那学的是服装中裁床 不过现在又好多是电脑排版的
1、服装制版就是指是现代服装工程中的结构设计。 2、现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装制版就是其中的结构设计；它既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。服装设计包括1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；2、结构设计（也叫制版，版型处理或打板，每个部位的具体规格尺寸）；3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。制版讲究三准一全，款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制。 3、成衣推板是成衣制版的一部分，它是以中间规格(也可以用最大规格或最小规格)的标准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学的计算，正确合理的分配档差，绘制出各个规格和号型系列的裁剪用样板的方法，通称推板，也称放码、推挡或扩号。 推板的原理：推板原理来自于数学中的任意形相似变化，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配缩放量。但在推画是，首先应选定各规则纸样的固定坐标原点，成为统一的放缩基准点(各衣片有多种基准点选位，可根据需要选择)。 工业推板的放缩基准点和基准线(坐标轴)的定位与选择要注意三个方面的因素： (1)要适应人体体型变化规律。 (2)有利于保持服装造型、结构的相似和不变。 (3)便于推画放缩和纸样的清晰。 以正方体为例：假设以正方形为基准样，推出任意大小的正方形，可取的坐标轴有许多种。推板的原则： (1)服装的造型结构不变，是“形”的统一。 (2)推板是制版的再现，是“量”的变化。 推板的方法： (1)摞剪法(需较熟练的技艺)：以最小规格为基准绘制标准样板，再把需要推板的号型规格系列样板剪成与彼岸准样板近似的轮廓，然后将全系列规格纸样大规格在下，小规格在上，按照各部位规格差数逐段推剪出需要的规格系列纸样。适用于款式变化快的小批量、多品种的纸样推板，目前已不多用。 (2)推画法：先绘制一件小号样板，以它为基础，上下左右平行移动，按照规格尺寸的差数，一个型号一个型号的一次推放，此方法大多使用硬样板纸，个人单独操作，一次完成。(3)制图法(一图全号法)：先绘制好标准样板，在标准样板的基础上，根据数学相似性原理和坐标平移的原理，按照各规格和型号系列之间的差数，将全套纸样画在一张样板纸上，再依次拓画并复制出各规格或号型系列样板。 (4)企业一般常用的“档差推画法”有两种形式： ①以标准板为基准，把其余几个规格在同一张纸板上推放出来，然后再一个个地使用滚轮复制，最后校对一边。 ②以标准本为基准，先推放出相邻的一个规格剪下并与标准板核对，在完全正确的情况下，再以该板为基准，放出更大一号或更小一号的规格，以此类推。 工业推板的依据： (1)选择和确定标准中间码：依据号型系列或订单上提供的各个规格码，选择具有代表性并能上下兼顾的规格作为基准。 (2)绘制中间码样板：制版→封样→验收→讨论→修改→确定中间码样板。 (3)基准线的设定：设定的常用基准线(依款式变化而变化)。 上装：前片——胸围线、前中线或搭门线。 后片——胸围线、后中线。 袖子——袖肥线、袖中线。 领子：一般以领尖作为基准线，放缩在后领中线。 下装：裤子——横档线、烫迹线(裤中线)。 裙子——臀围线、前后中线。 圆裙：以圆心为基准。 多片裙：以对折线为基准。 (4)推板的放缩约定：放大，远离基准线的方向；缩小，接近基准线的方向。 (5)档差的确定：根据订单确定或根据标准结合各地区消费者体型特征来确定
服装厂里面你看到的，纸样、制版、打版、样板，这些是服装制版，也叫服装打版，是版房的制版师的工作，是继服装设计后的一个工作。至于排版和（唛架）是一个意思，你可以简单理解为排料图，是算料的一部分，其用意就是考虑核算成本，计算面料需求量的一个工作。打样和样衣你可以把它认识为一个类别，样衣是在有了设计方案和样板以后按照设计师的要求制作出来样品，有了样品就可以检查有没有问题，款式有没有出入适当的都会进行修改，毕竟作品没有一次就成型的，都是经过多次的修改才完成精品最后回答你问的，都是设计师做出来的吗？这个问题。其实这个问题很简单。因为如果是从事设计工作的话，按照严于律己的工作状态来说一个合格的设计师还是很必要懂这些知识的，不是说只会设计就行的，服装设计和服装制版打版样衣本来就是一个完整的系列，工作可以分开，但是知识不能分开，一位不懂衣服怎么做的设计师也不是一个合格的服装设计师！
您好，服装制版就是根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图。 服装放码是服装结构设计的延伸，在服装厂里结构设计师（俗称纸样师傅）做出头样后，再根据客户的要求按照不同规格的档差，运用一定的方法把其它不同尺码的纸样做出来，这个过程就叫放码，也叫推档。 一个是人有高矮胖瘦，需要不同规格的服装，另一个是为了提高工作效率，缩短时间，所以我们要放码，所以从另一个角度可以给服装放码下另一个定义：用最快的速度在最短的时间内，以中间码为基础，以档差为依据，以放码原则为规律做出另一套纸样，所以说放码也就是出纸样。
1、服装制版就是指是现代服装工程中的结构设计。 2、现代服装工程是由款式造型设计、结构设计、工艺设计三个部分组成。服装制版就是其中的结构设计；它既是款式造型的延伸和发展，也是工艺设计的准备和基础。服装设计包括1、创作设计（款式图，包括款式、面料、色彩等等的表达）；2、结构设计（也叫制版，版型处理或打板，每个部位的具体规格尺寸）；3、工艺设计（也叫车位，一件成品的缝制过程）。其中制版在中间是处于一个承上启下的作用，是整个服装设计里面最重要的一个环节。制版讲究三准一全，款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制。 3、成衣推板是成衣制版的一部分，它是以中间规格(也可以用最大规格或最小规格)的标准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学的计算，正确合理的分配档差，绘制出各个规格和号型系列的裁剪用样板的方法，通称推板，也称放码、推挡或扩号。 推板的原理：推板原理来自于数学中的任意形相似变化，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配缩放量。但在推画是，首先应选定各规则纸样的固定坐标原点，成为统一的放缩基准点(各衣片有多种基准点选位，可根据需要选择)。 工业推板的放缩基准点和基准线(坐标轴)的定位与选择要注意三个方面的因素： (1)要适应人体体型变化规律。 (2)有利于保持服装造型、结构的相似和不变。 (3)便于推画放缩和纸样的清晰。 以正方体为例：假设以正方形为基准样，推出任意大小的正方形，可取的坐标轴有许多种。推板的原则： (1)服装的造型结构不变，是“形”的统一。 (2)推板是制版的再现，是“量”的变化。 推板的方法： (1)摞剪法(需较熟练的技艺)：以最小规格为基准绘制标准样板，再把需要推板的号型规格系列样板剪成与彼岸准样板近似的轮廓，然后将全系列规格纸样大规格在下，小规格在上，按照各部位规格差数逐段推剪出需要的规格系列纸样。适用于款式变化快的小批量、多品种的纸样推板，目前已不多用。 (2)推画法：先绘制一件小号样板，以它为基础，上下左右平行移动，按照规格尺寸的差数，一个型号一个型号的一次推放，此方法大多使用硬样板纸，个人单独操作，一次完成。(3)制图法(一图全号法)：先绘制好标准样板，在标准样板的基础上，根据数学相似性原理和坐标平移的原理，按照各规格和型号系列之间的差数，将全套纸样画在一张样板纸上，再依次拓画并复制出各规格或号型系列样板。 (4)企业一般常用的“档差推画法”有两种形式： ①以标准板为基准，把其余几个规格在同一张纸板上推放出来，然后再一个个地使用滚轮复制，最后校对一边。 ②以标准本为基准，先推放出相邻的一个规格剪下并与标准板核对，在完全正确的情况下，再以该板为基准，放出更大一号或更小一号的规格，以此类推。 工业推板的依据： (1)选择和确定标准中间码：依据号型系列或订单上提供的各个规格码，选择具有代表性并能上下兼顾的规格作为基准。 (2)绘制中间码样板：制版→封样→验收→讨论→修改→确定中间码样板。 (3)基准线的设定：设定的常用基准线(依款式变化而变化)。 上装：前片——胸围线、前中线或搭门线。 后片——胸围线、后中线。 袖子——袖肥线、袖中线。 领子：一般以领尖作为基准线，放缩在后领中线。 下装：裤子——横档线、烫迹线(裤中线)。 裙子——臀围线、前后中线。 圆裙：以圆心为基准。 多片裙：以对折线为基准。 (4)推板的放缩约定：放大，远离基准线的方向；缩小，接近基准线的方向。 (5)档差的确定：根据订单确定或根据标准结合各地区消费者体型特征来确定
服装排版就是排出生产用的裁剪图，就是用打好的服装各部位的样板按照实际的订单规格、数量、颜色、布料门幅画出排料图。有用手工排料的，也有的工厂用电脑排版软件排料的。服装设计顾名思义就是设计服装的款式。前者是和生产相关，后者主要是前期开发。 服装设计属于工艺美术范畴，是实用性和艺术性相结合的一种艺术形式。设计（Design）意指计划、构思、设立方案，也含有意象、作图、造型之意，而服装设计的定义就是解决人们穿着生活体系中诸问题的富有创造性的计划及创作行为。它是一门涉及领域极广的边缘学科，和文学、艺术、历史、哲学、宗教、美学、心理学、生理学以及人体工学等社会科学和自然科学密切相关。作为一门综合性的艺术，服装设计具有一般实用艺术的共性，但在内容与形式以及表达手段上又具有自身的特性。
服装工程专业
根据款式，规格，工艺，材料质地，性能，在纸上用结构制图的方法按等比例画等比例服装整体与局部的部件图就服装制版。制版讲三准一全：款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。
中山腾达服装纸样设计工厂实践中心，位置在中山市沙溪镇坎溪郑宝实业大厦18号衣驰服装贸易公司二楼，本中心创办于2008年，有工作十七年、经验丰富的高级服装打板师创办，自编二十万字的制衣厂实用打板经验教材——《服装纸样设计原理与实用技巧》80课，本人历经三年时间的编写打磨，总结了毕生经验，同时参考了大量的专业书籍以及视频，再结合工厂的打板流程和工艺要求综合而成。手把手教学，一对一专业指导，每一课都是图文并茂，相关的知识点、经验总结、实操方法都有文字说明，深入研究纸样与生产工艺的关系，服装板型的控制，超排疑难唛架，纸样的工作流程，与领导及同事的沟通方式，以及疑难纸样的解决方案等等。工厂内部培训， 用理论指导实践，用实践强化理论。 主要课程有: 高级服装纸样师班，服装跟单班。高级服装纸样师班课程包括：看单、看图、来样制板，量体制板，ET打板放码，超级排料唛架，用量计算，缩水计算（缩水计算是制衣厂批量生产非常重要的环节，缩水算得准不准，将直接影响产品的质量，因此，纸样师一定要有十分过硬的技术和实战经验才拿得准，服装的各个部位及面料种类的不同，加缩水的量也是不同的，这些技术和经验，只有在工厂摸爬滚打十多年的师傅，才能撑握其核心，一般培训班的老师根本就不懂这些，加上培训班只有理论，没有实践，所以大多数培训班出来的学员，根本找不到工作，因为培训班所学的与工厂实用的，是完全脱轨）。腾达实践课程主要分为三个系列，成人装童装全覆盖——针织类包括：圆领、V领、开胸、各式背心、卫衣、卫裤、落肩款、风衣、运动休闲长裤、中裤、短裤、打底裤、吊带裙、连衣裙、公主裙、A字裙、八字裙、百褶裙、婴儿装、针织各类休闲装； 梭织类包括：衬衣、夹克、外套、带帽风衣、立领风衣、工作服、西服西裤、休闲裤、沙滩裤、旗袍、棉衣、连衣裙、西装裙、太阳裙、荷叶裙、迷你裙、蛋糕裙、千层裙、职业裙、梭织各类时装； 牛仔类包括：牛仔外套、牛仔衬衣、牛仔长裤、背带裤、铅笔裤、直筒裤、喇叭裤、松紧腰阔腿裤、时尚八字型短裤、连衣裙、半身A字裙、不规则裙、牛仔各类时装。。。工作经验是无价的，花钱学得到经验是值得的，如果没有跟对一个好老师，钱花了受气不说，还会打击自己的信心，导致失去兴趣错失机会，所以，学技术找到诚心诚意教的师傅是关键，学到工厂专业技术才是目标。这就要求 : 第1点，师傅要有工厂实践打板的专业经验；第2点，师傅要有足够的耐心、爱心和责任心；第3点，师傅要有科学的教学方法。找对师傅事半功倍，学员少走弯路，学得快、学得精。想成为一名优秀的纸样师，要有工匠精神，术业有专攻，做专、做精、做到极致，工艺设计一定要秉承车间好做、客户满意、老板省钱的宗旨。本中心完全是按工厂方法及生产流程制作纸样，充分讲解并实践从头板纸样～复板纸样～大货纸样的制作细节。工厂实地强化练习，由本人一对一专业指导，因材施教，包学会精通80余款服装纸样的制作技巧，以及裁床超级排料等等。在工厂环境学习，能够让你身临其境地在实践中学会服装纸样的制作技艺，这是那些培训班无法相比的。我们强调的是实践为核心，理论为指导，学完能独立胜任纸样师工作，诚交志向从事纸样设计方面工作的朋友，欢迎来厂参观考察。 腾达的服务宗旨是：学员的利益永远是放在首位的，用科学的方法、和谐的教学氛围、为每一个学员服务，让每一个学员都学有所成，学核心的技术闯天下，用知识和技能改变自己的人生！ 没有教不好的学员，只有不会教的师傅，给腾达一个机会，腾达一定给你一个全新的开始。 全天一对一专业辅导，学期学时不限，直至学精学透为止。我们的教学认真负责，学员掌握的技术全面。经验是创新的实力，实力是成功的基石，方向决定结果，只要坚持不懈的努力，方向对了，就一定会成功！
服装厂里面你看到的，纸样、制版、打版、样板，这些是服装制版，也叫服装打版，是版房的制版师的工作，是继服装设计后的一个工作。至于排版和（唛架）是一个意思，你可以简单理解为排料图，是算料的一部分，其用意就是考虑核算成本，计算面料需求量的一个工作。打样和样衣你可以把它认识为一个类别，样衣是在有了设计方案和样板以后按照设计师的要求制作出来样品，有了样品就可以检查有没有问题，款式有没有出入适当的都会进行修改，毕竟作品没有一次就成型的，都是经过多次的修改才完成精品最后回答你问的，都是设计师做出来的吗？这个问题。其实这个问题很简单。因为如果是从事设计工作的话，按照严于律己的工作状态来说一个合格的设计师还是很必要懂这些知识的，不是说只会设计就行的，服装设计和服装制版打版样衣本来就是一个完整的系列，工作可以分开，但是知识不能分开，一位不懂衣服怎么做的设计师也不是一个合格的服装设计师！
这位同学，你是想以后学这个吗？说实话，这个还是蛮好找工作的，北方的是北京服装学院，南方的是东华大学。制版制版之前，要有一个想要打板的服装款式，就是说，我要做哪件衣服。你看我们的衣服都是一片片的吧，这些衣片就是版师看着想要做的服装款式来进行版型设计，就是要怎么来裁布才能把这种款式的衣服做出来。现在基本上都是电脑制版，即所谓的服装CAD，就是用服装打板软件在电脑上将版型设计出来。推板我们都知道，人体分各种体型，高矮胖瘦不等，以上装为例，为了方面，中国把上衣码分XXS\XS\S\M\L\XL\XXL等，再小的为XXXS，再大的为XXXL等，在电脑软件上根据档差来放大或缩小打好的服装基本版型（一般将M码作为基本版，即用来放缩的码）。中国的档差一般分为5-4系列和5-2系列，即在原码的数据基础上加减4或加减2，这个需要有个基准线定X、Y轴来计算，也有简便方法，即切割，这个LZ貌似更不明白，就不赘述。希望能帮到你~~~
那学的是服装中裁床 不过现在又好多是电脑排版的
将文字、图片、图形等可视化信息元素在版面布局上调整位置、大小,使版面布局条理化的过程。按照稿本把铅字、图版等排在一起拼成书报的版子,以供印刷。
从事服装制版工作的人统称为服装制版师，通常也叫做打版师。服装制版工作在时装的制作过程中举足轻重，服装制版师的责任是将服装设计师的理念转化为可现实操作的服装样式。工作内容编辑根据服装工艺要求进行制版/打版（场景：到专业制版室拍摄制版师制版/打版场景）1、负责按照设计师的要求完成每件款式的样板制作2、负责指导样衣工制作样衣3、负责解决版型与工艺质量问题4、负责做好生产款式的推档工作5、负责参与生产过程的质量控制工作打版师与设计师之间的差异用定义或许很容易来解释清楚，可是在实际的企业运作与生产过程中二者在职能中确经常是互相渗透的。一名出色的设计师一定能在版型上有所造诣，因为版型直接影响着服装的外观；同样，一名优秀的打版师也一定在设计领域有自己独到的见解。好的版师一定有经验，而有经验不一定能成为优秀的版师就是这个道理。版型设计与款式设计有着很大的区别，款式设计是一种开放式的思维，力求表达设计师独特的思想，而版型设计可以把设计思想精确到每一毫米，是用数据描述出的美丽。对于同一个部位的数据有的版师会是选择2，有的版师会选择3，其中肯定有一个是能让衣服更加好看、更加舒服的。再比如说紧身效果，一般认为加放4cm是最基本的呼吸量，但这并不是绝对的，人体是脂肪肌肉体，是有弹性的，一两毫米的上下浮动不会影响呼吸，而对造型就会产生很大的影响。同样的，比如肩与袖的配合，高袖山会显得比较紧身，但是太高就会不舒服，那么一定有个极限值，达不到的效果要就通过其他方式弥补，二者在外观上几乎看不出，但是穿着者是最有体会的。这就是打版师的灵感。打版师也不是有了一套手法就能够完全胜任的。市场价位编辑打版师像老中医，越“老”越值钱到2013年服装制版师紧俏，市场最低价月薪3500元，最高年薪过百万，平均月薪在8500元-20000之间。服装制版师的薪酬主要由其培训程度、职位水平和工作检验决定。设计需要创意和灵感，对于服装设计师而言，在一定程度上，年轻些可能会更有利，在企业的招聘上，常常看到企业对设计师的年龄要求是不超过35岁。对打版师而言，虽少有年龄限制，但是几年的经验确是最基本的要求之一。2012年在本报与香港理工大学合作对打版师进行的一份问卷调查中有这样一个问题：你认为企业会对有多少年经验的打版师最感兴趣?在本报记者在北京地区回收的近30份问卷中。绝大多数选择了4-5年。看来，打版师自己心里也非常清楚，经验的积累对自己职业生涯的意义。制版是一项技术性很强的工作，容纳了很多琐碎、繁杂的细节处理，对于人体结构的理解，对尺寸、部位的精确把握等，都需要丰富的经验，还要有很高的灵活性，而灵活处理版型则是以娴熟的技术和丰富的经验为前提支撑的。北京塔威欧服装公司技术主管倪志斌举了一个例子：比如，一般男装插肩的肩斜设计是45。而中性化男装强调美观多一些，其插肩的肩斜设计是35。那么，在什么范围内调整肩斜度以达到美观与舒适的最佳结合，则是考验版师水准的时候了，此时，能助版师一臂之力的经验非常重要。再比如，我们前面提到的国内第一件滑雪服，分割竟然达到78片之多，这78片的分割要顺着人体肌肉的感觉，制出的版既要视觉美观、线条流畅，还要符合人体运动的需要，试想：没有丰富的制版经验恐怕很难出色地完成。职业前景编辑2010年以后，服装业制版师普遍短缺。据了解，以我国5万家服装企业计算，至少需要10万名服装制版师，仅上海服装企业就需要近万名制版师（近3000家服装企业）。目前我国在职服装制版师中，受过高等教育的不足10%，受过专业训练的不足6%，绝大部分制版师都是缝纫工出身，不少是先做3年缝纫工，再跟着制版师傅做1年徒弟，就算学成出师了，个别人只参加过几个月的职业培训。2013年，服装制版师被视作"把设计理念转化为可操作实现的承上启下的灵魂人物"，受过专业培训，有专业职称，有多年工作经验，特别是具有专业制版经验的服装制版师供不应求。发展瓶颈编辑设计理念打版师的工作看似刻板单调，其实，其中存在着很大的变通。打版师们的水平就在小数点后几位数字的变化中悄悄体现着。这就是为什么同一个款式不同的打版师打出的版是不同的。很多抄国际大牌的款式的服装，却怎么也没有大牌的风范和神韵，原因何在，问题就出在版型上，在抄的时候没有太注意版型，或许注意了但却不明白人家是怎样通过版型的处理体现设计理念的，版型差一点不到位，就不能做到神似。技术总监把握的就是服装气质，尽全力让它伸展空间更大，说白了就是让服装的气质往年青走。从版型的角度上讲，气质更多的是由版型决定的。太平鸟集团的侯先生认为，款式变化的出发点更主要的是在颜色的变化当中。比如相同的一件西装，都有收腰，有的就显得精神一点，有的就随意一点，腰线高低的一点点变化能够达到这样的效果，当然还有其他方法。让服装体现什么样的气质就是版师的事情了。制版的灵活度就在那一点点，而这一点是需要悟性和灵气的，悟性和灵气不是能够培训出来的。没有一个培训会告诉你每一种面料的肌理、图案、质感对服装分割线的、松量的影响到底有多大，该如何去应对。这些细节是没法定位、定性和定量的。因此，这一点经常成为普通打版师成长为高级打版师的瓶颈。深圳柏黛丽时装公司的谭国初总经理对于版型的追求近乎完美甚至有些苛刻，公司在版型上花的成本是很高的，而谭国初在这一点上从来都不吝啬，他在选择版师时最看重的，就是打版师的审美素养和悟性。学习能力打版师在成长过程中不同阶段参加适合的专业培训是有必要的，可以使自己的技术和理论基础更扎实、系统。通过培训，还能获取新的制版技巧和方法，增加与同行的交流的机会。对于打版师的职业发展是很有益的。，但是，培训不能解决版师发展的所有问题，提高技能的程度也不尽相同。打版师也要不断否定自己，虚心接受新的事物，常规打版师比较重视手法，但是手法其实是应该不断进步与变化的，长期以来，中国的手工制版一直依赖比例分配法，但是当代日本的原型法，显然有更多的优势，那么打版师的技术手法也应该跟上时代潮流。经验运用得当可以为进步推波助澜，但有的时候也会成为先人为主的前进阻力。因此，有些大的公司招聘的时候也会选择一些经验并不十分丰富的打版师，原因就在于此。版型会随着时代变化，以男西装为例，宁波、温州、乃至全国的男西装其实都有一个基型，但是为什么同等价位与风格的男装相比较，温州的男西装看起来就更时尚呢，因为，温州的西装已经在版型上趋向细长化了，宁波的服装还在往宽走，这个主要是设计师的提议，但是打版师也要不停地接受新鲜的版型的潮流变化。逛商场、看发布会、浏览最新的杂志与图片，这些设计师经常做的事情同样也应该成为打版师们的必修课。希望以后的时尚活动中能够更多地看到打版师们的身影，让我们知道，时尚服装的制造者其实也很时尚。技术问题谈到打版师，不能不谈到核心问题就是技术问题。自古对于服装裁剪，东方崇尚平面，西方推崇立体。但是随着世界文化交流的不断进行，二者也在不断地进行着融合，从我国的旗袍开始有了第一条省道的时候起，我国的“裁缝”们的制衣观念就开始由平面向立体修身迈出了第一步。而西方，也在吸收东方平面制版快捷，灵活的优势。而今活跃在打版师们手中主要有我国传统的比例分配法以及在此基础上改变而来的真比便制图法、日本的原型法，原型法也有了更多的演变，当然还是电脑CAD制版，以及立体裁剪法。将产业化服装CAD/CAM概念已经进入中国市场近10年了，而国内的服装企业始曾经认为它是阳春白雪，普及速度比较缓慢，服装CAD/CAM系统真正在国内的服装企业中普及不定还是近两年的事情。服装CAD制版主要在大中型服装企业中应用已经比较普遍，虽然在一些细节处理上，还是需要打版师进行手工修版的，但至少在推放样板的过程中，对服装CAD系统的使用已经比较普及。而小型服装企业仍旧以主要以手工制版为主。一方面，小型服装企业对CAD制版不是很了解；另一方面，CAD制版要求企业具备相应的技术能力，即对使用者除了电脑应用的能力外，还要求使用者的手工制版基础很扎实，从某种意义上说，小型服装企业对制版的要求也没有大中型服装企业那样高。一套CAD包括软件及硬件配备价格不菲，低的也要3-5万元。高档一些的要5-8万元甚至10万以上。其实，是否采用CAD制版，取决于企业对CAD技术的了解和重视程度，与企业规模关系并不大。经营比力CAD技术的大权伟业科技有限公司销售经理卢锐先生说，如果小型服装企业的起点比较高，企业老板对CAD制版技术比较了解，就有可能青睐CAD制版。比如，北京塔威欧服装公司并不大，公司成立时间不长，一方面，由于TAVIO(塔威欧)品牌的定位是男性时装，服装风格比较前卫时尚、偏于中性化，这就不仅要通过面料花色、款式设计来体现，很大程度上还取决于版型的成功。总经理尚付海和设计总监王争经验丰富，在制版领域见解独到，由于对版型的重视和对CAD技术的了解，公司从一开始就购进了全套的比力CAD制版软件及设备，拥有10年制版经验的倪志斌师傅使用CAD制版推版，一人便承担了TAVIO时尚男装的全部制版工作。有效地提高工作效率是电脑制版的最大优势。应用CAD制版一个人可以完成相当于3个人手工制版的工作量，推版也是如此。CAD不仅可以提高工作效率，而且制版更精确，画出的弧线更优美。但是，应用CAD制版，需要版师具备相当的技术基础和制版经验，在版型制作上要有一定的造诣，才能更好地、灵活地使用CAD制版，使CAD制版优势得到充分发挥。另外，服装CAD制版的另一个优势就在于能够很好地保存用过的样板，形成一个样板的数据库，将板房的仓库功能交给电脑完成。再次使用的时候只要调出以前的样板，进行修改就可以了，类似于保存了母版。倪志斌师傅说，随着行业的发展、竞争的激烈，CAD的普及肯定是一个趋势。对于打版师而言，技多不压身，能够熟练操作服装CAD软件也是打版师的必要技能之一。
服装排版是成衣制版的一部分，它是以中间规格(也可以用最大规格或最小规格)的标准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学的计算，正确合理的分配档差，绘制出各个规格和号型系列的裁剪用样板的方法，通称推板，也称放码、推挡或扩号。 推板的原理：推板原理来自于数学中的任意形相似变化，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配缩放量。但在推画是，首先应选定各规则纸样的固定坐标原点，成为统一的放缩基准点(各衣片有多种基准点选位，可根据需要选择)。 工业推板的放缩基准点和基准线(坐标轴)的定位与选择要注意三个方面的因素： (1)要适应人体体型变化规律。 (2)有利于保持服装造型、结构的相似和不变。 (3)便于推画放缩和纸样的清晰。 以正方体为例：假设以正方形为基准样，推出任意大小的正方形，可取的坐标轴有许多种。 推板的原则： (1)服装的造型结构不变，是“形”的统一。 (2)推板是制版的再现，是“量”的变化。 推板的方法： (1)摞剪法(需较熟练的技艺)：以最小规格为基准绘制标准样板，再把需要推板的号型规格系列样板剪成与彼岸准样板近似的轮廓，然后将全系列规格纸样大规格在下，小规格在上，按照各部位规格差数逐段推剪出需要的规格系列纸样。适用于款式变化快的小批量、多品种的纸样推板，目前已不多用。 (2)推画法：先绘制一件小号样板，以它为基础，上下左右平行移动，按照规格尺寸的差数，一个型号一个型号的一次推放，此方法大多使用硬样板纸，个人单独操作，一次完成。 (3)制图法(一图全号法)：先绘制好标准样板，在标准样板的基础上，根据数学相似性原理和坐标平移的原理，按照各规格和型号系列之间的差数，将全套纸样画在一张样板纸上，再依次拓画并复制出各规格或号型系列样板。 (4)企业一般常用的“档差推画法”有两种形式： ①以标准板为基准，把其余几个规格在同一张纸板上推放出来，然后再一个个地使用滚轮复制，最后校对一边。 ②以标准本为基准，先推放出相邻的一个规格剪下并与标准板核对，在完全正确的情况下，再以该板为基准，放出更大一号或更小一号的规格，以此类推。 工业推板的依据： (1)选择和确定标准中间码：依据号型系列或订单上提供的各个规格码，选择具有代表性并能上下兼顾的规格作为基准。 (2)绘制中间码样板：制版→封样→验收→讨论→修改→确定中间码样板。 (3)基准线的设定：设定的常用基准线(依款式变化而变化)。 上装：前片——胸围线、前中线或搭门线。 后片——胸围线、后中线。 袖子——袖肥线、袖中线。 领子：一般以领尖作为基准线，放缩在后领中线。 下装：裤子——横档线、烫迹线(裤中线)。 裙子——臀围线、前后中线。 圆裙：以圆心为基准。 多片裙：以对折线为基准。 (4)推板的放缩约定：放大，远离基准线的方向；缩小，接近基准线的方向。 (5)档差的确定：根据订单确定或根据标准结合各地区消费者体型特征来确定。
制版是基础 只有打好版才能排版， 打版就是你设计一件衣服 ，衣服设计好了可是该怎么做成实务，这时你就要打版了，你应该如何把它用分割成它的具体每一块，这样你用你打好的纸样，进行裁剪，与制作，最后成衣。而至于排版 是考虑到节省面料， 如果没有进行排版 只是拿一个纸样就裁，那样很浪费的
制版打版是画出的样板，排版是裁剪前,把所有样板在一张纸上画好,就排版!
服装cad电脑打版就是用电脑取代手工的服装打版\放码\排料但是服装CAD必须建立在手工基础上没有任何相关基础的人学了CAD是没有意义的一般可以在电脑里直接出头样然后放码排料,也可以头样手工出来,然后通过数化仪输入手工头样然后进行放码排料你问这个问题很显然你对服装不是很了解,对服装打版更不是很了解作为基础积累以及服装设计核心(服装结构设计,也俗称服装打版或服装纸样)学习高鸿老师所著《服装结构设计及其应用》以及《服装厂纸样大全》这两本书较实用,值得一看,对以后的正式学习以及将来的工作都有比较实用的帮助都是139元,不是那些东拼西凑几十元的理论书,详细介绍你可以上这两本书的百度百科了解
服装排版是成衣制版的一部分，它是以中间规格(也可以用最大规格或最小规格)的标准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学的计算，正确合理的分配档差，绘制出各个规格和号型系列的裁剪用样板的方法，通称推板，也称放码、推挡或扩号。 推板的原理：推板原理来自于数学中的任意形相似变化，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配缩放量。但在推画是，首先应选定各规则纸样的固定坐标原点，成为统一的放缩基准点(各衣片有多种基准点选位，可根据需要选择)。 工业推板的放缩基准点和基准线(坐标轴)的定位与选择要注意三个方面的因素： (1)要适应人体体型变化规律。 (2)有利于保持服装造型、结构的相似和不变。 (3)便于推画放缩和纸样的清晰。 以正方体为例：假设以正方形为基准样，推出任意大小的正方形，可取的坐标轴有许多种。 推板的原则： (1)服装的造型结构不变，是“形”的统一。 (2)推板是制版的再现，是“量”的变化。 推板的方法： (1)摞剪法(需较熟练的技艺)：以最小规格为基准绘制标准样板，再把需要推板的号型规格系列样板剪成与彼岸准样板近似的轮廓，然后将全系列规格纸样大规格在下，小规格在上，按照各部位规格差数逐段推剪出需要的规格系列纸样。适用于款式变化快的小批量、多品种的纸样推板，目前已不多用。 (2)推画法：先绘制一件小号样板，以它为基础，上下左右平行移动，按照规格尺寸的差数，一个型号一个型号的一次推放，此方法大多使用硬样板纸，个人单独操作，一次完成。 (3)制图法(一图全号法)：先绘制好标准样板，在标准样板的基础上，根据数学相似性原理和坐标平移的原理，按照各规格和型号系列之间的差数，将全套纸样画在一张样板纸上，再依次拓画并复制出各规格或号型系列样板。 (4)企业一般常用的“档差推画法”有两种形式： ①以标准板为基准，把其余几个规格在同一张纸板上推放出来，然后再一个个地使用滚轮复制，最后校对一边。 ②以标准本为基准，先推放出相邻的一个规格剪下并与标准板核对，在完全正确的情况下，再以该板为基准，放出更大一号或更小一号的规格，以此类推。 工业推板的依据： (1)选择和确定标准中间码：依据号型系列或订单上提供的各个规格码，选择具有代表性并能上下兼顾的规格作为基准。 (2)绘制中间码样板：制版→封样→验收→讨论→修改→确定中间码样板。 (3)基准线的设定：设定的常用基准线(依款式变化而变化)。 上装：前片——胸围线、前中线或搭门线。 后片——胸围线、后中线。 袖子——袖肥线、袖中线。 领子：一般以领尖作为基准线，放缩在后领中线。 下装：裤子——横档线、烫迹线(裤中线)。 裙子——臀围线、前后中线。 圆裙：以圆心为基准。 多片裙：以对折线为基准。 (4)推板的放缩约定：放大，远离基准线的方向；缩小，接近基准线的方向。 (5)档差的确定：根据订单确定或根据标准结合各地区消费者体型特征来确定。
根据已设计好的服装式样进行布料的优化下料排版，提高利用率。