清代龙袍研究论文

清朝皇室服饰解析清代皇帝的便服的衣料多选用单色织花或提花的绸、缎、纱、锦等质地。无论是织花、提花，多采用象征吉祥富贵的纹样。如团龙、团寿、团鹤，寓意“幸福”、“长寿”；蝙蝠、团寿字、盘肠、绶带纹样，寓“福寿绵长”，因蝙蝠谐音“福”、盘肠谐“长”、绶与“寿”同音。再如，用“”字或万年青花与灵芝头组成的纹样称“万事如意”；葫芦颈上系彩带，与“”字合称“子孙万代”文饰，因葫芦是爬蔓植物，连续接果有连绵繁衍子孙，永远不断的意思。 清代服饰制度还规定，穿不同的服装，头上要戴相应的冠帽。皇帝的冠帽有朝服冠、吉服冠、常服冠、行服冠。冬朝冠面为熏貂和黑狐，夏朝冠面为玉草。皇帝的冠有朝冠、吉服冠、常服冠和行服冠。朝冠有冬夏之分。冬朝冠呈卷檐式，用海龙、熏貂或黑狐皮制成，外部覆盖红色的丝绒线穗，正中饰柱形三层金顶，每层中间饰一等大东珠一颗。环绕金顶周围，饰以四条金龙。金龙的头上和脊背上各镶嵌一颗一等大东珠，四条金龙的口中又各衔一颗东珠。夏朝冠呈覆钵形，用玉草、藤、竹桥编制。其顶亦为柱形，共三层，每层为四金龙合抱，口中各饰一东珠，顶上端一颗大东珠。另在冠檐上，前辍金佛，嵌十五颗东珠，后辍“舍林”，前饰七颗东珠。吉服冠，顶子为满花金座，上端一颗大珍珠。常服冠，黑绒满缀红缨，红绒结顶。 皇帝穿朝服时要戴朝珠，根据不同的场合戴不同质地的朝珠。朝珠由一百零八颗东珠串成，每二十七颗东珠又用四粒红珊瑚结珠等距间隔出上、下、左、右四部分，其上部结珠呈葫芦形称“佛头”。佩戴朝珠时，佛头垂于背后，用黄绦带连接一组玉饰，称做“背云”。朝珠垂在胸前的左右红珊瑚结珠处，分别饰一两串绿松石珠串，称为“纪念”。朝珠的构成，有着特殊的含义。一百零八颗珠代表一年十二个月，四个红珊瑚结珠象征春、夏、秋、冬四个季节，下垂于背后的佛头、背云，寓意“一元复始”，三串绿松石纪念表示一月中的上、中、下三个旬期。皇帝穿朝服时戴一盘东珠朝珠，皇后、皇太后穿朝服时戴一盘东珠外，还在两肩斜挂两盘红珊瑚朝珠，以示身份特殊。皇帝佩戴朝珠，还根据不同的场合戴不同质地、不同颜色的：祭天戴青金石朝珠，祭地戴琥珀或蜜腊朝珠，祭日戴红珊瑚朝珠，祭月戴绿松石朝珠。不同质地不同颜色的朝珠寓意天、地、日、月，而东珠朝珠作为天地与人间的纽带，为皇帝专用。 皇帝在穿戴服饰中，腰间都要系相应的腰带，穿朝服系朝服带，穿吉服时系吉服带。朝带有两种，一种用于大典，为明黄丝织带，带上有龙文金圆版四块，中间嵌蜜石、东珠；一种用于祭祀，带上用四块金方版，嵌以束珠及各色玉、石。朝带并有垂带物品，即左右佩盼、囊、隧、鞘刀等。吉服带与朝带颜色相同，形制相似。带上的四块金版嵌珠宝随意，带端的一版角带扣，列左右的二块有环，以佩带玢（音ｆēｎ）。带上拴的荷包也格外讲究。满语称荷包为“法都”，是满族人喜欢的饰物。满族旧俗，无论男女，穿长袍系腰带，带上都拴“活计”，荷包是活计之一。它是由满族先世出猎或游牧时随身带的“囊”（一种皮质的饭袋）演变来的，同切割用的鞘刀、点火用的火镰、擦汗用的手帕等同为出猎的必备物。随着生产力的发展，生产方式的改变，游牧、狩猎变为固定的居住与耕种，这些活计就失去原来的意义而变为装饰。清代皇帝的活计更是质地精良，制作精美。在绸缎上绣各种图案，与衣服相配。荷包上绣的纹饰有“五谷丰登”（正月）、“五毒”（端阳节）、“鹊桥仙会”（七月）、“丹桂飘香”（中秋）、“菊花”（九月初九重阳）、“葫芦阳升”（冬至节）、“甲子重新”、“万国咸宁”（大年三十）等，以应节景。 清代皇帝的衣料由内务府广储司拟定式样颜色及应用数目奏准，对缎匹长阔尺寸、质地、花样、色泽都有明确的规定。如档案中的“敕谕”多次记载要求官局所织缎匹“务要经纬均匀，阔长合适，花样精巧，色泽鲜明”，如质量不合格，需补赔罚奉或受鞭责。内务府画师设计画样格外精心，发往江宁（南京）、苏州、杭州三处织造司分织。江宁织造负责御用彩织锦缎，苏州织造负责绫、绸、锦缎、纱、罗、缂丝、刺绣，杭州织造负责织造御用袍服、丝绫、杭绸等。刺绣由如意馆画工设计彩色小样，经审后，按成品尺寸放大着色发交内务府和江南织造衙门所属的绣作进行生产。 皇帝穿衣也有不顾典制而随心所欲的时候。按规定，皇帝吉服为最高的等级明黄色，皇子嫔等人的龙袍是香色（秋叶色）。典制中虽然服饰的颜色有等级、身份的差别，但乾隆却明确表示喜欢香色。乾隆十九年（１７５４）十二月二十九日是除夕，乾隆皇帝要在宫中神祖供像前行辞旧岁礼。是日晚，他照例沐浴更衣。当四执库太监捧出明黄色龙袍时，他却下旨要穿“香色刻丝黑狐面龙袍”。并且说，这件龙袍“着寻常日少伺候，留至每年十二月三十日沐浴后再伺候，以后每年是为例”。如果换了别人，穿着不符合身份的服装，肯定有违制之嫌。皇帝金口玉言，为所欲为，不受制度限制。另外，乾隆皇帝口口声声衣冠服制遵循古礼，可他在许多宫廷绘画中都以汉装出现。他曾说过，他的汉装像不过是“丹青游戏”。宫廷绘画多是写实的作品，水平再高的画家也不敢为皇帝画像张冠李戴。由此可知，宫廷生活往往被政治化，更显皇权的至高无上。 清宫内设有尚衣监，存放皇帝的袍褂和服饰，又有专门的衣服库，管理皇帝平日常用的服和冠，还有一大群随时侍侯皇帝更换衣服的太监们。皇帝一天之中多次更换服饰，有时一天内更换二至三次。

【清代】夏朝服，披领及袖俱用石青色加片金沿，两肩前后正龙各一，腰帷行龙四，中有襞，裳行龙爪，披领行龙二，袖端正龙各一，下幅八宝平水，头戴翎冠，颈饰朝珠，内着蟒袍，外加衫服，开衩内露的是衬衫，镶滚边长袄，低领袄衫多为圆领，右对襟，琵琶襟、衽大襟，扣襻系结，高髻，花钗，身穿对襟外衣，或水田衣，长裙的上层妇女。

清代没有黑底龙袍，龙袍以明黄色为主也可用金黄杏黄等色，龙袍只有皇上能穿

清朝皇帝的龙袍，据文献记载，也绣有九条龙。从实物来看，前后只有八条龙，与文字记载不符，缺一条龙。有人认为还有一条龙是皇帝本身。

其实这条龙客观存在着，只是被绣在衣襟里面，一般不易看到。这样一来，每件龙袍实际即为九龙，而从正面或背面单独看时，所看见的都是五龙，与九五之数正好相吻合。另外，龙袍的下摆，斜向排列着许多弯曲的线条，名谓水脚。

水脚之上，还有许多波浪翻滚的水浪，水浪之上，又立有山石宝物，俗称“海水江涯”，它除了表示绵延不断的吉祥含意之外，还有“一统山河”和“万世升平”的寓意。

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服装史专家解析龙袍历史:皇帝独享龙袍源于明代

东华大学服装史专家解析龙袍的历史皇帝独享龙袍源于明代

中国人说到龙，除了丰富多彩的龙民俗外，还会谈到一种特殊的服饰——龙袍。长期以来，它是中国皇权的象征，也是中国龙文化的组成部分。其实，龙袍指定作为皇帝的正装，历史并不太长，源于600年前的明朝。

此“龙袍”非彼龙袍

东华大学服装学院服装史专家包铭新教授告诉记者，明朝以前，中国的帝王也有穿“龙袍”的，但与后来的龙袍明显不同。其一，看先秦的龙纹，形象比较质朴粗犷，大部分没有肢爪，近似爬虫类动物。

秦汉时期的龙纹，多呈兽形，肢爪齐全，但无鳞甲，常被绘成行走状，给人以虚无缥缈的感觉，根本不像人们今天所熟悉的龙袍。其二，也是最重要的，明朝前，龙纹服饰虽是一种权威象征，但未必就是皇帝一个人的“专利”，其他的贵族也能穿戴所谓的“龙袍”。

目前为止，尚无考古发现证明，明朝以前的皇帝有专属的龙袍。比如，元朝的每个皇帝都有生前画像，他们服装简朴，都没有龙袍相伴。不过，虽然没有强化龙袍的观念，但以前的帝王中，也有以龙纹服饰为正装的。宋、元时期的小说中，已经有了龙袍这个词。

黄色不是龙袍唯一色

进入明代，中国封建社会确立了等级森严的服饰制度，龙袍被指定作为皇帝正装，而且他人不得穿戴。明朝、清朝的龙袍绣有9条龙，其龙纹就是我们现在熟悉的图案。

明朝的皇帝不像电影里那样总是穿着明黄色的龙袍，明朝的龙袍有素色的(白色)、玄色(黑色)、黄色等，是以五行代表色为基准的，这些颜色的龙袍都是平时上朝时可以穿的，主要是看皇帝的心情。另外，明朝以后，皇帝亦赐龙袍予王公大臣，他们的服饰上绣着龙纹，但不能称为龙袍，只能称“蟒袍”。

兴也龙袍衰也龙袍

专家指出，龙袍作为服饰制度的核心确立，标志着中国封建社会进入新阶段。服饰制度不仅规定龙袍是皇帝的唯一合法拥有者，而且对各级官员也有服饰要求。服饰是等级制管理体系的重要构成，在一段时间内，对稳定大一统的多民族王朝起到了作用。

然而，服饰制也正是中国封建王朝开始走向衰弱的标志之一。皇帝、官员依靠服饰来彰显权威，在治理国家方面却常常显得无能，时间一长，这样的统治必然瓦解。

据史料记载，除明清帝王外，太平天国的洪秀全、复辟称帝的袁世凯等均为自己量身定制豪华的龙袍，但这并没有给他们带来稳定的皇帝宝座。伴随着辛亥革命，封建服饰制度终于寿终正寝，龙袍亦成为历史文物。本报记者 张炯强

参考资料来源：百度百科—清代龙袍

中国经济网—服装史专家解析龙袍历史:皇帝独享龙袍源于明代

有，祭天时皇帝要穿玄色龙袍，玄色与黑色基本一样。

中国最原始的龙袍是什么样子？日前，在人民大会堂举行的“中国原始龙袍复原面世捐赠仪式”暨“中国历代服饰全球展演活动启动仪式”上，清华大学美术学院教授黄能馥和来自台湾的中国历代服饰史学泰斗王宇清教授、故宫博物院副院长李文儒等专家、教授，参与复原原始龙袍的策划、设计、制作人员等会聚一堂，见证了中国第一套复原原始龙袍面世并捐赠给成都蜀锦织绣博物馆的激动人心时刻。 揭开中国第一套复原原始龙袍的面纱，采用丹砂矿红色平纹绢和黄色绣线绣制四件套组成的龙纹礼衣展现在眼前，服装的整体配套和纹饰及裁制结构清清楚楚，手法细腻写实，最外面的一件是右手短袖，左手背心或吊袖，右衽长仅及膝、前后襟左侧各绣两条龙纹，分上下两列规整排列、前后襟龙尾相对；龙头朝右，龙头右面有一条直条纹区隔、直条内饰有变体云雷纹，直条纹的右面饰有变体鸟纹组成的直条纹，另在后背右肩部位绣有一条螭龙纹。由外往里第二和第三两件均为不绣花的短上衣。最里面第四件贴身的长衣服，前襟长至膝下，后襟长可掩踝，后襟下摆两角呈三角形延长而呈鸟尾状。这件衣服从膝下开始绣一条兽面纹的横，横下再绣倒三齿形变体鸟纹垂至下摆。80岁高龄的中国历代服饰研究专家黄能馥介绍说，在中华民族的传统文化中，龙文化是历史最悠久、覆盖面最广、影响最深刻的民族文化。在21世纪的今天，能够在三星堆青铜立人像身上如此清楚地看到距今3100年前蜀王礼服的裁剪结构、纹样形式、服装配套，这实在是中国服饰文化史上的伟大奇迹。通过对三星堆青铜立人像龙纹礼衣装饰纹样的分析，不但可使我们了解龙文化在服饰文化中的重要地位，而且可纠正过去认为蜀绣的历史始于清中期的说法，把蜀绣历史上推到商代，即上推了2700年。为了使三星堆青铜立人像龙纹礼衣的研究进一步深入，采用现代科技和工艺手段，用科学实证方法将内外四层龙纹礼衣套装予以科学复原，是综合研究的最佳方法。黄能馥教授动情地说：“我十分庆幸，我的想法得到北京京都丽人商贸有限公司董事长张润香女士的充分理解和全力支持。她亲自奔波，购买制作材料，邀请刺绣大师、服装技师，走访学术界著名专家教授，力求把龙纹礼衣的复原工作严谨科学地做到最好。”“我十分感谢年逾九旬、德高望重的王宇清教授和夫人吴懿雯女士，怀着无限爱护中华传统服饰文化的满腔热情，千里迢迢，从宝岛台湾亲莅北京进行指导。感谢共同参与龙纹礼衣复原工作的总体设计者张宏杰先生；负责服装制作的台湾旗袍设计制作大师杨成贵的徒弟程志锋先生、石水香女士，第二代徒弟周丽；指导刺绣技术的工艺美术大师、著名刺绣艺术家李娥英女士，他们都为复原中国第一套龙袍做出了努力。”著名学者李学勤审视过龙袍后指出：“这是已知最早的‘龙袍’实例，不仅对历史文化研究，对于现实的艺术设计也有甚大启发，其价值应予充分肯定。”冯其庸说：“这是一项卓越的科研成果，是中国服饰研究上的重大突破，就中国服饰史和工艺史来说，也是光辉的篇章。”