具体见第三章的“脚型规律”)。二、有利于提高经济效益1．设计的品种，加工方便，结构合理，便于实现标准化、装配化生产，有利于适应大生产需要。2．设计的品种，在不影响结构合理的前提下，使各种样板能达到互套，有效地降低成本。三、有利于提高产品销路，满足市场需要。l.设计的品种要适应时令变化。2.设计的品种要兼顾社会各方面需要。3.设计的品种要不断创新发展。 皮鞋设计，可以运用多种设计方法，但需达到要求，无论采用何种设计方法，都要考虑技术要点。皮鞋设计的方法，归纳起来有以下几种：粘贴设计法(贴楦法)、画样糊纸法、比楦设计法、平面设计法。l、粘贴设计法：用纸直接粘贴在鞋楦上划出鞋帮样。2、画样糊纸法：先在楦上画样粘纸后描取样。3．比楦设计法：用纸直接在楦上比划取样。4．平面设计法：先将楦面展开，再进行曲挠处理，根据基本控制线设计帮样。 设计方法可以变化多样，但无论采用何种设计方法，必须考虑以下几个技术要点。1．必须遵循脚型规律，确定帮样各部位的比例。鞋楦上，如果帮样部位的位置安排不当，成鞋后不仅影响外形的美观，而且会影响穿着。例如：后帮过高要擦痛脚跟，过低则卡不住脚跟。前帮过长穿之顶脚腕，过短则有损产品的外观，后中帮过高，则要卡踝骨，帮面包头过长，则会挤痛脚趾，横条过后穿着困难，口门太小不仅穿着困难，脱楦时口门易碎裂，前后帮面相接位置，如不按脚型规律，行走时会产生帮面断线和裂缝等质量问题，因此，帮面部位位置的安排，必须根据脚型的生理特点和穿着要求还应全面考虑使用寿命，外形美观和布局合理等因素。遵循脚型规律，合理安排好各部位的位置，是设计定位问题，脚前后的各个部位与脚长成正比关系，设计鞋帮样板时各部位的长宽分别与楦底样长、脚长、楦跖围长，以正比例进行换算定位。鞋样中各个部位除后帮高、后中帮高需脚长成正比例关系。其余所有部位的长度都与楦底样长、楦跖围长成正比关系，为什么后帮高、后中帮要与脚长成正比例关系，而不与楦底样长成比例关系呢?因为同一尺码鞋楦头型不同，放余量也不同，如尖头型鞋楦要比素头鞋楦的放余量增加9mm左右。如果后帮、后中帮高按照楦底样长来计算，势必后帮和后中帮偏高影响穿着，所以这两个部位一定要与脚长相比，才能符合脚型规律，穿着舒服。2．必须注意设计尺寸与成鞋实际尺寸的变化关系。生产皮鞋所用的材料与制作方法是多种多样，但是设计的每一种产品，都要适合加工工艺及满足消费者穿着的需要。由于各种制帮材料的性能、特点延伸率各有不同，特别绷帮时鞋帮是在绷力的作用下，成为曲面状态的皮鞋，绷帮时鞋帮内还要放置衬垫、内底半内底，主跟、内包头等，因此在绷帮过程中，各部位会产生明显的移位，所以讲：帮样板的尺寸不等于成鞋的实际尺寸，成鞋的尺寸要比帮样板的尺寸大。要保证帮样各部位的正确，在帮样设计时应充分注意各种不同材料以及绷帮过程中的移位变化规律，在某些部位必须采取技术处理，作适当的调整和控制，各部位设计尺寸应比成鞋的实际尺寸小2—4mm，这样才能使设计尺寸与成鞋的实际尺寸相等。3．必须恰当处理鞋楦型态与鞋帮样线条的关系在帮样设计时，必须恰当处理楦形态与帮样线条的关系，在各种鞋楦上通过线条的变化，使成鞋后所处的位置，作用与脚型、楦型协调一致。鞋楦头型种类较多，一般可分为方、圆、扁、尖、高等，帮样设计时线条与鞋楦头型协调才能取得较好的艺术效果。方头与扁头型的鞋楦，鞋帮前端处线条方以方、直为主，头角处略带小圆为宜，这样的线条能获得轻巧大方。尖头型鞋楦：特别是鞋楦前端处，帮部件的线条，应采用小圆形和直线条为宜。圆头与高头型鞋楦：帮面的前端处应以圆弧线为好，特别是有些宽大圆头型鞋楦，楦面较平面，前帮部件宜采取直线条，就可达到型瘦而实肥的效果。高圆头型鞋楦：前帮部件的线条运用圆弧线条较为适当，应楦型的鞋式应以粗线条为主。由于脚的肥瘦产生鞋楦的肥瘦之分，要使肥、瘦型的鞋，外形美观，则可以用线条来弥补。一般型号较瘦的鞋楦：鞋帮部件应安排得匀称简单，部件线条可取弯曲型，如前帮盖部件线条可圆弧型大一些，以增加丰满的感觉。型号较肥的鞋楦，鞋帮部件应安排得多一些，部件线条可取直形，相对各部件长度适当放长些，以有变瘦的感觉。鞋帮是由各种部件组成，因此帮样设计时各种线条的运用既不能单调，又不能杂乱混合。在确定基本式样的基础上，在变化中求新。4．设计时要合理选用鞋楦皮鞋可分为满帮、凉鞋两大类。在凉鞋中又可分为全空式、前后满中式、满头空跟式、满跟空头式。满帮鞋还可分为套式、缚带式以及高腰和低腰式等，在设计时，应合理选择相应的鞋楦，确保皮鞋的标准性。如：全空式凉鞋的放余量要比满帮的鞋楦小，用凉鞋的鞋楦设计满帮鞋，就会中帮太肥，前底太短，用满帮鞋的鞋楦设计全空凉鞋就会前底太长，两边太狭，因此除了与满帮鞋结构相同的凉鞋可以用满帮鞋楦外，全空式凉鞋应采用专用的凉鞋楦。套式鞋楦的跖围比素头鞋楦跖围要小半型，套式鞋楦跖围略小，才能卡住脚不往前冲，行走时能跟脚，缚带式要用素头鞋楦，才不会产生跖围处压紧脚面，所以要注意鞋楦的采用。高脚鞋楦统口大，低腰则统口小，如果用低腰楦设计高腰鞋就会因统口小而穿不进，用高腰楦设计低腰鞋，由于统口大，不跟脚。外底是组成皮鞋的主要部件，它承受着人体的行走和劳动时全部压力，与地面直搪摩擦，所以选材时既要考虑它的牢度和厚度，以要考虑耐折、耐磨等性能。外底与鞋的结构有关，如透缝、压掌、卷跟、包边、包底、沿条、插帮、盘式等，各种工艺结构在设计时都有所不同。外底的设计是以内底样为基础的，在设计时要考虑面革、鞋里料的厚度，材质厚的要多放余量，材质薄的则少放余量，同时还要考虑它加工时削磨边缘损耗等因素。
在万方论文数据库里有你要的文章“大设计视角下的皮革服装设计”，建议你可以去看看。这里给出一点资料。皮革工艺：皮革服装的设计及纸样制作设计皮革服装时，许多要求与梭织服装制作不同。考虑皮革各自的面积不同和每张皮革不同部位性质差别大，这就是皮革服装设计与其它面料服装设计的不同点。在纸样制作时，要考虑以上皮革的收缩率。涂饰皮革到裁断皮革的过程，有可能由于时间过短，皮革的收缩不彻底，按纸样裁下的皮革部件会收缩，并产生变形。另外，在涂饰的最后阶段，要进行熨烫操作，因而，在裁断皮革后，还会产生冷收缩。另外，曲线部分的革材料，较容易伸长，所以在袖、领等部位的加放量要比纤维制品稍微少一些为好。皮革裁料、缝制时的注意事项。(1)皮革的纤维按一定方向交织，所以沿纤维编织方向的抗张强度大、伸长率小；而垂直于纤维编织方向的抗张强度小、伸长率大。纸样排列要考虑皮革纤维方向等因素一这里既考虑了皮革纤维的编织方向，又考虑到要避免制品洗涤后的形变。(2)皮革粒面的一致性较差，存在伤残、不同的粒纹、色花等，在裁料之前，一定要认真查看，严重伤残的部分作上记号，想办法使纸样避开这些部分，进行排料。(3)一般裁样时，多采用几张皮革为一组的方法，这时应在裁料前进行选皮，将色调相近的皮革归为一组。(4)制作皮革服装时，为了避免皮革的伸长，一般按制品部件的尺寸加放l一2cm进行粗裁，在120℃温度条件下熨烫皮料部件，皮料部件受热伸缩后，尺寸才会趋于稳定。熨烫过的革制品部件放置10分钟左右，可达到尺寸稳定的状态。皮革面料服装的原料特点及裁剪技术应用皮革服装的原料主要是绵羊皮革、山羊皮革、牛皮革等，另外还有一些稀有动物皮，如鹿皮革、袋鼠皮革等。绵羊皮革：粒纹细致，手感柔软，延伸性、透气忡、光泽度均好，高档绵羊皮革具有尤如丝绸一样的手感。牛皮革：纤维编织紧密，强度高，粒面平滑细致，物理性能好。不管是哪一种原料的服装用皮革，都要求单位面积的重量轻，纤维疏松和适当分散，同时还具有一定的延伸率。革身丰满柔软，色差小，具有较好的物理机械强度。在可利用面积范围内，正面服装革不得有皱、裂面、松面、色花、露底及伤残等缺陷。皮革服装的排板、划料、裁剪，常常采用对称法，即：以皮子的背脊线为界，左右对称的排料、下裁。皮革服装裁剪，因其面料是一张一张的动物原型皮革，况且皮本身的开张大小、厚薄、伤残多少也不一致，在裁剪前，就要根据服装大小、款式、品种，将若干张动物的皮革按色泽、粒纹粗细、厚薄、软硬程度、颜色的明暗接近程度选配在一起，同时，还要将皮面伤残用划粉颜色的明暗接近程度选配在一起。另外，皮面伤残应该用划粉作上记号，按工艺规定的用料面积(即单耗)进行搭配，并按规定单耗多配1—2张皮。一件皮革服装要用几张或十几张皮革，像一件西服上衣大概需要4张左右的绵羊皮革。选配皮革之后，就是排版。排样版是十分重要的一道工序，一定要会算、会排，而不是凑定额。服装的结构布置是否合理，就是看是否把皮革的主次部位恰当地分配在衣服的主次部位上。如：皮革的中心部位，对应衣服的主要部位一后中片、前中片、大袖、领面、贴边(有驳头的)等；皮衣的次要部位，对应衣服的次要部位一前腋下片、后腋下片、小袖、领望、贴边(关门领的)等。皮革服装与梭织面料服装不同，划料余下来的皮子不一、定能用在另一件服装上，所以要把消耗降低到最小，以降低成本。