乐乐冰儿
服装排版是成衣制版的一部分,它是以中间规格(也可以用最大规格或最小规格)的标准,兼顾各个规格或号型系列之间的关系,进行科学的计算,正确合理的分配档差,绘制出各个规格和号型系列的裁剪用样板的方法,通称推板,也称放码、推挡或扩号。 推板的原理:推板原理来自于数学中的任意形相似变化,各衣片的绘制以各部位间的尺寸差数为依据,逐部位分配缩放量。但在推画是,首先应选定各规则纸样的固定坐标原点,成为统一的放缩基准点(各衣片有多种基准点选位,可根据需要选择)。 工业推板的放缩基准点和基准线(坐标轴)的定位与选择要注意三个方面的因素: (1)要适应人体体型变化规律。 (2)有利于保持服装造型、结构的相似和不变。 (3)便于推画放缩和纸样的清晰。 以正方体为例:假设以正方形为基准样,推出任意大小的正方形,可取的坐标轴有许多种。 推板的原则: (1)服装的造型结构不变,是“形”的统一。 (2)推板是制版的再现,是“量”的变化。 推板的方法: (1)摞剪法(需较熟练的技艺):以最小规格为基准绘制标准样板,再把需要推板的号型规格系列样板剪成与彼岸准样板近似的轮廓,然后将全系列规格纸样大规格在下,小规格在上,按照各部位规格差数逐段推剪出需要的规格系列纸样。适用于款式变化快的小批量、多品种的纸样推板,目前已不多用。 (2)推画法:先绘制一件小号样板,以它为基础,上下左右平行移动,按照规格尺寸的差数,一个型号一个型号的一次推放,此方法大多使用硬样板纸,个人单独操作,一次完成。 (3)制图法(一图全号法):先绘制好标准样板,在标准样板的基础上,根据数学相似性原理和坐标平移的原理,按照各规格和型号系列之间的差数,将全套纸样画在一张样板纸上,再依次拓画并复制出各规格或号型系列样板。 (4)企业一般常用的“档差推画法”有两种形式: ①以标准板为基准,把其余几个规格在同一张纸板上推放出来,然后再一个个地使用滚轮复制,最后校对一边。 ②以标准本为基准,先推放出相邻的一个规格剪下并与标准板核对,在完全正确的情况下,再以该板为基准,放出更大一号或更小一号的规格,以此类推。 工业推板的依据: (1)选择和确定标准中间码:依据号型系列或订单上提供的各个规格码,选择具有代表性并能上下兼顾的规格作为基准。 (2)绘制中间码样板:制版→封样→验收→讨论→修改→确定中间码样板。 (3)基准线的设定:设定的常用基准线(依款式变化而变化)。 上装:前片——胸围线、前中线或搭门线。 后片——胸围线、后中线。 袖子——袖肥线、袖中线。 领子:一般以领尖作为基准线,放缩在后领中线。 下装:裤子——横档线、烫迹线(裤中线)。 裙子——臀围线、前后中线。 圆裙:以圆心为基准。 多片裙:以对折线为基准。 (4)推板的放缩约定:放大,远离基准线的方向;缩小,接近基准线的方向。 (5)档差的确定:根据订单确定或根据标准结合各地区消费者体型特征来确定。
尘世任我行
是在面料上排样板么?要遵循以下几点要求:1、直边对直边(不同样板的直边靠拢)2、斜边对斜边(不同样板的斜边靠拢)3、凸缘对凹口通过前三个方式,可以有效节省面料4、先排大片,后排小片(将大片排好后,小片插在空隙里)注意:1、样板的经纱向需要与面料的经纱向一直2、若面料有方向性,比如有图案的,或者灯芯绒类的面料,所有样板的方向要一直(即上下不能倒置)
怀念旧莳光
制版是大多数人在学习服装设计过程中的必修课,也是很多人学的比较费力的课程,其对个人的要求比较多。不仅要能够熟练的掌握人体的结构,数学几何也要有够应用自如,所以大多数制版学的好的偏理科生多些。学习服装制版的技巧有很多,主要有三点:专注一种制版原型:制版原型有很多的绘制方法,刚开始学习的时候,总是看到有和自己学的不一样的,就想去学会,以为掌握的多了就是好的,事实上,一种方法只要学好了就可以达到服装结构造型的需要,因此专注于一套原型体系,是比较好的学习方法。接受专业的培训:先接受专业的老师教学衣身、袖子、领子、裤子、裙子等的原型制作方法,通过原型才能组合更多变化的版型,之后才需要掌握面料、工艺、工期、预算等等相关知识,而这些,是在不断地实践过程中,自己总结学习的。善于动手练习:制版的技能需要在掌握公式的基础上勤于动手操作练习才能够掌握,同样也只有领悟了手工制版的原理,才能够学好电脑制版,善于学习的人进步比较大。对于学习制版,我觉得有以下几点的要求:1、掌握平面到立体的转换关系。制版有平面制版和立体制版两种方法,不管哪种方法,都需要掌握造型的规律,在制版过程中,结合款式要求及工艺经验等规律,制作出合适的版型。因此,无论是学习平面制版还是学习立体裁剪,我们都要通过大量的练习。大量的练习和总结,是平面到立面应用自如的必经之路。2、掌握规范的纸样符号。3、有对图纸的甄别能力。现在市面上有很多免费分享的版型图,良莠不齐,那么就需要我们发现图纸的错误,修正版型。也能找出优秀的版型,为己所用。4、持续保持浓厚的兴趣。制版有时候是个枯燥的事情,也会经常性的受挫,辛苦做出的版,没有达到预期效果,是常有的事情,而这个时候就需要寻找原因,记录缺点,然后不断重复,这就是进步的过程。不要埋头不理外事,每天要抽出时间仔细研究至少10个以上服装打版的款式案例,通过自己掌握的理论知识来进行分析,观察它们呈现出来的成衣效果,并记录下自己忽略的地方,不明白的地方,去搞明白。决定了,就全心投入,不再左顾右盼,才能一直走在对的道路上。
服装排版就是排出生产用的裁剪图,就是用打好的服装各部位的样板按照实际的订单规格、数量、颜色、布料门幅画出排料图。有用手工排料的,也有的工厂用电脑排版软件排料的。
参考CAD制版软件配套的超级排料大致相同。段差——同件衣服尽量集中在一起,排料版长宜短不宜长。边中色差——边中色差有两种情况:A、边 ——> 中 ——>边; B
1、直边对直边(不同样板的直边靠拢)2、斜边对斜边(不同样板的斜边靠拢)3、凸缘对凹口通过前三个方式,可以有效节省面料4、先排大片,后排小片(将大片排好后,小片
制版打版是画出的样板排版是裁剪前,把所有样板在一张纸上画好,就排版!
是在面料上排样板么?要遵循以下几点要求:1、直边对直边(不同样板的直边靠拢)2、斜边对斜边(不同样板的斜边靠拢)3、凸缘对凹口通过前三个方式,可以有效节省面料4
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