排版设计亦称版面编排。所谓编排，即在有限的版面空间里，将版面构成要素--文字字体，图片图形、线条线框和颜色色块诸因素，根据特定内容的需要进行组合排列，并运用造型要素及形式原理，把构思与计划以视觉形式表达出来。也就是寻求艺术手段来正确地表现版面信息，是一种直觉性，创造性的活动。编排，是制造和建立有序版面的理想方式。排版设计是平面设计中最具代表性的一大分枝，它不仅在二维的一面上发挥其功用，而且在三维的立体和四维的空间中也能感觉到它的效果，如包装设计中的各个特定的平面，展示空间的各种识别标识之组合，以及都市商业区中悬挂的标语、霓虹灯等等。 排版设计是平面设计中重要的组成部分，也是一切视觉传达艺术施展的大舞台。排版设计是伴随着现代科学技术和经济的飞速发展而兴起的，并体现着文化传统、审美观念和时代精神风貌等方面，被广泛地应用于报纸广告、招贴、书刊、包装装潢、直邮广告(dm)、企业形象(di)和网页等所有平面、影像的领域。
看你工作的内容了，如报纸排版就是将文字和图片排列位置，一般没什么特效直接调位置就行。广告设计的排版就是将图和文字融合，调整到最佳位置。所以不同的工作排版难度也有很大区别。还有拼版就是将你设计（排版）的几个页面拼接在一起然后印刷。
排版，是指将文字、图片、图形等可视化信息元素在版面布局上调整位置、大小，是使版面布局条理化的过程。我个人理解在日常工作指的是画册设计、海报设计、宣传单设计等工作。
排版设计亦称版面编排。所谓编排，即在有限的版面空间里，将版面构成要素--文字字体、图片图形、线条线框和颜色色块诸因素，根据特定内容的需要进行组合排列，并运用造型要素及形式原理，把构思与计划以视觉形式表达出来。通俗地打个比方，就像你将一个凌乱的房间按照顺序，把物品归置，营造出最舒适的视觉状态。
这个主要看你,想干什么,如果是排书籍,页数多的画册,当然是ID好用 如果是绘制矢量插画,或者页数少的宣传单,当然是AI 其实都是Adobe公司的产品,分工不同的 其中PS处理位图图像,AI处理矢量图形,ID设计排版 一般情况下,是配合使用的
AI和ID都是属于矢量软件，两者的区别在于功能上 AI是强大的路径处理软件，所以可用来创作插画和一些高端技法的作品。 ID是个地道的排版软件，使用起来方便快捷，对路径的处理有一些火候，但高端的网格串色等功能没有，所以他的定位就是一个强大的排版软件。 本人建议两个都必须精通，将来面对不同的工作中都可以用上。
对于我来说，最大的区别是在于阅读习惯和。竖版的话，如果读习惯了，也还好，但是大多数人都还是。习惯于横版的阅读。
当然不一样了
拼版是将菲林按规定拼在一张胶片上边晒版是将菲林上的网点晒在一张PS版上照排是CTP技术制版洗版就将晒好的版显影定版就是把一版放在一台定版位置打空机里，通过对准俩边的十字定位打版。
解答： ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 拼版是排版时用到的一个词！分为在软件中拼版，和用非林片拼版；泛指将小板块拼接为完整版面！不知你是否问这个！ ＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ oooO() O\(()\_) )/ (_/路过，答一个－－■－－－－－- ■－－■■■■■－－■■■|－■■－－－－－■■－－■－－■－－■－－－■|－－■－－－－■－■－－－－－■－－■－－－■|－－■－－－－■－■－－－－■－－－■－－－■|－－■－－－■■■■■－－－■－－－■－－－■|－－■－－－－－－■－－－－■－－－■－－－■|－■■■－－－－－■■－－－■－－－－■■■
这是菲林输出后的循序一般菲林出来 都是不同的尺寸，有大有小 拼版就是将很多小菲林 拼在一起 组成现有机器的印刷尺寸。（这样可以避免浪费，同时方便后加工）晒版将拼好的菲林（大张）放到一个特质的灯光下，下面放一张镀锌板 （类似我们洗相片一样）再进行曝光。将菲林上的影像 通过化学原理转移到锌板上。洗版将晒版后的镀锌板，放在药水中腐蚀，就会产生凹凸不平的图像，然后清洗 就可以上机印刷了照排就是菲林输出的过程 将电子文件通过激光照排机，产生菲林
服装打样在整个服装订做流程中属于重要的部分。在所选择的服装款式、面料等方面才决定服装的打样。服装的打样是根据选择服装款式的基础上再加上所需要的“加”和“改”之间。也可以根据所设计的服装进行服装的打样。服装打样和制版没有区别，只是叫法不一样。制版讲三准一全，款式，尺寸，细部计算准。面，里，衬，工艺版全。服装设计师手稿不能准确表达立体真实服装效果，更不能做功能性实验，为保证服装活动，舒适，美观，现代服装工业化生产前要进行首件产品样衣试制。扩展资料：国内的制版方式：中式服装：是从古代深衣制时就采取的人体双臂平展、两腿稍劈的立姿结构形式，裁制成的服装是直线状、整片式、平面型的。其裁剪方法是将衣料一折成四，将衣服的腋下和腰部多余的衣料剪去，使衣片成一个十字形，然后在前面的衣身中间剪开作为开襟，并修剪出一桃形的领圈即成。在部位结构和形体空间方面，它不像西式服装那样注重人体的胸围、腰围、臀围的塑造。此种方式沿袭多年直至清末民初。短寸法与胸度法：这两种方法是20世纪30年代日本裁缝到我国开店、办厂等传播的。短寸法是在人体的胸部以上测量多个部位，求得裁剪所需的所有部位尺寸，然后按照这些尺寸来制版，以达到造型更加精确合体。胸度法是以人体的净胸围为基数来分配各部位所占的比例尺寸。又叫做号型裁剪法。由于我国人体体型不同，胸围较小，多以半胸围减去一个数计算。参考资料来源：百度百科-服装制版百度百科-服装打样
那挺好的，至少你有车工经验，服装制版的话有车工经验学起来还是比较快的，学服装制版最好是选择一个比较靠谱的学校，跟老师傅学下，制版经验比较丰富的，因为很多理论的东西是没用的，纸上谈兵而已，最重要的还是实际运用到工作中的东西，还有一定要是1:1制版学习。祝好运
服装排版是成衣制版的一部分，它是以中间规格(也可以用最大规格或最小规格)的标准，兼顾各个规格或号型系列之间的关系，进行科学的计算，正确合理的分配档差，绘制出各个规格和号型系列的裁剪用样板的方法，通称推板，也称放码、推挡或扩号。 推板的原理：推板原理来自于数学中的任意形相似变化，各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据，逐部位分配缩放量。但在推画是，首先应选定各规则纸样的固定坐标原点，成为统一的放缩基准点(各衣片有多种基准点选位，可根据需要选择)。 工业推板的放缩基准点和基准线(坐标轴)的定位与选择要注意三个方面的因素： (1)要适应人体体型变化规律。 (2)有利于保持服装造型、结构的相似和不变。 (3)便于推画放缩和纸样的清晰。 以正方体为例：假设以正方形为基准样，推出任意大小的正方形，可取的坐标轴有许多种。 推板的原则： (1)服装的造型结构不变，是“形”的统一。 (2)推板是制版的再现，是“量”的变化。 推板的方法： (1)摞剪法(需较熟练的技艺)：以最小规格为基准绘制标准样板，再把需要推板的号型规格系列样板剪成与彼岸准样板近似的轮廓，然后将全系列规格纸样大规格在下，小规格在上，按照各部位规格差数逐段推剪出需要的规格系列纸样。适用于款式变化快的小批量、多品种的纸样推板，目前已不多用。 (2)推画法：先绘制一件小号样板，以它为基础，上下左右平行移动，按照规格尺寸的差数，一个型号一个型号的一次推放，此方法大多使用硬样板纸，个人单独操作，一次完成。 (3)制图法(一图全号法)：先绘制好标准样板，在标准样板的基础上，根据数学相似性原理和坐标平移的原理，按照各规格和型号系列之间的差数，将全套纸样画在一张样板纸上，再依次拓画并复制出各规格或号型系列样板。 (4)企业一般常用的“档差推画法”有两种形式： ①以标准板为基准，把其余几个规格在同一张纸板上推放出来，然后再一个个地使用滚轮复制，最后校对一边。 ②以标准本为基准，先推放出相邻的一个规格剪下并与标准板核对，在完全正确的情况下，再以该板为基准，放出更大一号或更小一号的规格，以此类推。 工业推板的依据： (1)选择和确定标准中间码：依据号型系列或订单上提供的各个规格码，选择具有代表性并能上下兼顾的规格作为基准。 (2)绘制中间码样板：制版→封样→验收→讨论→修改→确定中间码样板。 (3)基准线的设定：设定的常用基准线(依款式变化而变化)。 上装：前片——胸围线、前中线或搭门线。 后片——胸围线、后中线。 袖子——袖肥线、袖中线。 领子：一般以领尖作为基准线，放缩在后领中线。 下装：裤子——横档线、烫迹线(裤中线)。 裙子——臀围线、前后中线。 圆裙：以圆心为基准。 多片裙：以对折线为基准。 (4)推板的放缩约定：放大，远离基准线的方向；缩小，接近基准线的方向。 (5)档差的确定：根据订单确定或根据标准结合各地区消费者体型特征来确定。
1、概念不同服装打版是根据已有的数据和款式制作1比1的标准样板，服装设计是凭空想象出图纸制作样品。2、主客观影响不同服装设计与其他类设计相似，是一项创意占主导地位的工作，受服装设计师的主观感受影响很大。服装打版是将抽象的服装设计图转化为能够用来实际生产进行衣片裁剪的具体平面结构图，是一项严格按照客观事实进行的技术工作。3、要求不同服装设计的要求是新颖，可以天马行空；服装打版的要求则是实用，必须符合实际。比如一个设计师的某项设计创意是做一个有九个扣子的高立领，用来表现保守的高贵。但是从打版的考虑来讲，这个设计是完全行不通的。参考资料来源：百度百科-服装打版参考资料来源：百度百科-服装设计