纸样与打版是同一意思,只是叫法不一样而己,都是服装设计的一部分,样衣与样板是同一意思,指做好的作为标准的成品小知识:服装设计包括1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；2、结构设计（也叫打版或纸样\制版,属于版型的处理范围，就是每个部位的具体规格尺寸）；3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中打版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。所以从创作到结构最后到工艺完成三部曲基本上样衣样板就能来了是这么样的一个过程排唛架就是把做好的纸样裁片用最省料的方法排好,然后裁出样片,再经工艺得到成品如果你对这些概念都不清楚的话,一方面你可以到服装厂去做几个月车位,因为车位一般都会招生手,所以不担心找不到工作,另一方面你也可以先看看这方面的书,专业的工具书是图文并举,也是比较直观看书的话, 作为基础积累以及服装设计核心(服装结构设计,也俗称服装打版或服装纸样)学习。高鸿老师的《服装结构设计及其应用》基础入门工具书,实用为主,139元如果这本书能消化,那么《服装厂纸样大全》可以作一个更好的巩固也是139元贵在实用，不是那些几十元东拼西凑的理论书。对你以后的正式学习以及将来的工作都比较有实用性的帮助。详细介绍你可以上这两本书的百度百科了解
制版是基础 只有打好版才能排版， 打版就是你设计一件衣服 ，衣服设计好了可是该怎么做成实务，这时你就要打版了，你应该如何把它用分割成它的具体每一块，这样你用你打好的纸样，进行裁剪，与制作，最后成衣。而至于排版 是考虑到节省面料， 如果没有进行排版 只是拿一个纸样就裁，那样很浪费的
衣服排版也叫衣服排料，方法如下： 一、排料需要的必备要件1、订单明细2、全码尺寸表3、样衣或款式图由尺寸表和样衣或款式图可以制出样板4、面料的门幅和缩率（水洗缩率、烫缩等，主要为水洗缩率）5、其它信息——面料的品质（主要为面料的色差情况），面料的特征（是否有方向性，如灯芯绒的毛向要求、印花布的文字图案方向要求、编织纹的阴阳纹路情况等等。）二、根据订单明细和尺寸表选出合理的排料规格和比例关系1、订单明细成配比的：相对来说比较简单，但也要考虑比例的分配情况合理选择排料规格和比例关系。2、订单明细不成比例的：必须运用合理的方法选取排料规格和比例关系（原则是：运用最少的排料次数得出最精确的数据――目的是方便快捷）3、尺寸表跳档值一致的：按照上面的两种情况整体确定选取规格和比例关系（整体选取）。4、尺寸表跳档值不一致的：将跳档值一致的集中在一起进行选取排料规格及比例关系（分段选取）。5、订单明细中有几种颜色的：规格数量比例一致的则按照上面的方法共同选取排料规格和比例关系，规格数量不一样的则要分开选取排料规格和比例关系（分色选取）。6、以上几种情形集中在一起的则要综合考虑（综合选取）。三、针对面料的品质和特征采取合理的排料方法1、面料品质的几种情形：（1）段差――同件衣服尽量集中在一起，排料版长宜短不宜长（2）边中色差――边中色差有两种情况：A、边 ――> 中 ――>边； B、边 ――> 中 <―― 边边中色差要结合款式的特点进行合理排料，原则是：相拼接部位要放在一起或在一个经向线上排，外观及主要部位必须保证颜色自然对接（有些部位可能是不可避免的，如上衣的领子与领堂的拼接处、上衣的后袖与后袖笼拼接处、裤子的内裆缝部位、裤子的腰与裤片拼接处等），内部的次要部件可以灵活的安排处理。通常的五袋裤在防边中色差排料时，可以将侧缝放在门幅边上，可以放在门幅的中间，但如果是有侧腿袋的裤子，则侧缝绝对不可以放在门幅的边上，否则侧袋就没有很好的摆放位置。（3）既有段差又有边中色差――通常以外观判断色差情况比较明显或严重的色差情况为主要控制对象，如果都很严重则所用面料可判断为不可使用面料，即作为非合格品处理。2、根据面料的特征采取的排料方法：（1）常规面料没有方向性则采取节约面料的任意排料方式；（2）面料具有方向性的则要根据情况分别对待，具有毛向的则要考虑是否完全倒毛还是顺毛，或可以一件一方向；具有印花纹路方向的则要根据客人要求统一方向（特别要小心格子面料具有阴阳格的情形）；具有编织纹路阴阳效果的则要考虑一件一方向或按照客人要求操作。（3）面料具有方向性且又有色差的（主要针对边中色差），排料原则是：尽量减少出现色差的部位（如灯芯绒刮染面料或有方向性的印花面料的女式长裤，将四个裤片放在一个门幅的宽度上排，门幅不够放四片的则可采取上下错开的方法以保持拼接部位在同一条线上，这样最大可能出现色差的部位是后浪部位和内裆部位，如果采取其它办法则可能出现色差的地方超过这两个地方）。3、排料版长的控制要求：一般情况版长控制在8米左右，最好不要超过9米，因为通常工厂的裁剪台长度为10米，控制在8米左右是为了方便工厂的实际操作；另外我们通常上衣的单耗为2米左右、裤子的单耗在4米左右，一般上衣4件排和裤子6件排基本上总版长就是8米左右。对于有段差的面料则要尽量减短版长，对于对条格款式的面料版长亦不宜偏长，针织面料受其面料有弹性的影响也不宜版长太长，弹性比较大等容易变形的面料其版长亦不可太长。相对来说，版长越长可以节省刀口料的损耗但会增加零头布的量，版长短的则会增加刀口料的损耗而减少零头布的量，具体操作需要综合判断选择合理的方式。
那就是把服装设计图纸上的款式和尺寸从一块布上面剪出来但是为了不浪费要事先排好。
手绘款式图,首先要有手绘基础。然后懂面料辅料以及比例和对服装结构、工艺有所了解，如图：
大致就 效果图、款式图2大类订单上的是结构图，也就是款式图。比较详细。有配工艺说明。专门提供给加工厂的。
是在面料上排样板么？要遵循以下几点要求：1、直边对直边（不同样板的直边靠拢）2、斜边对斜边（不同样板的斜边靠拢）3、凸缘对凹口通过前三个方式，可以有效节省面料4、先排大片，后排小片（将大片排好后，小片插在空隙里）注意：1、样板的经纱向需要与面料的经纱向一直2、若面料有方向性，比如有图案的，或者灯芯绒类的面料，所有样板的方向要一直（即上下不能倒置）
是效果图还是平面款式图？一般服装设计图可以手绘也可以电脑制作绘图，手绘需要的颜料看个人需求，都是看表达出来的整体效果和表现方式，电脑绘图软件可以用PS进行绘制，服装款式平面图可以用软件coreldraw绘制平面图
筛选你的作品首先要明白一个概念，作品集不是你的设计日志，不是你的设计回忆录。事实上，并没有多少人愿意去了解你那些自己都觉得不成熟的作品，很多学生喜欢把自己所有大学作品包括手绘摄影等等都塞到一个册子上，这样选择作品的方式，只能是画蛇添足，起到反作用。想想作品集的用途，你自然就知道如何选择和表达你的作品了——无论你是用来申请中国最好的设计单位，还是世界一流的院校。最好原则-选择你认为自己最好的作品，如果不够好，那么修改它到满意为止，如果没办法修改或者修改了还不满意，舍去。排版建议一个作品不超过5页，并且各作品的页数不要相差太多，这样整本在15-30页左右。集子的幅面不易超过A3了，太难翻，事实上，很多院校要求不超过A4， A4左右是比较适宜翻阅的幅面。名称，简介，时间，指导老师/合作伙伴，你在这个项目里所担任的角色和工作，这些都需要在开始交待清楚。之后，把自己在这个项目里面最得意的部分展示出来，就ok了，每个作品都需要认真讲述，挑选最能说明问题的图片，组织在一起
衣服是由领子袖子口袋等组合起来的要成批生产出衣服来,必须先根据服装的款式打一个服装纸样,可以用手工打也可以用电脑打然后再根据面料的幅宽来排版下裁排版就是要把衣服的领子袖子口袋等各个裁片纸样按款式要求合理节约的排放,然后再下裁,这样才不会学浪费布料
服装排版就是排出生产用的裁剪图，就是用打好的服装各部位的样板按照实际的订单规格、数量、颜色、布料门幅画出排料图。有用手工排料的，也有的工厂用电脑排版软件排料的。服装设计顾名思义就是设计服装的款式。前者是和生产相关，后者主要是前期开发。 服装设计属于工艺美术范畴，是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式。设计（Design）意指计划、构思、设立方案，也含有意象、作图、造型之意，而服装设计的定义就是解决人们穿着生活体系中诸问题的富有创造性的计划及创作行为。它是一门涉及领域极广的边缘学科，和文学、艺术、历史、哲学、宗教、美学、心理学、生理学以及人体工学等社会科学和自然科学密切相关。作为一门综合性的艺术，服装设计具有一般实用艺术的共性，但在内容与形式以及表达手段上又具有自身的特性。
我觉得应该是：一、设计衣服 1、是风格方面，你个人可以寻找你自己喜欢的风格，比如说：欧美风格，中国风风格，时尚风格，潮流风格，也可以加点中西结合元素，但不要太明显。 2、是设计方面，你所做的衣服要个人家一个感觉，这种可以是：淡雅，清新，时尚，贵重，华丽等，都可以。但要注意一个地方：就是颜色不要太鲜艳，太鲜艳不好，应该选用淡淡的颜色来做布料，比如：粉红，淡红色，淡紫色，浅蓝色，浅绿色等。 3、是选模特方面，你做衣服之前，得要好好的挑选模特，而且模特的身材要标准，至于选怎样的模特，那就要看你自己怎么想了。之后，做好衣服，就要试穿，不合身要适当的修改。 4、是发型方面，比如：给人家的感觉是清新，那就要披发，加点装饰；要是时尚，那就要让模特一点“坏女孩”的味道。 5、是装饰方面，怎样的衣服就应该配怎样的饰品，要想在服装设计大赛中脱颖而出，就要注重高跟鞋、手提包、头饰等。这些不知道你满不满足，这是我的个人想法而已
回答 我们学习一下衣服的画法吧！ 幼儿早教简笔画教程，简笔画连衣裙公主裙轮廓勾出，然后上色。 简笔画衣服：将风衣外套的轮廓画出，然后再将色彩填充。 更多3条
既然是交给工厂的肯定就是款式图拉把结构线划清一点不必要太艺术化工厂要的是实在的工整的结构线就是缝合线差不多可以的话把尺寸标一下一些特别是口袋之类的然后就是细节画在旁边方便版师打板反正就是要把你的设计交代清楚一根线从那里来到哪里截止不要拖泥带水基本上就这些吧还有就是要画正背面画平面的不要画立体的如果可以你也可以画一个效果图就是服装画啦!反正你画一个效果图旁边画款式图对于企业而言款式图重要一些效果图只是能让你的款式图更出彩款式图要画正反面可以的话要标明具体工艺这就是完整的设计啦希望对你有所帮助！
那学的是服装中裁床 不过现在又好多是电脑排版的
服装设计与工程专业 服装排版 就是将不同号型的全部裁片合理排版，尽可能少的用布量为原则，然后用于裁减面料
很多顶级艺术设计院校，对于作品集都有明确的图片数量或页数限制，需要依据创作流程与设计思路，从大量图片信息中提取重点并进行综合排版布局。对于正在创作艺术留学作品集的同学，无论哪一细分专业，都需要在作品集中有逻辑地展现调研创作过程，传达创意性的设计理念。对于设计项目中资料信息的整理和筛选，同学们需要在创作完设计项目后，将调研草图手册的内容有目的进行版式，并通过最为合理且美观的版式设计，制作成一本艺术留学作品集。由于是服装设计专业，下面主要以服装设计为例，给大家讲讲作品集图片信息整理中最有效的步骤方法：一、建立文件项目。首先，可采用PROJECT01+TITLE的形式将项目的内容进行分类整理，项目里面主要包含10个内容：MINDMAP头脑风暴、灵感前期、各种实验、调研过程、颜色板、草图、效果图、成衣、项目初步排版大纲和项目文字介绍。 MINDMAP头脑风暴。一张好的封面图能够很明确地总结一个项目的主题，题主可根据设计主题多制作几张，方便调整。 灵感前期。将设计项目前期的设计灵感来源进行整理，可以更清晰地传达出设计细节，同时，如果还有其他前期资料，也需要添加到此文件的其他文件夹中。 实验项目。在服装设计过程中，题主需要对服装系列创作时所涉及到的相关实验进行记录，同时，根据系列创作方法的不同进行相应调整和增减。
服装排版就是排出生产用的裁剪图，就是用打好的服装各部位的样板按照实际的订单规格、数量、颜色、布料门幅画出排料图。有用手工排料的，也有的工厂用电脑排版软件排料的。服装设计顾名思义就是设计服装的款式。前者是和生产相关，后者主要是前期开发。 服装设计属于工艺美术范畴，是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式。设计（Design）意指计划、构思、设立方案，也含有意象、作图、造型之意，而服装设计的定义就是解决人们穿着生活体系中诸问题的富有创造性的计划及创作行为。它是一门涉及领域极广的边缘学科，和文学、艺术、历史、哲学、宗教、美学、心理学、生理学以及人体工学等社会科学和自然科学密切相关。作为一门综合性的艺术，服装设计具有一般实用艺术的共性，但在内容与形式以及表达手段上又具有自身的特性。
服装排版是成衣制版的一部分，它是以中间规格(也可以用最大规格或最小规格)的标准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学的计算，正确合理的分配档差，绘制出各个规格和号型系列的裁剪用样板的方法，通称推板，也称放码、推挡或扩号。 推板的原理：推板原理来自于数学中的任意形相似变化，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配缩放量。但在推画是，首先应选定各规则纸样的固定坐标原点，成为统一的放缩基准点(各衣片有多种基准点选位，可根据需要选择)。 工业推板的放缩基准点和基准线(坐标轴)的定位与选择要注意三个方面的因素： (1)要适应人体体型变化规律。 (2)有利于保持服装造型、结构的相似和不变。 (3)便于推画放缩和纸样的清晰。 以正方体为例：假设以正方形为基准样，推出任意大小的正方形，可取的坐标轴有许多种。 推板的原则： (1)服装的造型结构不变，是“形”的统一。 (2)推板是制版的再现，是“量”的变化。 推板的方法： (1)摞剪法(需较熟练的技艺)：以最小规格为基准绘制标准样板，再把需要推板的号型规格系列样板剪成与彼岸准样板近似的轮廓，然后将全系列规格纸样大规格在下，小规格在上，按照各部位规格差数逐段推剪出需要的规格系列纸样。适用于款式变化快的小批量、多品种的纸样推板，目前已不多用。 (2)推画法：先绘制一件小号样板，以它为基础，上下左右平行移动，按照规格尺寸的差数，一个型号一个型号的一次推放，此方法大多使用硬样板纸，个人单独操作，一次完成。 (3)制图法(一图全号法)：先绘制好标准样板，在标准样板的基础上，根据数学相似性原理和坐标平移的原理，按照各规格和型号系列之间的差数，将全套纸样画在一张样板纸上，再依次拓画并复制出各规格或号型系列样板。 (4)企业一般常用的“档差推画法”有两种形式： ①以标准板为基准，把其余几个规格在同一张纸板上推放出来，然后再一个个地使用滚轮复制，最后校对一边。 ②以标准本为基准，先推放出相邻的一个规格剪下并与标准板核对，在完全正确的情况下，再以该板为基准，放出更大一号或更小一号的规格，以此类推。 工业推板的依据： (1)选择和确定标准中间码：依据号型系列或订单上提供的各个规格码，选择具有代表性并能上下兼顾的规格作为基准。 (2)绘制中间码样板：制版→封样→验收→讨论→修改→确定中间码样板。 (3)基准线的设定：设定的常用基准线(依款式变化而变化)。 上装：前片——胸围线、前中线或搭门线。 后片——胸围线、后中线。 袖子——袖肥线、袖中线。 领子：一般以领尖作为基准线，放缩在后领中线。 下装：裤子——横档线、烫迹线(裤中线)。 裙子——臀围线、前后中线。 圆裙：以圆心为基准。 多片裙：以对折线为基准。 (4)推板的放缩约定：放大，远离基准线的方向；缩小，接近基准线的方向。 (5)档差的确定：根据订单确定或根据标准结合各地区消费者体型特征来确定。
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