沈从文的《中国服饰鉴赏》挺不错的
到汉服吧去问吧，那里资源多多的
除了沈的还有很多……楼主要看要谨慎阅读……有的专家的观点不一定是对的……（高春明的书看时候要格外留意）大明衣冠的观书坊里面有很多很多提供下载的古代服饰的书籍 以及书讯，楼主可以去看看（学术书都价格不菲啊= =||，对於我这样的学生来说……通常都是采用下载电子书的方式）入门的话黄能馥《中国服装史》可以选择这里的我貌似也下载过几个关於古代服饰的，楼主可以一页一页查查，或者直接用网页的右上角搜索一下恩……就这两个地方……已经让我文件夹里挤了不少关於古代服饰研究的书了，虽然我很少看……=。=**********************然后……放上《明代社会生活史类目初稿》服饰衣冠类【服饰衣冠】〖专书〗中央工艺美术学院织染美术系，《永乐宫壁画服饰图案》，北京：人民美术出版社，一九八四年版。王宇清，《中国服装史纲》，著者发行出版，一九八九年十月修订版。王宇清，《中国服饰图录》，台北：世界地理出版社，一九八四年六月初版。王宇清，《冕服服章之研究》，台北：中华丛书编审委员会，一九六六年十月初版。王 岩，《万历帝后的衣橱－明定陵丝织集锦》，台北：东大图书公司，一九九五年三月初版。王辅世，《中国民族服饰》，成都：四川人民出版社，一九八六年版。江 冰，《中华服饰文化》，太原：山西人民出版社，一九九一年一版。安 旭，《藏族服饰艺术》，天津：南开大学，一九八八年。沈从文，《中国古代服饰研究》，台北：台湾商务印书馆，一九九三年台初版。李应强，《中国服装色彩史论》，台北：南天书局，一九九三年九月一版一刷。东北戏曲研究院研究室，《中国戏曲服装图案》，北京：人民美术出版社，一九五七年版。林淑心，《衣锦行：中国服饰史相关之研究》，台北：国立历史博物馆，一九九五年六月。高春明，《中国古代平民服装》，台北：台湾商务印书馆，一九九八年十一月一版一刷。周 汛、高春明，《中国古代服饰大观》，四川：重庆出版社，一九九六年六月一版二刷。周 汛、高春明，《中国古代服饰风俗》，台北：文津出版社，一九八九年九月台初版。周 汛、高春明，《中国服饰五千年》，台北：美工图书社，一九八七年十月版。周 汛、高春明，《中国传统服饰形制史》，台北：南天书局，一九九八年初版。周 汛、高春明，《中国历代服饰》，上海：学林出版社，一九八四年四月一版一刷。周 汛、高春明，《中国历代妇女妆饰》，台北：南天书局，一九八八年七月台一版一刷。周 锋，《中国古代服装参考资料》，北京：燕山出版社，一九八七年版。周锡保，《中国古代服饰史》，北京：中国戏剧出版社，一九八四年九月一版一刷。袁杰英，《中国历史服饰史》，北京：高等教育出版社，一九九四年六月一版一刷。黄能馥、陈娟娟，《中华服饰艺术源流》，北京：高等教育出版社，一九九四年七月一版一刷。黄能馥、陈娟娟，《中国服装史》，北京：中国旅游出版社，一九九五年五月一版二刷。韦荣慧主编，《中华民族服饰文化》，北京：纺织出版社，一九九二年版。华 梅，《中国服装史》，天津：人民美术出版社，一九九一年八月一版二刷。陈茂同，《中国历代衣冠服饰制》，湖北：新华出版社，一九九三年。张惠兰、叶丽云，《中国服饰的传统、现在与未来》，新竹：清华大学艺术研究中心，一九九三年版。赵 超，《华夏衣冠五千年》，台北：中华书局，一九九三年五月初版。刘永华，《中国古代军戎服饰》，上海：古籍出版社，一九九五年一版。骆 新，《衣冠沧桑：中国服装的文化观》，北京：农村读物出版社，一九九一年版。戴钦祥等著，《中国古代服饰》，台北：台湾商务印书馆，一九九四年四月初版。戴 争，《中国古代服饰简史》，台北：南天书局，一九九二年五月初版。魏采萍，《吴地服饰文化》，北京：中央编译出版社，一九九五年一版。龙田出版社编辑部，《中国古代服饰研究》，台北：龙田出版社，一九八一年版。〖学位论文〗何兆华，《中国传统丝织品上龙纹之设计与象徵意义研究初探》，台北．辅仁大学织品服装学研究所硕士论文，一九九四年。金 成，《试论中韩古代服饰文化之关系：以冠帽的形制演变为例，兼谈两地出土之纺轮》，台北．台湾大学考古人类研究所硕士论文，一九九二年。高辅霖，《明代百官服饰制度及其僭越与滥赏研究》，台北．辅仁大学织品服装学研究所硕士论文，一九九五年。〖一般论文〗王宇清，〈中国历代妇女服装之演变〉，《中央月刊》，八卷四期，一九七六年二月。王宇清，〈弁服与深衣〉，《华冈博物馆馆刊》，四期，一九七七年三月。王宇清，〈儒家学术思想对中国传统服饰制度的重大影响〉，《美育》，四五期，一九九四年三月。王宇清，〈龙袍的历史渊源及其衍变〉，《东方杂志》，九卷一二期，一九七六年六月。中 仙，〈中国服装探源〉，《文物杂志》，二期，一九九二年八月。玉 仙，〈绚烂多姿的苗族服饰〉，《文物杂志》，九期，一九九三年四月。江 冰，〈垂衣裳而天下治—帝王服饰的确立与演变〉，《九州学刊》，七卷一期，一九九六年一月。沈从文，〈中国服装图案〉，《艺术家》，七九期，一九八一年十二月。林淑心，〈从天水冰山录看明代染织业的发展〉，《国立历史博物馆馆刊》，二卷十期，一九九一年三月。林淑心，〈综论满族服饰特色〉，《国立历史博物馆馆刊》，五卷一期，一九九五年四月。林维民，〈论中华服饰的重带传统〉，《中国文化》，八期，一九九三年六月。周绍泉，〈明代服饰探源〉，《史学月刊》，六期，一九九○年。庄 申，〈女饰的装扮与服饰〉，《雄狮美术》，一三四期，一九八二年四月。庄吉发，〈百官服饰〉，《故宫文物月刊》，三卷四期，一九八五年七月。洪光明，〈刺绣精妙、色彩瑰丽的贵州少数民族服饰〉，《典藏艺术》，一三期，一九九三年一月。胡 森，〈中国少数民族与服饰（一）：蒙古族〉，《今日生活》，一八八期，一九八二年五月。胡 森，〈中国少数民族与服饰（二）：藏族〉，《今日生活》，一八九期，一九八二年六月。胡 森，〈中国少数民族与服饰（三）：东干族〉，《今日生活》，一九○期，一九八二年七月。胡 森，〈中国少数民族与服饰（四）：苗族、傜族、畲族〉，《今日生活》，一九一期，一九八二年八月。胡 森，〈中国少数民族与服饰（五）：摆夷族、仲家族、黎族〉，《今日生活》，一九三期，一九八二年十月。胡 森，〈中国少数民族与服饰（六）：僮族、洞族、仡老族〉，《今日生活》，一九六期，一九八三年五一月。胡 森，〈中国少数民族与服饰（七）：满族、锡伯族、达呼尔族、赫哲族、鄂伦春族〉，《今日生活》，二○○期，一九八三年五月。胡 森，〈中国少数民族与服饰（八）：塔吉克族、塔塔尔族、乌孜别克、柯尔克孜族〉，《今日生活》，一九七期，一九八三年二月。胡 森，〈中国少数民族与服饰（九）：维吾尔族〉，《今日生活》，一九○期，一九八九年九月。唐叔芬，〈客家传统服饰初探〉，《史联杂志》，一八期，一九九一年六月。翁文纬，〈略谈中国服装上的花边图案（一）〉，《畅流》，四三卷二期，一九七一年三月。翁文纬，〈略谈中国服装上的花边图案（二）〉，《畅流》，四三卷四期，一九七一年四月。翁文纬，〈略谈中国服装上的花边图案（三）〉，《畅流》，四三卷五期，一九七一年四月。叶立诚，〈中国传统服饰装饰图案之探讨〉，《实践学报》，二三期，一九九二年六月。陈景林，〈光彩熠熠、千姿百态：西南归来谈苗族妇女服饰工艺〉，《今日生活》，二八○期，一九九○年一月。陈景林，〈苗族服饰考察记〉，《现代美术》，四七期，一九九三年四月。陈景林，〈贵州苗族服饰分析〉，《艺术家》，三三卷二期，一九九一年八月。冯尔康，〈中国古代衣冠制度与习俗〉，《历史月刊》，七四期，一九九四年。张知新，〈中国古代妇女服饰初探〉，《家政教育》，九卷五期，一九八五年一月。张柏如，〈侗族服饰艺术探秘—服饰篇〉，《汉声》，七○期，一九九二年一月。谢彬如，〈贵州少数民族服饰艺术〉，《民俗曲艺》，一○四期，一九九六年十一月。苏莹辉，〈见於莫高、榆林二窟的少数民族服饰简介〉，《美育》，五五期，一九九五年一月。昭陵唐人服饰 发表评论 添加个人书签作者： 介眉编著 出版社：三秦出版社 出版日期：1990年6月第1版 页数：160☆中国历代服饰大观 发表评论 添加个人书签作者： 出版社：百龄出版社 出版日期：1984年4月第1版 页数：254中国衣冠服饰大辞典 发表评论 添加个人书签作者： 周汛 高春明编著 出版社：上海辞书出版社 出版日期：1996年12月第1版 页数：830☆中国古代服饰史 发表评论 添加个人书签作者： 周锡保 出版社：中国戏剧出版社 出版日期：1984年9月第1版 页数：542中国服饰文化 第一卷 发表评论 添加个人书签大明衣冠
有了耐性、善良、勤劳，还要学会自己去体会人间的艰辛，闯出一条自己的生活道路，才会有成功的人生。
100白度分想换几千RMB楼主你牛
纯手工就是人的，但是品质还行，就是价格很贵，比市面上同等品质的银饰贵好几倍。
银饰是用银制成的各种各样的装饰品，银为贵金属之一，银白色，银饰采用各种加工工艺，加工成的银饰品种类繁多，基本分为耳饰、颈饰、手饰、足饰和服饰5个大类。新中国成立后，特别是改革开放以来，传统的银饰，走近千家万户，仍然受到许多人的喜爱，特别是某些少数民族地区的银饰，如苗族的银匠业就极为发达。
苗银饰品比较精致，但是其实苗银也是白铜，不过就是表面镀了银，看上去差不多。但是问题是，它一般洗几次之后，就会被腐蚀掉。
现在泰银非常流行，它是把银和硫混合，并以玻璃质状态形成覆盖层的一种东西，其颜色疏松乌黑，和白银（14.28，0，0.00%）形成神奇的对比，非常有特色。
说起少数民族的银饰，可能你会立即想到苗银、藏银。 其实，除了这两个民族，其他少数民族也有制作银饰佩戴银饰的习惯，比如侗族。 据说在湖南通道的某些侗寨，银匠阿哥做出的精美银饰，样样价值成千上万。 通道县的侗族同胞至今依然保留着重银轻金的观念，“男传地，女传银”是侗寨固有的传承习俗。 每个侗族姑娘出嫁时，都必须有一套银饰，从头饰、颈饰到手饰，缺一不可。 银饰是侗族姑娘最重要的嫁妆，是姑娘们身份的象征，质量越高，姑娘和家人便越风光。 不仅显示着家人的财富能力，也承载了侗家几代人的爱。 因此，在侗寨里，很多母亲从女儿一出生，就开始为女儿准备银饰做嫁妆。 银饰还是侗族盛装的一个重要组成部分，侗族同胞佩戴银饰已有上千年的历史。 除了婚礼，侗族女性和儿童在盛大节日或庆典活动中，都会佩戴上自己喜欢的各种银饰。 侗族银饰可分头饰、颈饰、胸饰、手饰、盛装饰和童帽饰等，以多为美，以多为富。 侗族女性会在发髻上，插着各种银花冠、银簪子、银簪花、银梳、银钗，簪上缀有花卉，象银蝶起舞，白凤展翅，走起路来，彩花颤动，吊铃摇曳，耳附晃动。 还会在脖子上戴银项圈，在胸前戴吊胸兜，手戴银质护手筒、银手镯，有的多达10多对，从手腕处叠到上胳膊。 还会在手指上戴有银戒指，耳朵上吊银耳环。 当一群盛装的侗族姑娘，银光闪闪，窸窸窣窣齐刷刷向你走来的时候，想想都叹为观止。 据说，侗族姑娘盛装时一身的银饰起码有8-10斤，财力雄厚的，可重达十二三斤，价值数万元。 曾有人开玩笑说，要做侗族最漂亮的姑娘，除了长的漂亮，更要有个好身体，要有足够的力气，因为光是这一身的银饰，都够有份量。 漫步在通道的侗寨里，能见到很多小银匠。 他们用勤劳的双手打造出精美无比的极具民族特色的银饰，受到不少的人青睐。 据了解，侗族银饰的制作工艺非常复杂。 银匠首先要把熔炼过的白银经过反复锤打制成薄片、银条或银丝，然后利用压、錾刻、拉丝、镂等工艺，制作出精美纹样，再焊接成型，还要经过编结、镶嵌、擦洗和抛光等多道程序。 一件侗族银饰需要经过30多道工序才能完成。 其中，最难把握的是焊接与雕刻。 焊接时要掌握好火候，火候过大会造成某个局部熔化掉，前期的制作就功亏一篑;火候过小则焊接不牢靠，容易被损，而且手也不能抖，靠的是手力和眼力。 雕刻的掌握全凭手上的感觉，用力过大容易将银片錾通，力道不够又不能将纹理的层次感突显。 纯手工制作的侗族银饰，如今已成为世界级的收藏品。 然而，侗寨里很多年轻一代都外出打工，学习手艺的人很少很少。 现在通道侗寨的很多婚礼上，用以彰显女方家庭地位的银饰嫁妆，已经开始被家电及汽车替代，银饰的重要意义也在逐步弱化。 侗族传统银饰工艺即将面临着失传的风险。
桂林多耶古寨的银饰品不是侗族人纯手工制作的。
侗族（侗语：Gaeml），是中国的一个少数民族，民族语言为侗语，属汉藏语系壮侗语族侗水语支，信仰多神。
银饰是用银制成的各种各样的装饰品，银为贵金属之一，银白色，银饰采用各种加工工艺，加工成的银饰品种类繁多，基本分为耳饰、颈饰、手饰、足饰和服饰5个大类。新中国成立后，特别是改革开放以来，传统的银饰，走近千家万户，仍然受到许多人的喜爱，特别是某些少数民族地区的银饰，如苗族的银匠业就极为发达。
苗银饰品比较精致，但是其实苗银也是白铜，不过就是表面镀了银，看上去差不多。但是问题是，它一般洗几次之后，就会被腐蚀掉。
现在泰银非常流行，它是把银和硫混合，并以玻璃质状态形成覆盖层的一种东西，其颜色疏松乌黑，和白银（14.28，0，0.00%）形成神奇的对比，非常有特色。
第1种：大理——白族服饰的故乡 我是白族！听妈妈说白族姑娘头上带的头饰有也有“风花雪月”不过具体是怎么个说法不太清楚不过一说到大理就可想到，上关的风，下关的花，苍山的雪，洱海的月！我的家乡很美有机会你可亲自去看看！白族：聚居于点苍山下、 洱海之滨的白族人民，在生活习俗和服饰等方面，一直保持着本民族鲜明的传统特点。白族男女普遍崇尚白色，以白色衣服为重。大理地区的白族男子喜缠白色或蓝色包头，多穿白色对襟上衣，外套黑领褂，下身穿宽桶裤，系拖须裤带，有的还喜佩带绣有美丽图案的挂包。其他一些地区的白族男子，则又喜欢头戴瓜皮帽，穿大襟短上衣，外套羊皮领褂或数件皮质和绸质的领褂，谓之“三滴水”。显得敦厚英俊，洒脱大方。享有“金花”美誉的白族妇女的服饰，更是色泽鲜美，绚丽多彩。大理一带的妇女多穿白上衣、红坎肩或是浅蓝色上衣配丝绒黑坎肩，右衽结纽处挂“三须”、“五须”的银饰，腰间系有绣花飘带，上面多用黑软线绣上蝴蝶、蜜蜂等图案，下着蓝色宽裤，脚穿绣花的“白节鞋”。手上多半戴纽丝银镯、戒指。已婚妇女梳发髻，未婚少女则垂辫或盘辫于顶，有的则用红头绳缠绕着发辫下的花头巾，露出侧边飘动的雪白缨穗，点染出白族少女头饰和发型所特有的风韵。剑川一带的年轻女子则又喜戴小帽或“鱼尾帽”。洱源西山及保山地区的白族妇女，常束发于顶，上插银管，再以黑布包头，穿右襟圆领长衣，系绣花腰带，衣袖和裤脚喜镶绣各色宽窄不同的花边，有的还喜束护腿，显得十分匀称协调和俊俏美观。总之，各地白族的服饰虽呈现出某些地区性的差异，但色彩明快、映衬协调、挑绣精美、古雅端庄等，则又是共有的特征。白族服饰因聚居地不同而略有差异，但所体现出的总体特征是：用色大胆，浅色为主，深色相衬，对比强烈，明快而又协调；挑绣精美，一般都有镶边花饰，装饰繁而不杂。将其地域特点与白族服饰特色联系考察大致可寻出这样的变化趋势：白族服装越往南显得越艳丽饰繁，越往北越见素雅饰简；就山区与坝区比较，山区白族穿着较艳，坝区白族相对较素。白族妇女的衣饰堪称造型与色彩调配的艺术杰作。青年女性的衣饰，主要有头帕、上衣、领褂、围、长裤几个部分。上衣多用白色、嫩黄、湖蓝或浅绿色，外套黑色或红色领褂，右衽结钮处挂“三须”、“五须”银饰，腰系绣花或深色短围腰，下着蓝色或白色长裤，或上下一体，色调一致，或衣、褂、裤、围腰各为一色，于多色块对比中求和谐。有的以嫩黄色上衣，配同样颜色的长裤，点缀大红丝绒的领褂，有的以湖蓝色或绿色上衣，配上黑色丝绒领褂，再以镶深色边、缀深色带的浅色围腰抬色，明快之中显素朴，秀艳之中见端庄，醒目大方，毫无细碎之感。白族妇女的头饰比较华丽，往往与其上身穿着相映成趣。不同地区的白族妇女所戴头饰有不同特点。大理的妇女皆戴头帕，未婚者编独辫盘于顶，辫上多缠红白绒线，左侧垂有红白绒线流苏；已婚者多挽发髻，用腊大理市白族姑娘绣花服饰。大理市白族中年妇女蜡染镶边服饰。染或扎染花布为头帕。洱海东部地区妇女爱梳“凤点头”的发式，用丝网罩住，或绾上簪子，用绣花巾或黑布包头；剑川的青年女子则喜戴小帽或布满玉兔银泡的“鼓钉帽”、“鱼属帽”之类；鹤庆一带的白族妇女所戴帽子像个大圆盘，形状别致，给人留下深刻的印象。各地妇女都爱佩戴耳坠，戴手钧镯。“要得俏，一身孝”。尚白的白族，以白色作为服饰的基色(大理)。白族男子一般穿白衫、长裤、裹腿、草鞋、外罩黑领褂，或皮质或绸缎，质料考究，俗称“三滴水”，腰系兜肚，下著黑色或蓝色长裤。剑川县白族服饰。白族服饰既是适应于白族人生产劳动、生活文化以及气候特点的产物，又是秀丽的湖光山色潜移默化地对白族人审美观念陶冶的结果，具有独特的风格。在服饰方面，白族男女都崇尚白色，以白色衣服为尊贵。大理一带的男子多穿白色对襟衣，外套黑领褂；海东(洱海东部地区)男子则外套鹿皮领褂，或数件皮质、绸缎领褂，俗称“三滴水”，腰系鹿皮或绣花兜肚，下著蓝色或黑色长裤。女子服饰则各地不同。大理地区多穿白上衣、红坎肩，或是浅蓝色上衣、外套黑丝绒领褂，右掖结纽处接“三须”、“五须”银饰，腰系绣花短围腰，下着蓝色宽裤，足穿绣花“百节鞋”。未婚妇女编独辫盘于顶，已婚者改为挽昌。海东则梳“凤点头”的发式，用丝网罩佐，或缩以管子，均用绣花巾或黑布包头。剑川未婚女子则戴小帽或布满玉兔银泡的“鼓钉帽”或“鱼尾帽”。大人小孩均喜报羊皮。约在本世纪三十年代以前，内地城镇妇女，多有缠足者。后来，随着社会风气的进化，已逐步废弃。解放后，白族人民的经济文化生活不断提高，民族服装也向着更有利于生产，更美观大方的方面发展。 我相信，我们的明天会更加美好，我们的祖国会更加繁荣！
彝族服饰，各地不尽相同。凉山、黔西一带，男子通常穿黑色窄袖右斜襟上衣和多褶宽裤脚长裤，有的地区穿小裤脚长裤，并在头前部正中蓄小绺长发头帕，右方扎一钳形结。妇女较多地保留民族特点，通常头上缠包头，有围腰和腰带；一些地方的妇女有穿长裙的习惯。男女外出时身披擦尔瓦。首饰有耳坠、手镯、戒指、领排花等，多用金银及玉石做成。彝族生活中的主要食物，大部分地区是玉米，次为荞麦、大米、土豆、小麦和燕麦等。肉食主要有牛肉、猪肉、羊肉、鸡肉等，喜欢切成大块大块(拳头大小)煮食，汉族称之为“砣砣肉”。大、小凉山及大部分彝族禁食狗肉，不食马肉及蛙蛇之类的肉。彝族喜食酸、辣，嗜酒，有以酒待客的礼节。酒为解决各类纠纷，结交朋友、婚丧嫁娶等各种场合中必不可少之物。彝族的房屋结构有的地区和周围汉族相同，凉山彝族居民住房多用板顶、土墙；广西和云南东部彝区有形似“干栏”的住宅。各地彝族盛行父系小家庭制，幼子往往和父母住在一起。妇女地位较低。遗产由诸子平分，绝业一般归近亲所有。彝族历史上盛行父子连名，此俗在凉山彝族居民中一直继续到建国前。一夫一妻是彝族婚姻的基本制度，娶媳需付较高的聘金，交错从表婚比较流行，夫死实行转房。建国前云南部分彝族地区还保持着公房制度，凉山彝族保持着严格的等级内婚。历史上彝族多实行火葬，建国前，凉山及云南沿金沙江一带居民仍行此葬俗。其他地区自明、清以来逐渐改为上葬
染织类毕业论文题目
你知道有哪些染织类毕业论文题目呢?下面是我为大家收集的关于染织类毕业论文题目，欢迎大家阅读!
1.探析唐宋染织图案中的花卉纹样
2.北京市某织染企业职业病危害现状评价
3.体验消费与染织艺术的传承与发展
4.医院内污染织物收集转运过程感染管理现状调查
5.水墨染织--服装材料设计中的染缬艺术传承与创新
6.壮族传统纺织工艺及其文化研究
7.湘西传统染织艺术在视觉传达设计中的应用
8.美孚黎女子服饰的现代设计应用
9.日本絣织及其代表性纹样特征探究
10.长三角染织类非物质文化遗产的艺术特征
11.手绘在服装艺术设计中的运用
12.染织厂染织混合废水处理工程实例
13.试析元代染织纹样在茶艺表演类服装设计中的应用
14.日本传统染织艺术之旅--以东京、冲绳两地为例
15.中亚地区伊卡特织物图案艺术特征及创新应用研究
16.爱马仕丝巾图案设计与艺术研究
17.浅析草木染的发展与现状
18.草木染在现代生活中的创新与应用
19.从模仿绘画到图案设计的日本近代染织艺术
20.中、日传统染织工艺及其纹样的传承与保护研究
21.以环保为主题的纺织材料装置艺术的设计与研究
22.论乡土织物在现代室内设计中的艺术价值
23.长三角地区染织文化的研究
24.试论近世初期风俗画中小袖和服的绘画表现
25.传统图案在染织艺术设计中的应用研究
26.传统扎染与现代扎染艺术的起源发展与前景展望
27.景宁畲族传统服饰艺术在现代的发展研究
28.染色废水处理改造方案研究与实施
29.论黎族织锦植物染技艺在现代服装设计中的运用
30.民间手工印染艺术在现代居室软装饰中的价值
31.染织艺术设计中的色彩要素探析
32.明清水陆画所绘之染织纹样研究
33.探析吉祥观与景德镇明清彩瓷表现的图饰特点
34.日本近代染织技术的引进与革新
35.碱减量印染废水处理工程实例
36.黎族传统纺线技艺研究
37.明代工艺美术色彩赏析
38.山竹壳天然染料对真丝织物的染色工艺研究
39.丰富设计素描教学方式提升学生学习兴趣
40.抗战前细纱交易困境及民族染织厂的应对
41.海南黎族织锦中基本纹图案探究
42.与大自然合作--染织产品设计的创意新思维
43.凉山彝族服饰传统染织工艺研究
44.渐变形式在当今染织艺术设计中的运用分析
45.棉麻手工染织面料在创意服装中的应用
46.黎锦的保护与传承现状研究
47.浅谈唐代染织纹样的审美特征
48.浅述染织中的棉纤维及手工艺表现
49.民族传统染整工艺的现代价值
50.中国传统工艺的保护研究--以染织工艺为例
51.云南大理扎染视觉审美研究
52.用形式美法则剖析中国传统染织纹样之特点
53.中国长三角地区染织类非物质文化遗产研究
54.自然主义风格在日本纤维艺术中的表现与思考
55.我国印染织物产品标准与服装产品标准比较
56.隋唐染织工艺在敦煌服饰图案中的体现
57.民国日常旗袍面料色彩研究
58.传统扎染工艺与现代数码技术结合的创新设计研究
59.棉麻织物在现代服装中的应用探究
60.浅谈酶催化技术在印染废水处理中的应用
61.西南少数民族染织艺术中的色彩美学
62.台湾花布的图案装饰特色研究
63.河北民间传统染织工艺现状及发展策略
64.台湾花布与山东民间彩印花布的艺术特色对比及应用研究
65.浅析唐代织锦装饰纹样的艺术表现形式
66.洗礼中重生--谈传统染织艺术的现代性转型
67.黎族非物质文化遗产资源开发对策研究--以黎族纺染织绣技艺为例
68.品色衣制度的发展变迁及影响因素研究
69.中亚伊卡特图案初探及在现代服装设计中的'应用
70.传统手工编织设计的可持续发展理念初探
71.中日染织花卉纹样的比较研究
72.基于变函数Julia图形的黑白装饰图案丝巾设计方法
73.湘西染织艺术旅游纪念品包装设计教学思考
74.汇泉染织打造更时尚面料
75.关于染织设计教育的思考--从芬兰设计说开去
76.中日染织花卉纹样研究
77.民间染织遗产：就地保护就近研究
78.地域文化背景下高校旅游纪念品设计教学探索--以湘西染织艺术为例
79.湖南传统染织艺术融入室内设计主题空间的教学探讨
80.湖南传统染织艺术资源在服装设计教学中的运用与创新
81.高等院校染织纤维专业教学模式设置与设计大赛互动实践研究
82.天门蓝印花布设计元素在现代服装中的创新应用研究
83.佩兹利纹样在现代家纺设计中的装饰研究
84.中国民间图案色彩的抽象表现
85.染织专业实验教学创新探索
86.我国印染织物产品标准与服装产品标准的差异
87.后申报时期民族传统工艺保护与传承的忧与思--以海南黎族纺染织绣工艺为例
88.丝织物印花中仿蜡染图案设计及工艺的研究
89.中国古代文献中记载的植物染料及其文化内涵
90.从敦煌藻井图案谈现代染织纹样设计
91.服装面料在全球化影响下的仿生设计
92.手绘技法在现代服装设计中的使用
93.蜡染的审美特征及其图案构成特征研究
94.医院社会化洗涤污染织物收集转运过程中医院感染质量控制
95.基于数学图形的染织图案设计研究
96.国际旅游岛背景下传统工艺的传承与保护研究--以海南黎族纺染织绣工艺为例
97.理性色彩与感性色彩在染织设计中的统一
98.软雕塑艺术语言对我国纤维艺术教育的启示
99.海南纺织史若干问题的探讨
100.可溶PVA伴纺高支纯棉色织面料的生产工艺路线
101.关于纤维艺术设计教学的思考
102.论佛教文化影响下的我国古代染织纹样
103.地域文化主题的染织旅游纪念品设计探讨
104.浅议市场需求对高校染织设计教学的影响
105.基于数字化技术视角下的非物质文化遗产保护研究--以黎族传统纺染织绣工艺为例
106.染织排水对日本青鳉幼鱼和胚胎的毒性效应
107.染织艺术设计专业素描教学改革的思考
108.染织艺术设计专业色彩教学改革的思考
109.地域文化主题的染织设计研究
110.论苗族服饰中龙纹图案染织绣技艺之美
111.染织艺术设计新论
112.关于染织专业学生手工台板印花实践的思考
113.染织美术教学中设计要素浅论
114.从材料的运用看中国染织工艺的发展
115.齐国染织工艺及对后世的影响
116.中国非物质文化遗产的传承与发展--黎族传统纺染织绣技艺
117.浅论中国传统染织中的生命树纹样
118.染织类非物质文化遗产的概念和特征
119.染织设计中的中国画元素
120.作业成本法在染织业的推广与应用
121.手工染织文化遗产的文化内涵与价值
彝族的饮食 答：彝族的饮食习惯 在滇西北云岭山脉的崇山峻岭中旅行，看见那身披齐脚际黑色羊毛披毡，头上包着黑布包头，额前系着个英雄结的英武男子，必是狩猎深山的彝族猎手。他们肩挎火枪、挎包、水壶，背持弩弓，腰系箭筒，脚扎绑腿，左右各随两只机敏的猎犬...彝族风俗、服饰、节日习俗、饮食、民居 答：彝族服饰，各地不尽相同。凉山、黔西一带，男子通常穿黑色窄袖右斜襟上衣和多褶宽裤脚长裤，有的地区穿小裤脚长裤，并在头前部正中蓄小绺长发头帕，右方扎一钳形结。妇女较多地保留民族特点，通常头上缠包头，有围腰和腰带；一些地方的妇女有穿...彝族喜欢吃什么食物？ 答：节日愉快！ 彝族生活中的主要食物，大部分地区是玉米，次为荞麦、大米、土豆、小麦和燕麦等。肉食主要有牛肉、猪肉、羊肉、鸡肉等，喜欢切成大块大块(拳头大小)煮食，汉族称之为“砣砣肉”。大、小凉山及大部分彝族禁食狗肉，不食马肉及蛙蛇之类的...彝族人的火把节吃什么食物、希望回答长一些 答：一般都是杀牛宰羊，第一天早上杀只鸡，留着鸡毛第三天烧，还有荞面，特别的就这两样，其他都想吃什么就是什么呀。。藏族和彝族特色食物 答：藏族手抓肉 包子 酸奶 还有很多原生态的食物 不像内地的食物不是地沟油就是死老鼠彝族风俗、服饰、节日习俗、饮食、民居 答：彝族是古羌人南下在长期发展过程中与西南土著部落不断融合而形成的民族。在六七千年前 ，居住在我国西北河湟地区的古羌人，开始向四面发展，其中有一支向祖国的西南方向游弋。到3000多年前，这支向西南游弋的古羌人以民族部落为单位，在祖国的西...有关彝族的服饰、饮食、民居的作文状态: 问：有关彝族的服饰、饮食、民居的作文答：彝族服饰，各地不尽相同。凉山、黔西一带，男子通常穿黑色窄袖右斜襟上衣和多褶宽裤脚长裤，有的地区穿小裤脚长裤，并在头前部正中蓄小绺长发头帕，右方扎一钳形结。妇女较多地保留民族特点，通常头上缠包头，有围腰和腰带；一些地方的妇女有穿...彝族人有种食物叫炒面状态 答：燕麦炒面 更多图片(2张) 燕麦炒面是用燕麦和花椒做原料加工而成的一种食品，是彝家古老的传统风味小吃。 中文名：燕麦炒面 主要原料：燕麦 是否含防腐剂：否 辅料：适量水为什么彝族忌讳客人把食物带走状态: 答：泰国、缅甸、印度、马来西来、印尼和阿拉伯
花瑶舞蹈的基本类型及其律动性成因分析论文
无论在学习或是工作中，大家都不可避免地会接触到论文吧，借助论文可以达到探讨问题进行学术研究的目的。那么一般论文是怎么写的呢？下面是我整理的花瑶舞蹈的基本类型及其律动性成因分析论文，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。
摘要：
花瑶人有语言无文字，肢体语言的表达成为了他们生活的必需品。他们能歌善舞，常年傍山而居，受环境和先辈流传的风俗影响，花瑶人形成了勤劳、勇敢、朴实、洒脱的性格特点，同时也形成了花瑶舞蹈特有的风格动律，且每一个舞蹈动律都蕴含着特定的文化内涵和地域特征。本文分析了湘西南花瑶舞蹈类型，对花瑶舞蹈动律进行梳理，同时探索动律成因及其蕴含的文化内涵。
关键词:
花瑶；舞蹈动律；文化内涵(成因)；
引言：
《风俗通义》中记载的“积织木皮，染以草实，好五色衣”，展现了花瑶人的勤劳和智慧。笔者从小生长在隆回，将湘西南花瑶舞蹈的舞台化作品创作研究作为自己的主要研究方向，希望对湘西南花瑶舞蹈的源流、动律、形态、特征及其舞台化舞蹈作品创作进行系统研究。笔者在调查研究过程中发现，由于缺乏专业人士的整理和研究，相对花瑶山歌及服饰等研究而言，几乎难以找到可供借鉴的研究成果。正因如此，目前出现在大众眼前的花瑶舞蹈作品同质化现象严重，动律特点模糊。应该说，湘西南花瑶舞蹈的本体研究迫在眉睫。笔者作为一名舞蹈编导专业的研究生，深感责任重大。为此，拟就湘西南花瑶舞蹈的动律问题进行初步探讨。
一、湘西南花瑶舞蹈及其基本类型
花瑶是湘西南腹地瑶族的一个分支，主要分布于湖南省隆回和溆浦两县交界之地——隆回县虎形山瑶族乡。因地处高寒地区，依山而居，特殊的地理位置和独特的历史文化孕育了其独特的民族舞蹈动律。花瑶舞蹈多以民俗习惯动作和生活生产动作为主，表现了花瑶人朴实、豪爽的性格特点。
通过相关文献的梳理和田野调查可以发现，湘西南花瑶舞蹈大致可以分为以下三类，一是与花瑶传统技艺“挑花”相关的舞蹈，二与节日风俗相关的舞蹈，三以歌颂“瑶山”为主的舞蹈。
(一)与花瑶传统技艺“挑花”相关的舞蹈
花瑶因服饰独特、色彩艳丽，特别是花瑶女性挑花技艺异常精湛，故称“花瑶”。挑花是花瑶女子特有的一种传统手工技艺，也是花瑶姑娘们一生的必修课。民间有传言，不会挑花的女子嫁不出去。由此可见挑花在花瑶人心中的特殊地位。
花瑶姑娘们引以为傲的花瑶服饰，例如筒裙、腿绑、裤脚、腰带、衣袖、马褂、头巾、背带、围裙等，无一不是花瑶姑娘自己挑出来的。挑花，主要是花瑶姑娘通过自己独特的想象力，结合先辈传承下来的缝制手艺，在黑色筒裙上挑出形状不一的隽美图案。图案可以是花鸟鱼虫、碧水蓝天、神灵野兽等等。花瑶挑花历史悠久，源远流长，对于没有文字只有语言记录历史的花瑶人来说，花瑶挑花裙就是以其独特的方式书写的.一部穿在身上的史书，其图案繁杂古朴，左右对称，体现出其浓厚的民族特色和乡土气息。
与花瑶传统技艺“挑花”相关的舞台化舞蹈作品有：《花瑶女》《花瑶帽》等，其中典型动作主要以手部动作为主，例如穿针引线、环绕手、拉线、扯线等。花瑶挑花，挑的不仅仅是图案，更是花瑶姑娘心中的向往，是花瑶人对幸福生活的追求。第十二届中国舞蹈“荷花奖”民族民间舞参评作品《花瑶女》就充分挖掘运用了花瑶的传统挑花技艺及“女儿箱”题材，作品以“矮”“颤”为舞蹈创作、发展的元素，展示花瑶女热情、奔放、勤劳的性格，以及对美好生活的向往与追求。
在花瑶特有的“讨僚皈”节日中，舞蹈《挑花情》是必演节目。花瑶人通过舞蹈展现自己民族特色服饰，展现其民族文化自信和民族自信。
(二)与节日风俗相关的舞蹈
我国各民族的特色节日代表着各民族自身的文化内涵和精神信仰。历史文化悠久的花瑶，也有其特有的民族节日。花瑶虽为瑶族分支，但不同于其他瑶族分支，他们不过传统的瑶族“盘王节”，只认自己民族特有的三大传统节日，分别是一次“讨念拜”和两次“讨僚皈”。节日当天，花瑶男女都会穿上最为隆重的花瑶服饰从四面八方赶到虎形山瑶族乡赴盛会，白天在相约的地点赶集看戏，夜晚家家户户围绕着篝火载歌载舞，极其热闹。原创舞蹈《快乐的讨僚皈》便是取材于花瑶“讨僚皈”节日主题，是体现浓郁花瑶节日风情的经典代表作，展现了节日中男女对歌传情、欢歌热舞的场景。
花瑶的婚俗也尤为特别，被称之为花瑶婚俗三部曲的分别是：“打泥巴”“炒茅壳里”和“打滔”。民间传统舞蹈《打滔》便是运用花瑶婚俗“打滔”这个有趣的风俗元素创作的。“打滔”也被称为“蹾屁股”，是花瑶婚典庆祝的一种娱乐方式。新婚夜晚，送亲的宾客们为了消磨漫漫长夜，花瑶男子排坐在篝火边，一群花瑶姑娘唱着歌，用屁股依次从坐着的男人大腿上蹾过去。姑娘如果在哪个男子大腿上蹾得重或是蹾得久便是喜欢这名男子。三两个姑娘可以轮番蹾一名男子的大腿，蹾得越重，表示这名男子在姑娘心中分量越重。
(三)以歌颂“瑶山”为主的舞蹈
花瑶人长期居住在崇山峻岭中，一辈子与大山相依为命，在花瑶人心中，山在人在，大山就好比孕育滋养他们的母亲，包容他们，养育他们。他们对大山的情感比天还高、比水还深，所以勤劳智慧的花瑶人创作了很多跟“瑶山”相关的舞蹈，例如舞台化舞蹈作品《瑶山情》《瑶山月夜》《瑶山竹韵》以及笔者通过采风创作的舞蹈《呜哇喊山》，这些舞蹈描写的虽是瑶山景色或瑶山风情韵味，但表现的是花瑶人寄予大山的希望和对瑶山妈妈的敬仰和崇拜。
二、湘西南花瑶舞蹈基本动律
在舞蹈风格形成过程中，舞蹈动律是极其重要的部分。传统的瑶族舞蹈动律以长鼓舞动律为主。而因民族自身地域条件和生活生产方式的影响，花瑶舞蹈并没有运用常规的瑶族传统舞蹈动律。笔者再三探访花瑶古寨后，发现并整理出以下几项花瑶舞蹈动律：
(一)上下“颤”动律
上下“颤”动律主要体现在花瑶舞蹈步伐上，是指舞者在走动时膝盖部位的上下颤动，其动作在舞台表演中呈现为舞者上身向后微仰，脚下踮步出去，全脚踩回，踩回时膝盖呈弯曲微存状态，膝盖随着脚步的替换进行上下小幅度屈伸，重拍向下，弱拍向上，舞者膝盖随时保持富有弹力颤动状态，在舞蹈《快乐的讨僚皈》中，女演员出场时就运用了此动律，这是花瑶人在长期生活中逐渐形成的动律。
(二)摆胯动律
在花瑶民间舞蹈中，胯部动律是极具独特民族韵味和风格的动律之一。摆胯动律主要指舞者的胯部跟随着音乐节奏的轻重缓急进行左右摆动，可以在行进中摆胯，在原地舞动时摆胯，或依照舞蹈结构要求变换不同节奏、幅度进行摆动。一走一摆的花瑶姑娘从绵延群山间走来，如同山中精灵，格外娇艳动人。
(三)“下蹲”动律
笔者在研究花瑶舞蹈动律时，经过反复比较斟酌，认为花瑶的“下蹲”动律可以称之为花瑶舞蹈最为鲜明的代表性动律。“下蹲”动律，主要指舞者在舞动时，臀部发力，往下坐蹾，再站起。下蹲时，膝盖随之屈伸，大腿与小腿之间呈九十度。花瑶民间传统舞蹈《打滔》就是通过发展“下蹲”动律而创作形成的，它将花瑶人热情奔放的个性表现得淋漓尽致，也展现了花瑶独特的“打滔”风俗。
三、湘西南花瑶舞蹈动律成因分析
(一)环境因素
上下“颤”动律来源于花瑶人居住的特殊环境。花瑶是靠山而居的民族，人在下山时，蜿蜒陡峭的山路让行走的人们不自觉形成膝盖的“颤”动律。
(二)服饰因素
爱美的花瑶姑娘，在其腰带的左右靠后区域会挂颜色各异的流苏。摆胯动律的形成原因之一就源自其服饰的特殊设计。每当花瑶姑娘胯部左右摆动时，垂摆在臀部后的流苏也会随之舞动。这将俏皮、可爱的花瑶姑娘形象体现得更加生动有趣。
(三)节日风俗因素
“下蹲”动律源自于花瑶“打滔”风俗，“打滔”也称之为“蹾屁股”，这一风俗是花瑶人特有的婚俗习惯。对于母系氏族的花瑶，其民族意识里对女性的一举一动都带有最为宽慰的包容和理解，“蹾屁股”也是女子追求男子，在节日中表达其心意的最佳方式。
四、结语
总而言之，花瑶舞蹈展现了花瑶人民的风格特点和追求信仰，除了笔者在文章中提到的上下“颤”动律、摆胯动律、“蹾屁股”动律外，传统的花瑶民间舞蹈动律还未被完全梳理出来。但在其他学者以及政府相关部门对花瑶舞蹈的重视和不断研究下，笔者相信花瑶舞蹈的发展会越来越好。在新媒体时代，花瑶舞蹈也会得到更好保护，实现传承和发展。
参考文献
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我国地域辽阔，地形地貌复杂，民族众多。由于地理环境的巨大差异，生活在各自不同环境区域中的各族人民，身着各式各样的绚丽多彩的民族服饰，无不体现着所处的地理环境特色和民族风情。总体可以概括为北边长南边短，北边宽南边窄，北边厚南边薄。 同时，不同民族、不同时期、不同地域文化的差异，反映在民族服饰情感语言文化方面具有各自不同的内涵和外延，但都体现着实用文化与审美文化的集中统一，体现着各自民族符号性的文化选择。 青藏高原地区，主要人口为藏族，他们生活的地方，海拔高，气温低，冬季漫长，夏季短暂，因而他们一年四季都穿着长袍，冬季皮袍，夏季棉袍，袖长宽松，白天当衣，晚上当被。为了生活方便不论男女都将右膊裸露在外，袖子别在腰间。每逢节会，欢歌四起，长空舞袖。 “我家住在黄土高坡，大风从坡上刮过。”这是黄土高原的真实写照。由于这种恶劣的地理环境和严酷的气候条件，使黄土地上人们的服装另有一番情景。冬天人们穿着老羊皮袄，头上裹着白羊肚手巾。夏季白布的尕汗褡儿，青布的黑夹夹儿，是这一地区典型的民族服装。 生活在新疆天山南北地区的维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、塔吉克、俄罗斯等少数民族兄弟的服饰，则明显的带有西亚各国和俄罗斯的特色，这显然是由于地理环境因素而形成的。 例如：维吾尔族传统的民族服装为男子穿绣花衬衣，外套斜领、无纽扣的“裕袢”，“裕袢”身长没膝，外系腰带。在北疆因天气较寒冷，外套常常有纽扣，妇女则喜欢穿色彩艳丽的连衣裙，外面往往还套穿绣花背心。男女皆喜欢头戴绣花小帽，脚穿长筒皮靴。维吾尔族在此服装用料上喜欢选用纯毛、纯棉、真丝、真皮，妇女喜欢艳丽的衣物，并以耳环、戒指、手镯、项链等饰物点缀。手工刺绣是维吾尔族的传统工艺，衬衣、背心及小圆帽上所绣的花纹图案都十分精美。 居住在云贵高原的苗族、布依族、侗族、瑶族、水族、彝族等少数民族的服饰，也与他们生活的地理环境和传统文化习习相关。最具特色的是侗族，他们的蜡染闻名于世，成为贵州地区亮丽的风情线。由于这一地区地质构造复杂，山大沟深，林木茂密，溶洞暗河遍布。长期以来与世隔绝，交通不便，为了生存，他们自己纺纱织布，加工洗染。这种用传统手工艺制作的布料厚实、美观、耐用，可穿、可佩、可戴、可提，不仅有实用价值，更有观赏价值，近年来又成为旅游开发项目之一。作为重要民族的傣族，他们的传统服饰，男子多穿对襟或大襟无领短衫，肥筒长裤，也有少数人穿深色筒裙，用白、青、浅蓝、淡黄色的布包头。女子服饰因地域不同而有明显差异。西双版纳的妇女上穿白色、绯色或淡绿色紧身窄袖短衫，下着各种花样的长及脚面的筒裙，束银腰带，喜欢留长发，并挽髻于顶，插上梳子或鲜花，典雅大方；也有用大布巾包头的。德宏和耿马的妇女上穿齐腰短衣，下着色彩艳丽的筒裙，发髻位于脑后，余发散拖一绺在背后。服饰衣料过去为土布，现多为丝绸、细花布，更显傣女亭亭玉立、婀娜多姿的身材。 “上有天堂，下有苏杭。”这是千百年来人们对江南地区的形容和向往。河流密布，湖海相连，雨量充沛，气候湿润，地势平坦，植物茂盛。在这种地理环境中生活的各民族同胞，他们的服饰天人合一，环境造就，典雅别致，小巧玲珑，以薄、短、轻、柔、艳而著称。 彩云之南的傣族、僳僳族、白族、哈尼族等少数民族，由于生活在祖国的西南边疆，这里气候宜人，山川秀丽，天蓝水碧，风景如画。他们的服饰色彩艳丽，轻柔飘逸，女人们的裙子有摆裙，有长裙，有褶裙。特别是傣家妇女穿的筒裙，五颜六色，美丽得像孔雀开屏，不仅好看而且合身适用。由于这里地处边陲，过去封闭落后，观念保守，所以，很少有短裙。瓦族妇女的裙子也是筒裙，但没有傣族筒裙长，色彩以黑、红相间为主，这与她们生活的地理环境有关。 我国广大的平原和丘陵地区，是重要的农耕地带和人口集中区域，生活在这里的广大同胞以汉族为主，服饰介于高原和水乡之间。生活在东南沿海地区的渔民，服饰与其他各地区民族的服饰相比较，则是最简洁不过的了。渔民们长年生活在气候温热湿潮的水上作业，捕鱼打捞，穿着简练、轻便、易于晾晒的服装，这完全是由于地理环境而形成的。 贵州东南部地区的妇女，将多种图腾崇拜的形象融合于一体，以水牛的头和角、羊胡、虾须、蛇身、鱼尾等整合为意象中的“苗龙”形象，刺绣在自己的衣服和围裙上，表达自己的民族信仰。 这些视觉信息传达符号不仅对服装起着装饰美化的作用，使服装呈现千姿百态、靓丽夺目的艺术效果，同时更重要的是它以形象化的创造性语言，记录下了民族的社会意识形态和民族情感世界的演变，为研究民族服饰艺术提供了极具史料价值的佐证。同时，这些信息符号也反映了勤劳智慧的苗族超凡的艺术概括和对装饰艺术的大胆追求。 我国北方民族喜欢在嫁妆的鞋垫、肚兜上刺绣鸳鸯戏水、喜鹊登梅、凤穿牡丹、富贵白头、并蒂莲、连理枝、蝶恋花及双鱼等民俗图案，以隐喻的形式，将相亲相爱、永结同心、白头到老的纯真爱情注入到形象化的视觉语言之中，反映了朴素纯洁的民俗婚姻观，同时，赋予纹样造型以生命的律动，表现大千世界芸芸众生的勃勃生机。而方胜、如意纹、盘长等造型符号和纹样，则反映广大劳动人民对幸福美好生活的执着追求和真诚期盼，表达朴素纯真的审美情趣。 从上面这些我们可以看出服饰实际上是一个民族的标志，也代表了一个地区的形象。它的功能一是遮风祛寒，二是装饰美观。但是，由于受到地理环境和情感的影响，千差万别，千变万化，无不打上这一地区的烙印。因此，从某种意义上讲，是地理环境和情感造就了民族服饰。
我国地域辽阔，地形地貌复杂，民族众多。由于地理环境的巨大差异，生活在各自不同环境区域中的各族人民，身着各式各样的绚丽多彩的民族服饰，无不体现着所处的地理环境特色和民族风情。总体可以概括为北边长南边短，北边宽南边窄，北边厚南边薄。 同时，不同民族、不同时期、不同地域文化的差异，反映在民族服饰情感语言文化方面具有各自不同的内涵和外延，但都体现着实用文化与审美文化的集中统一，体现着各自民族符号性的文化选择。 青藏高原地区，主要人口为藏族，他们生活的地方，海拔高，气温低，冬季漫长，夏季短暂，因而他们一年四季都穿着长袍，冬季皮袍，夏季棉袍，袖长宽松，白天当衣，晚上当被。为了生活方便不论男女都将右膊裸露在外，袖子别在腰间。每逢节会，欢歌四起，长空舞袖。 “我家住在黄土高坡，大风从坡上刮过。”这是黄土高原的真实写照。由于这种恶劣的地理环境和严酷的气候条件，使黄土地上人们的服装另有一番情景。冬天人们穿着老羊皮袄，头上裹着白羊肚手巾。夏季白布的尕汗褡儿，青布的黑夹夹儿，是这一地区典型的民族服装。 生活在新疆天山南北地区的维吾尔、哈萨克、柯尔克孜、塔吉克、俄罗斯等少数民族兄弟的服饰，则明显的带有西亚各国和俄罗斯的特色，这显然是由于地理环境因素而形成的。 例如：维吾尔族传统的民族服装为男子穿绣花衬衣，外套斜领、无纽扣的“裕袢”，“裕袢”身长没膝，外系腰带。在北疆因天气较寒冷，外套常常有纽扣，妇女则喜欢穿色彩艳丽的连衣裙，外面往往还套穿绣花背心。男女皆喜欢头戴绣花小帽，脚穿长筒皮靴。维吾尔族在此服装用料上喜欢选用纯毛、纯棉、真丝、真皮，妇女喜欢艳丽的衣物，并以耳环、戒指、手镯、项链等饰物点缀。手工刺绣是维吾尔族的传统工艺，衬衣、背心及小圆帽上所绣的花纹图案都十分精美。 居住在云贵高原的苗族、布依族、侗族、瑶族、水族、彝族等少数民族的服饰，也与他们生活的地理环境和传统文化习习相关。最具特色的是侗族，他们的蜡染闻名于世，成为贵州地区亮丽的风情线。由于这一地区地质构造复杂，山大沟深，林木茂密，溶洞暗河遍布。长期以来与世隔绝，交通不便，为了生存，他们自己纺纱织布，加工洗染。这种用传统手工艺制作的布料厚实、美观、耐用，可穿、可佩、可戴、可提，不仅有实用价值，更有观赏价值，近年来又成为旅游开发项目之一。作为重要民族的傣族，他们的传统服饰，男子多穿对襟或大襟无领短衫，肥筒长裤，也有少数人穿深色筒裙，用白、青、浅蓝、淡黄色的布包头。女子服饰因地域不同而有明显差异。西双版纳的妇女上穿白色、绯色或淡绿色紧身窄袖短衫，下着各种花样的长及脚面的筒裙，束银腰带，喜欢留长发，并挽髻于顶，插上梳子或鲜花，典雅大方；也有用大布巾包头的。德宏和耿马的妇女上穿齐腰短衣，下着色彩艳丽的筒裙，发髻位于脑后，余发散拖一绺在背后。服饰衣料过去为土布，现多为丝绸、细花布，更显傣女亭亭玉立、婀娜多姿的身材。 “上有天堂，下有苏杭。”这是千百年来人们对江南地区的形容和向往。河流密布，湖海相连，雨量充沛，气候湿润，地势平坦，植物茂盛。在这种地理环境中生活的各民族同胞，他们的服饰天人合一，环境造就，典雅别致，小巧玲珑，以薄、短、轻、柔、艳而著称。 彩云之南的傣族、僳僳族、白族、哈尼族等少数民族，由于生活在祖国的西南边疆，这里气候宜人，山川秀丽，天蓝水碧，风景如画。他们的服饰色彩艳丽，轻柔飘逸，女人们的裙子有摆裙，有长裙，有褶裙。特别是傣家妇女穿的筒裙，五颜六色，美丽得像孔雀开屏，不仅好看而且合身适用。由于这里地处边陲，过去封闭落后，观念保守，所以，很少有短裙。瓦族妇女的裙子也是筒裙，但没有傣族筒裙长，色彩以黑、红相间为主，这与她们生活的地理环境有关。 我国广大的平原和丘陵地区，是重要的农耕地带和人口集中区域，生活在这里的广大同胞以汉族为主，服饰介于高原和水乡之间。生活在东南沿海地区的渔民，服饰与其他各地区民族的服饰相比较，则是最简洁不过的了。渔民们长年生活在气候温热湿潮的水上作业，捕鱼打捞，穿着简练、轻便、易于晾晒的服装，这完全是由于地理环境而形成的。 贵州东南部地区的妇女，将多种图腾崇拜的形象融合于一体，以水牛的头和角、羊胡、虾须、蛇身、鱼尾等整合为意象中的“苗龙”形象，刺绣在自己的衣服和围裙上，表达自己的民族信仰。 这些视觉信息传达符号不仅对服装起着装饰美化的作用，使服装呈现千姿百态、靓丽夺目的艺术效果，同时更重要的是它以形象化的创造性语言，记录下了民族的社会意识形态和民族情感世界的演变，为研究民族服饰艺术提供了极具史料价值的佐证。同时，这些信息符号也反映了勤劳智慧的苗族超凡的艺术概括和对装饰艺术的大胆追求。 我国北方民族喜欢在嫁妆的鞋垫、肚兜上刺绣鸳鸯戏水、喜鹊登梅、凤穿牡丹、富贵白头、并蒂莲、连理枝、蝶恋花及双鱼等民俗图案，以隐喻的形式，将相亲相爱、永结同心、白头到老的纯真爱情注入到形象化的视觉语言之中，反映了朴素纯洁的民俗婚姻观，同时，赋予纹样造型以生命的律动，表现大千世界芸芸众生的勃勃生机。而方胜、如意纹、盘长等造型符号和纹样，则反映广大劳动人民对幸福美好生活的执着追求和真诚期盼，表达朴素纯真的审美情趣。 从上面这些我们可以看出服饰实际上是一个民族的标志，也代表了一个地区的形象。它的功能一是遮风祛寒，二是装饰美观。但是，由于受到地理环境和情感的影响，千差万别，千变万化，无不打上这一地区的烙印。因此，从某种意义上讲，是地理环境和情感造就了民族服饰。
傣族的服装特点
傣族服饰淡雅美观，既讲究实用，又有很强的装饰意味，颇能体现出热爱生活，崇尚中和之美的民族个性。下面请随我一同来详细了解下傣族的服装特点吧。
傣族是云南省特有的少数民族，主要分布于云南省南部和西部的河谷平坝地区。西双版纳傣族自治州和德宏傣族，景颇族自治州是傣族主要的居住区。傣族生活的地方，都是热带、亚热带地区，那里气候温热，山林茂密、物产丰富。傣族服饰也就充分体现了这些地理特点，淡雅美观，既讲究实用，又有很强的装饰意味，颇能体现出热爱生活，崇尚中和之美的民族个性，和民间习俗。
傣族服饰淡雅美观，既讲究实用，又有很强的装饰意味，颇能体现出热爱生活，崇尚中和之美的民族个性。各地男子的服饰差别不大，一般常穿无领对襟或大襟小袖短衫，下着长管裤，以白布、水红布或蓝布包头。傣族妇女的服饰，因地区而异。西双版纳的傣族妇女上着各色紧身内衣，外罩紧无领窄袖短衫，下穿彩色统裙，长及脚面，并用精美的银质腰带束裙;
各种傣族妇女服饰均能显出女性的秀美窈傣族的服装特点窕之姿。傣族妇女均爱留长发，束于头顶，有的以梳子或鲜花为饰，有的包头巾，有的戴高筒形帽，有的戴一顶尖顶大斗笠，各呈其秀，各显其美，颇为别致。
青年妇女将长发盘于头顶，是傣族服饰的一个显著的特点。傣族女子上身着各色紧身内衣，外套浅色大襟或对 襟窄袖衫，下身着花色筒裙，裙上织有各种图纹，傣族女子喜将长发挽髻，在发髻上斜插梳，簪或鲜花作装饰。傣族妇女都喜欢戴首饰，首饰通常用金银制作，空心居多，上面刻有精美的花纹和图案傣族妇女一般都长得身材苗条，面目清纯娇美，看上去亭亭玉立，仪态大方，因此素有“金孔雀”的美称。她们不仅长得美，而且还善于打扮，用独具特色的服饰把自己装扮得一个个如花似玉。傣族妇女一般喜欢穿窄袖短衣和筒裙，把她们那修长苗条的身材充分展示出来。上面穿一件白色或绯色内衣，外面是紧身短上衣，园圆领窄袖，有大襟，也有对襟,有水红、淡黄、浅绿、雪白、天蓝等多种色彩。
傣族妇女讲究衣着，追求轻盈、秀丽、淡雅的装束，协调的服装色彩，极为出色。衣料多选用薄而柔软的乔其纱、的确良或有锦丝绸缝制。外出参加集会或赶摆时，足登时髦皮鞋、凉鞋，肘挂拎包、手撑花伞遮挡烈日，处处显出优美
动人之风采。 衣裙款式在吸收传统服饰“精华”的基础上,朝着优美、轻柔、亮丽、淡雅的方向发展。进一步显示出孔雀之乡的孔雀羽毛般绚丽多彩的特点。
傣族妇女的这种装束，充分展示了女性的胸、腰、臀“三围”之美，加上所采用的布料经柔，色彩鲜艳明快，无论走路或做事，都给人一种婀娜多姿、潇洒飘逸的感觉。
如今的傣族女子，内穿色泽淡雅的无领、无袖紧身胸褂(城镇傣族女子多戴文胸)，外穿无领细袖紧身短衣，下穿筒裙，短衣及腰，长裙及地。长裙打折，多用银带
系于腰际，该显则显，当敛则敛，使女性曲线分明，下肢修长，显出亭亭玉立的苗条身姿。城镇女子已极少缠巾，多挽髻于顶，插花、别簪、卡梳作饰,更显绰绰风姿。
由于傣族居住的村寨盛产竹子，他们除了用竹子建成的幽静而雅致的干栏式住宅和制作各种生活用具外，还用细篾编成彩绘的竹笠、腰箩，作为佩饰。
傣族无论男女，出门总喜欢在肩上挎一个用织绵做成的挎包(筒帕)。挎包色
调鲜艳，风格淳朴，具有浓厚的生活色彩和民族特色。图案有珍禽异兽，树木花卉或几何图形，形象逼真，栩栩如生。每一种图案都含有具体的内容，如：红、绿色
是为了纪念祖先;孔雀图案表示吉祥如意;大象图案象征着五谷丰登，生活美好;充分表现了傣族人民对美好生活的向往和追求。
他们常将孔雀和大象的图案编制在筒裙、包、被面、垫单、窗帘、手巾等日用品上，每种图纹色彩都被赋于具体内容。
不同点
西双版纳的傣族妇女上着各色紧身内衣，外罩紧身无领窄袖短衫，下穿彩色筒裙，长及脚面，并用精美的银质腰带束裙;德宏一带的傣族妇女，一部分也穿大筒裙短上衣，色彩艳丽，一部分(如潞西、盈江等地)则穿白色或其它浅色的大襟短衫，下着长裤，束一绣花围腰，婚后改穿对襟短衫和筒裙。
新平、元江一带的“花腰傣”，上穿开襟短衫，着黑裙，裙上以彩色布条和银泡装饰，缀成各式图案，光彩耀目。傣族妇女均爱留长发，束于头顶，有的以梳子或鲜花为饰，有的`包头巾，有的戴高筒形帽，有的戴一顶大斗笠，各呈其秀，各显其美，颇为别致。
有所不同。她们在当姑娘时一般穿白色或绯红色的大襟短衫、长裤，将发辫盘于头上，腰间束一块小的围腰，结婚后才穿上对襟短衫和筒裙。德宏地区傣族妇女的发式也不一样，年轻的妇女是将头发束于头顶，中老年妇女则不再束发，而改戴一种黑色的高筒帽。
傣族男子一般不戴饰物，偶尔也会发现他们的手腕上有一只闪闪发亮的银镯。镶金牙、银牙是他们的喜好。他们通常把上好的门牙拔去，换上金或银做的假牙。过去有纹身习俗，在胸、背、腹、四肢等处文文字符号或狮虎、麒麟、孔雀等图案，以示勇敢或祈求吉祥之意。
各地傣族男子的服饰差别不大，一般都比较朴实大方，上身为无领对襟或大襟小袖短衫，下着宽腰无兜长裤，多用白色、青色布包头，有的戴毛呢礼帽，天寒时喜披毛毯，四季常赤足。这种服装在耕作劳动时轻便舒适，在跳舞时穿着者显得健美潇洒。保留着古代“衣对襟”、“头缠布巾，喜挂背袋、带短刀”的特点，但衣料已很少再用自织“土布”。中山装和西装，已成傣族青壮男子的时装。20年来出现了有领对襟或大襟的小袖衫，头巾改为水红色、绿色、粉红色的绸子，裤子依旧。
傣族服饰鉴赏认论文关键词：傣族历史、花腰傣、服饰、民俗、文化。傣族服饰造型多样化，鉴赏认论文中提到，傣族文化体现在妇女的服饰上，地域的不同服装也会有变化，整体给人的感觉很艳丽、活泼。傣族服饰的设计简洁，傣族是一个农耕民族，人民个性含蓄、质朴、善良，充分体现了朴实无华的性格。服装风格典雅，傣族着装十分注重礼仪性，典雅大方，服装展示傣族女性轻盈、优美、清新的气质。图案的丰富多样，傣族服装常见的图案有孔雀、大象、狮子、马、花、树，体现傣族人民信仰着万物皆有灵性的思想观念。