棉胚布色牢度检测论文

1)、色差超过允许范围

2)、连续性的起球，或明显的折痕或修补痕迹

3)、规格误差+-超过5%印花疵点(指的规律性或成批性)成品规格不符合

4)、长度少于25码打结纱超过1处，在大批时允许多个打结纱但其间距不得少于25码不熟棉或坏棉影响成品的外观。

5)、结纱距少于25码有明显的色差，外观、规格、密度、柔软都、布边、颜色。

扩展资料：

四分制检验:

该评分法主要应用于针织布料上，但亦可应用于梭织布料。「四分制」跟「＋分制」的基本概念和模式非常相似，只不过是判罚疵点分数上不同而已。该评核方法跟「＋分制J一样，检查人员跟据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给予处罚分数，作为布料之等级评估。

1． 按疵点长度计分。

1＂－3＂扣1分3＂－6＂扣2分。

6＂－9＂扣3分9＂以上扣4分。

2．疵点的评分原则：

A、同一码中所有经纬向的疵点扣分不超过4分．

B、破洞不问大小扣4分．

C、布边一英寸内不扣分．

D、连续性疵点须开裁或降等外品．

E、任何大于针孔的洞均扣4分。

F、论经向或纬向，无论何病疵，都以看得见为原则，并按疵点评分给予正确扣分．

G、除了特殊规定（比如涂层上胶布），通常只需检验布的正面。

参考资料来源：百度百科——纺织面料

针织布品质检验标准一、纱源瑕疵：①纱材质吸色度要好。不接受有黄白纱和起(暗)横现象，不接受布身有死棉/毛粒/纱壳等瑕疵。②红蓝点；飞花；尼龙草；结头；粗节等不可超过15次/疋。瑕疵长度不可超过。可清除的瑕疵必须要清除处理。超过此限：不可处理之瑕疵每/个扣除一码全封布量，按相应码重扣除。二、织造瑕疵：①不接受有明显针路、针叶路、油针；②漏针、花针、烂针、断纱不可超过2码/疋；③胚布爆吼不可超过2个/疋；④氨纶类弹性布(拉架布)不接受有拉架松紧、落拉架不均、拉架走位、断拉架等瑕疵，且不可超过3码/疋。⑤不接受有胚布中央痕、胚布折痕、胚布刮痕、胚布风痕等瑕疵； ⑥不接受因纱材质起毛严重之胚布。三、印染瑕疵和相关要求：①不接受布身有染花(包括条状花/云状花/段状花)、阴阳色、疋差大等现象。 ②不接受有段落性或全疋性折痕瑕疵，不可用色笔画涂折痕。明显折痕每疋不可超过3码。③不接受布身有软油渍、浮色、唇印、竹叶印、碱斑、霉斑、锈渍(点)、颜料渍(点)等瑕疵。④每疋布不可超过2个剪辨吼或驳口；污渍、油点等可清除之瑕疵必须清除处理后才可送货。⑤不接受布面毛头大(劣)之现象，要求蚀(食)毛之布面定要光洁干净。回修布要考虑毛头处理。⑥抓磨刷毛布：不接受有明显磨刷毛痕、磨断纱、磨不到边茸度不均等现象，茸度要跟足来辨。⑦印花用布染色不可落软油(或选用印花指定软油)拔印用布底染色必需要选用拔印指定颜料。⑧印花漏印(沙底)必需要补妥后才可送货。布身有阴阳色及疋差大需在送货单注明相应疋号及在布疋上打上记号，以便制衣按相应记号分疋裁剪或定位裁用。瑕疵检验评级方式：可按美国AATCC国际标准或十分制与四分制检验方法。四、规格整理要求：1.实用布封“实用布封”是指去除浆边或针吼、烂边等后实际可裁用的有效幅宽。开边定型类误差在（-1″~ +″）以内视为合格;（拉架平纹布类以放置12小时的测试为准），同疋布内布封不允许有误差，否则要相应比率无偿补布（灯芯布、抽坑等特殊布类除外）。2.单位克重(Gm/m2)：普通开边定型类误差在±4％以内；拉架平纹/单位衣/珠地在成品送货后测试在±5％以内视为合格（放置12小时的测试为准）。3.布纹：①双面组织类、印花类、条纹类、格子布等面布纬斜≤3％，视为合格（抽针双面组织类除外）。②单面组织布、纯色布、里布纬斜≤4％，视为合格。当扭度与斜度冲突时，在确保扭度前提下尽量减少斜度。③间条循环误差：任意5个循环总间距误差在3％以内合格，同布匹之间任意5个循环总间距误差在2％合格。④不论直纹斜纹，纹路要直，不可以接受波浪纹、七字纹等。不接受定型后布面起泡现象。4.布面及手感：染色布面效果、手感效果等按双方确认的样板。手感无特殊要求时布身一定要软滑!共2页：第1页五、测试要求：1.缩水率：以国家一等品合格标为准。①缩水以悬挂晾干方式测试。②普通布类直缩在（-5％-±％）以内，横缩在（（％-±％）以内接受。③布料洗水后扭度必须在±4％以内。2.色牢度：以国家一等品合格标准为准。①水洗色牢度中浅色在4级以上，深色级以上。②干擦牢度中浅色在4级以上，深色级以上；湿擦色牢度中浅色4级以上，深色3级，磨毛级以上。③耐酸、碱汗渍变色、沾色牢度中浅色在4级以上，深色在级以上。④耐光汗复合色牢度要求在3级以上，敏感色3级。⑤原样变色4级以上，同批色差4级，匹前后色差、边中色差4级以上，缸与缸色差4级以上。3.环保及酸碱性：甲醛含量的限定，要达到国家标准GB18401-2003规定的甲醛含量限定值≤20mg/kg；PH值：（不得超标）。

纬斜检验1、纬斜种类：单向纬斜/弓形纬斜/侧向弓形纬斜。● 纬斜计算方法：纬斜=斜度/封度×100%。● 斜度计算方法：斜度=tgA=a/b（A为纬斜的角度；a为纬斜引起的经向长度；b为封度）●正常允许偏差：织间/2度；印花间/1度；织格/1度；棉平纹/10度；其它面料/3度。色差检验1、 标准光源● 国际标准人工日光D65。● 西欧/日本商店光源TL84。● 美国商店光源CWF。● 家庭/酒店参考光源F/A。● 紫外灯光源UV。2、试样/光源/视觉位置● 机上检验匹内色差：取布头办中间对色，确认是否有头中色差。●灯箱内检验匹内色差：确认是否有头，尾色差及中边色差。● 灯箱内检验匹间色差：剪匹差办核对。● 观察角度以90度光源，45度视线为宜。3、色差种类● 匹内色差：中边色差，头/中/尾色差，印花之段差/板内色差。●匹间色差：色办要有代表性，即能代表该匹布的主体颜色。凡有匹内色差的要在办上打“#”。相关同事使用此料时，需特别留意，并看实物而确定能否或如何使用。外观疵点检验1、局部性疵点● 出现在物料局部面积上的疵点。根据不同疵点及其对物料外观及功能的影响程度，用有限度的累计评分方法评等或按规定范围标记疵点及放尺。2、 散布性疵点● 产生在织物很大一块面积内或散布于织物全匹中的疵点。按照其影响织物外观和服用性能的程度，采取逐级降办法评定等级。即在局部性疵点定等的基础上视其疵点严重程度，分别降低一/二/三等。● 连续性疵点每米扣4分，并标明位置（由边至内多少英寸）。如位置在离边1寸内不扣分，并按布边处理且注明原因。

各种面料特点有哪些优缺点

每一种面料都有优缺点，没有完美之物。下面是我为大家整理的各种面料特点有哪些优缺点，欢迎阅读，希望大家能够喜欢。

各种面料特点有哪些优缺点：

棉：优：舒适性好，手感柔软，吸汗性强

缺：耐用性差，弹力较差，褪色缩水，易皱

麻：优：舒适性好，透气性好，价格实惠

缺：对皮肤有刺痒，弹力差，褪色

毛：优：舒适性好，不易折皱，弹性好

缺：对皮肤有刺痒，易发霉生蛀

涤：弹性好，强度大，表面光滑丝：

优：舒适性好，弹性好

缺：折皱性强，易生蛀，会缩水

人造丝：金属光泽，手感粗硬

真 丝：光泽文静，亮而不刺眼，手感柔软，富有弹性，不易折皱

怎样识别人造丝,真丝,涤纶丝?

人造丝光泽明亮,手感稍粗硬,且有湿冷的感觉,用手攥紧后放开,皱纹较多,拉平后仍有纹痕,抽出布丝用舌端湿揉之,人造丝伸直易拉断,破碎。干湿时的弹力不一样。

真丝光泽柔和,手感柔软件,质地细腻,相互揉搓,能发出特殊的音响,俗称”丝鸣”或”绢鸣”,用手攥紧后放开,皱纹少且不明显,真丝品的丝干湿弹力一致。

涤沦丝反光性强,刚度较大,回弹迅速,挺括,抗皱性能好,结实有力,不易断。

棉涤织品与涤棉织品是一样吗?

涤棉与棉涤织物虽然都是由涤沦和棉纤维混纺而成,但两者决不是同一种织物。棉/涤是以棉纤维为主,涤沦为辅的混纺织物;涤/棉是以涤沦为主,棉花为辅的,其混纺比例是65%的涤,35%的棉。棉/涤织品不如涤/棉织品那样结实而耐磨,挺括,但其吸湿性能较好,价格和纯棉织品其本相同。

拓展延续

面料｜常用面料优缺点大集合

一、棉

1、纯棉

全部以棉花为原料织成，它多用来制作时装、休闲装、内衣和衬衫。

优点：轻松保暖，柔和贴身，吸湿性强，透气性佳，耐热耐碱，干净卫生。

缺点：易缩易皱易起球，外观不大挺括美观，穿著必须常熨烫。

2、涤棉

与纯棉相比，是混纺，就是涤纶和纯棉混纺。

优点：软和，不易起皱。

缺点：吸湿性要差一些，相对于“精梭棉”来说，要容易起球点

3、冰棉

对抗夏日的优良面料。就是在棉布上又加了个涂层，颜色以单一色调为主,有白、军绿、浅粉、浅褐等，适合女士制作连衣裙、七分裤、衬衫等。

优点：手感光滑凉爽，面料薄而不透，凉爽舒适柔软透气，不会缩水，表面有自然的褶皱，穿起来别有风格。

缺点：冰棉跟纯棉一样怕虫蛀，而且在潮湿的环境中容易发生霉变，这些缺点会严重影响织物的外观，所以我们要注意冰棉织物的日常打理跟保养。

4、精梳棉

纯棉品，就是织的比较好，处理的比较好。

优点：类布料可以最大限度的防止起球。

缺点：颜色较深的精梳棉水洗后可能会出现褪色的情况，另一个缺点就是它的价格会比纯棉高很多。

5、水洗棉

以棉布为原料，优质的.水洗棉布表面还有一层均匀的毛绒，风格独特。

优点：手感柔软，光泽色调柔和，免熨烫，用洗涤具有不易变型褪色，轻微皱度外添几分旧料之感。

缺点：水洗棉制造的制品时间久了容易托散，并且还容易变形。

6、莱卡棉

就是棉布中加入了莱卡。莱卡（LYCRA）是杜邦公司独家发明生产的一种人造弹力纤维，可自由拉长4至7倍，并在外力释放后，迅速回复原有长度。它不可单独使用，能与任何其他人造或天然纤维交织使用。其非凡的伸展与回复性能令所有织物都大为增色。

优点：穿起来舒适合体，行动自如，独具超强褶皱复原能力，衣物经久而不变形。

缺点：对人体有一定的害处。由于加入了化纤的材质，透气性一般。

7、丝光棉

选用高档棉花原料，采用精良工艺，是棉种极品。

优点：柔软舒适、吸湿透气，光泽透亮，染色性佳，织品不易断裂。

缺点：经常拉长易变形。

8、网眼棉

纯棉，特殊织法。

优点：吸汗，不易变形。

缺点：伴有一定程度的起毛、起球的情况。

二、麻

布料以亚麻、苎麻、黄麻、剑麻、蕉麻等各种麻类植物纤维制成。一般被用来制作休闲装、工作装和女装，目前也多以其制作普通的夏装。

优点：吸湿性强，耐碱耐热，透气性佳，出汗后不黏身，穿着挺括有型。

缺点：穿著舒适度较差，外观较为粗糙生硬。

棉麻混纺

一般采用55%麻与45%棉或麻、棉各50%比例进行混纺。

优点：外观粗犷挺括，触手棉织物柔软不易起毛。棉麻交织物，质地坚牢爽滑，手感软于纯麻布；麻棉混纺交织织物，质地轻薄，适合夏季服装。

缺点：光泽较暗淡，精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散。这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料。

三、毛

1纯羊毛

（1）、 纯羊毛精纺面料

优点：大多质地较薄，呢面光滑，纹路清晰。光泽自然柔和，有漂光。身骨挺括，手感柔软而弹性丰富。紧握呢料后松开，基本无皱折，即使有轻微折痕也可在很短时间内消失。

（2）、 纯羊毛粗纺面料

优点：大多质地厚实，呢面丰满，色光柔和而瞟光足。呢面和绒面类不露纹底。纹面类织纹清晰而丰富。手感温和，挺括而富有弹性。

2羊毛混纺

（1）、羊毛与涤纶混纺

优点：阳光下表面有闪光点，面料挺括，弹性较纯毛面料要好，紧握呢料后松开，几乎无折痕。

缺点：有板硬感，缺乏纯羊毛面料柔和的柔润感，并随涤纶含量的增加而明显突出，手感不及纯毛和毛晴混纺面料。

（2）、羊毛与粘胶混纺

光泽较暗淡，精纺类手感较疲软，粗纺类则手感松散，这类面料的弹性和挺括感不及纯羊毛和毛涤、毛晴混纺面料，若粘胶含量较高，面料容易皱折。

（3）、人造纤维仿毛

传统以粘胶、人造毛纤维为原料的仿毛面料，光泽暗淡，手感疲软，缺乏挺括感。由于弹性较差，极易出现皱折，且不易消退。从面料中抽出的纱线湿水后的强度比干态时有明显下降 ，这是鉴别粘胶类面料的有效方法。此外，这类仿毛面料浸湿后发硬变厚。随着科学技术的进步，仿毛产品在色泽、手感、耐用性方面也有了很大的进步，高科技纺织产品的不断推陈出新，将我们的世界装点的更加绚丽多彩。

（4）、纯化纤仿毛

优点：风格天然，染整后色泽鲜艳，光泽度好，挺括有弹性，事宜大众消费。

缺点：光泽暗淡，手感软弱，缺乏松脆感。由于弹性较差，极易出现皱纹，而不易消失。

（5）、黏胶

优点：光泽比棉布明亮，外观比棉布细洁匀静，手感柔软光滑，身骨柔较垂重。

缺点：缺乏弹性，揉捏易皱纹，折皱处易恢复。

四、丝绸

以蚕丝为原料的各种丝织物：

1、蚕丝

优点：富有光泽，柔和明亮，手感柔软，光滑，比较不易生皱，有一定拉伸性。

缺点：易绉易烂，易抽纱，色牢度不高，打理麻烦，洗涤麻烦。

2、柞蚕丝

与蚕丝相比

优点：更吸湿耐热，透气耐酸。

缺点：光泽柔和度不如家蚕丝光亮，手感不像家丝那样平滑。

3、绢丝

是利用废丝或下脚丝做原料纺成的纱线，具分为绢丝（纱）或细丝（纱）两种。

优点：光泽好，纤维短，风格粗犷。

缺点：杂质多，强力低，容易起毛，档次较低，近年来面料市场上很流行。

4、真丝

优点：手感柔软，富有弹力，光泽较文静，亮而不刺眼，皱而不显。

缺点：不能洗涤只能干洗，难打理。

5、人造丝

优点：手感稍硬挺，有湿冷感觉。

缺点：身垂重，易皱。

6、雪纺

又名“乔其纱、乔其绉”。根据所用原料可分为真丝雪纺、人造雪纺和涤纶丝雪纺等几种。

优点：质地柔软、轻薄透明，舒适飘逸手感滑爽富有弹性，外观清淡爽洁，具有良好的透气性和悬垂性。

缺点：它虽然软软飘逸，但由于下垂感较差，下摆会下垂变形，容易松弛。

7、双绉

表面起有细微均匀的皱纹。

优点：质感轻柔、平滑、色泽鲜艳柔美，富有弹性，穿着凉爽舒适，透气性好。

缺点：绸身比乔其纱重，缩水率较大，在10％左右，不过一般的衣物在裁剪前都已经做了缩水处理

8、塔夫绸

又称“塔夫绢”，是一种以平纹组织制织的熟织高档丝织品。塔夫绸生产工艺复杂，产量不多，名贵高档，是女士礼服的上品，流行于欧美。

优点：绸面细洁光滑、平挺美观、光泽好，织品紧密、手感硬挺。

缺点：折皱后易产生永久性折痕，不宜折叠和重压。

五、纤维

天然纤维

（1）、羊绒

优点：质地轻柔，保暖性好，穿着舒适，是高档的服装面料。

（2）、羊毛

优点：弹性好，不易起皱，色泽柔和金额亮丽，耐酸。

缺点：洗湿后弹性差，保型差，不宜干洗和湿洗。

1.绵羊毛

优点：满而蓬松，柔软而不细腻，光泽和弹性较好的特点，具有粗犷的风格。

2.山羊毛

优点：表面光滑，极少卷曲，长而且粗，具有蚕丝般的柔和很强的光泽，优良的回弹性，耐磨性和高强度，是织制提花毛毯、长毛绒、顺毛大衣呢、人造毛皮等高级织物的理想原料。

3.羊驼毛

羊驼毛纤维具有17余种天然色泽：从白到黑，及一系列不同深浅的棕色、灰色，是特种动物纤维中天然色彩最丰富的纤维。我们在市场上见到的“阿尔巴卡”即是指羊驼毛；而“苏力”则是羊驼毛中的一种且多指成年羊驼毛。

优点：纤维较长，色泽靓丽，保暖性能优于羊毛、羊绒和马海毛。

另外，常说的“贝贝”为羊驼幼仔毛，相对纤维较细、较软。羊驼毛面料手感滑，保暖性极佳。

马海毛，则是指安哥拉山羊毛，主要产于南非，其特点是纤维较粗，卷曲小，光泽好。马海毛面料手感滑挺，呢面光泽足。马海毛和羊驼毛面料一样多为短顺毛风格。

化学纤维：

1.再生纤维素纤维

优点：吸湿、透气、手感柔软，穿着舒适，有丝绸的效应，颜色鲜艳，色谱全，光泽好易起皱，不挺括，易缩水。

2.涤纶

优点：面料挺括，抗皱，强力好，耐磨，吸湿差，易洗快干，不虫蛀,不霉烂，易保管，为改良,加入天然纤维,再生纤维素,纤维混纺。

缺点：透气差,穿着不舒适,易吸灰尘,易起毛起球,。

3.绵纶

优点：弹性和蓬松类似羊毛，强度高，保形，外观挺括，保暖耐光。

缺点：吸湿性较差，舒适性较差，混纺后有所改善。

4.晴纶

优点：质轻，蓬松，卷曲而柔软，酷似羊毛，回弹恢复力比羊毛稍差。织物较棉布滑。

缺点：不及棉布柔软。

5.氨纶

优点：弹性好，伸阔性大，穿着舒适，耐酸、耐碱、耐磨、强力低、不吸湿。

缺点：吸湿差；氨纶通常不单独使用，而是与其他面料进行混纺；耐热性差。

6.维纶

优点：强度好，吸湿，不怕霉蛀，不耐热，易收缩，易起皱，质地 结实耐穿。

缺点：耐热水性差，湿态遇热会收缩变形，且染色不鲜艳。

7.丙纶

优点：强度、弹性好，耐磨，不吸湿，不耐热，外观挺阔，尺寸稳定。

缺点：吸湿性差，耐光性差、不耐高温。

六、针织面料

※ 针织内衣特性：伸缩性好、柔软、吸湿、透气、防皱。

※ 针织外衣特性：坚牢耐磨，花型美观，色泽鲜艳，挺括抗皱，缩水率小，易洗快干，但吸湿性，透气性差。

1、按形成织物加工的方法分类梭织物、针织物、非织造织物、梭织棉织物。

2、按织物组织分平纹布、斜纹布和缎纹布。

3、按印染整理加工分漂白棉布、染色棉布、印花棉布。

性能特点：吸湿性能强，染色性能好，缩水率为3%左右；（公司成衣均经过洗水处理，缩水率在1%以内）舒适性优良，光泽柔和，坚牢耐用；手感好，弹性较差，易折皱；耐碱不耐酸；耐光耐热性一般；不易虫蛀，但易受微生物的侵蚀而霉烂变质。

风格特征：

a、平纹布类

平纹布的基本特征是采用平纹组织，纱线在织物中的交织点多，使织物挺括坚牢，比同规格的其它组织织物耐磨性好，强度高，布面匀整且正反面相同。

b、斜纹布类

采用各种斜纹组织使织物表面呈现经或纬浮长线构成的斜向纹路。

斜纹布----属中厚的低档斜纹棉布。有粗、细两种（20-40支）。均采用2/1左斜纹组织，质地比平布稍厚实柔软，正面纹路清晰。卡其----采用3/1右斜或左斜织成的高密织物。手感挺实，布面光泽好。

c、缎纹布类

采用各种缎纹组织，其经纱或纬纱具有长浮线覆盖于织物表面，沿浮纱方向光滑而富有光泽，棉缎质地软而细腻，有弹性。花纹图案比棉斜纹织物富立体感。

d、其它组织织物蜂窝织物----经纬纱的浮长均较长，在布面呈现菱形几何图形的立体效果，质地松软，吸水性好，丰厚柔软，穿着中易钩丝。灯芯绒----属纬起毛棉织物，由一组经纱和两组纬纱交织而成，地纬与经纱交织形成固结毛绒，毛纬与经纱交织割绒后绒毛覆盖布面，经整理形成各种粗细不同的绒条。灯芯条----以一定的方式把平纹或斜纹和平纹变化组织组合而成，使织物外观具有经向的、纬向的或倾斜的凸条效应，凸条表面呈现平纹或斜纹组织，凸条之间有细的凹槽。绒布----棉坯布经拉绒处理，在织物表面形成一层蓬松绒毛的织物。这种绒布因绒毛的存在而使空气增加，保暖性增强。因此，绒布常用做内衣或婴儿服装，使人感到柔软厚实、有舒适感。绒布有单面绒与双面绒之分。

4、针织棉织物

梭织面料和针织面料的主要去区别是：梭织面料是由经、纬两组纱线垂直交织而成的，针织面料是一组纱线由织针等成圈机件使纱线形成线圈并互相串套而成的，类似我们打毛衣。

性能特点

柔软的手感较大的延伸性和弹性良好的透气性和抗皱性易脱散、卷边，易勾丝，不及梭织面料坚固耐用

常用品种

平纹：连续的单元线圈单向相互串套而成。有脱散性和严重卷边性，易纬斜。罗纹：横向有较大弹性和延伸性。不易脱散，无卷边性，尺寸稳定性好。法国罗纹系双面罗纹，横向弹性延伸性较小，尺寸稳定性差。

针织提花：变化纱线粗细、数量、颜色等形成面料花形。

5、化学纤维织物

（1）、人造纤维织物

人造纤维织物基本上是指粘胶纤维长丝和短纤维织物，即人们熟知的人造棉、人造丝织物及粘胶纤维混纺织物。

优点：吸湿性能在化纤中最佳；手感柔软、色泽艳丽、透气舒适；其穿着舒适性与染色性比合成纤维织物好；悬垂性好；耐酸碱性、耐光的性能好。

缺点：但缩水率较大；刚度、回弹性及抗皱性差，服装的保形性差，易产生褶皱；

（2）、涤纶织物

优点：强度与弹性恢复力强；坚牢耐用，免熨烫，易洗快干。耐酸碱性、耐光的性能好，不怕霉菌、虫蛀。

穿着缺点：但吸湿性差，有闷热感，易产生静电而吸尘沾污。

（3）、腈纶织物

优点：有合成羊毛之美称，其弹性与蓬松度可与天然羊毛比美，色泽鲜艳。抗皱，而且保暖性较好，比同类羊毛织物高15%左右。具有耐光、耐热性，质量较轻。

缺点：吸湿性较差，穿着有闷气感。

（4）、氨纶弹力织物

优点：又名弹性纤维，优异的弹性，适合做紧身衣。一般产品不使用100%的聚氨酯，多在织物中混用5%--30%的比例。外观风格、吸湿、透气性均接近棉、毛、丝、麻等天然纤维同类产品。

特点对比

褪色：棉＞混纺＞化纤；

易变形：针织＞梭织；

起毛、起球：棉织物＜混纺织物（涤棉）＜毛腈织物；

起静电：化纤＞棉；

缩水：棉＞混纺＞化纤；

抗皱：棉＜混纺＜化纤。

织物采取全色织、半色织的原因

1、全色织：

A 为了取得不同颜色的效果——同种原料染不同颜色印染后处理做不到，而采用色织可以做到。

B 色牢度的要求、色光的要求——色织的产品色牢度好，色光感好。

C 层次感的要求——要求取得良好的层次感。

2、半色织：

经、纬原料的不同——利用经、纬纱线原料不同对染色的性能要求不同，可用半色织来降低成本，增加花式。

七、 裘皮及皮革面料

1、裘皮

优点：天然美观，穿着大方，华丽高贵，舒适温暖。

2、人造皮毛

优点：保暖、外观美丽、丰满、手感柔软，绒毛蓬松，弹性好，质地松，轻、耐磨，抗菌防虫，易保藏，可水洗

缺点：但防风性差，掉毛率高。

3、天然皮革

优点：遇水不易变形，干燥洗水易收缩，耐化学药剂，防老化

缺点：但大小不一，加工难以合理化。

4、人造皮革

优点：质地柔软，穿着舒适，美观耐用、保暖、吸湿透气、防蛀，无异时免烫，尺寸稳定。

检验标准，正常以美标4分制，方式为100%全验看你检验的暇疵点有几点除以总米数是平均暇疵点*100看是否超标例:每100码标准暇疵点若为20点现有一支布120码检验出的的次点36点=36/120*100=30超过标准20点即判为次品 1；熟悉面料知识、熟悉针、梭等面料的特性，熟悉外在疵点检验标准 了解面料生产工艺；2、有针、梭织品质，对印染方面，且能全面把握品质； 3，熟悉面料内在检验标准，熟悉面料的损耗标准以及风险评估，对面料做出全面评估 ，如色牢度、甲醛等检测方法及标准 。4、有良好的沟通性能，对出现问题的面料及时进行相应的处理，能编写面料检验报告，熟悉面料检验的过程。岗位职责：1、负责按标准进行面料检验，出具检测报告；2、负责将面料检验结果向上级及采购反馈；3、负责检验结果的归档，供应商的评估; 十分制与四分制面料 检验标准面料 检验标准 直至现在为止，国际间还没有任何认可布料检定标准，但西欧和美国等地均有其常用十分制评法、四分制评法以控制处理布料疵点，这两个是最常用的制度。l）十分制评法 此检定标准适用于任何纤维成份、封度和组织的梭织坯布及整理布上。由于一般买家所关心的是布料因疵点所剪掉的数量及引致的投诉，并非是疵点的娜u或成因，所以此评分法只是根据疵点的大小来评核等级。评核方法是检查人员根据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给处罚分数，作为布料之等级评估。 a.疵点评分 以疵点之长度分经线不同之扣分方法。 经疵长度 处罚分数 10-36吋 10分 5-10吋 5分 1-5吋 3分 1吋以下 1分 经疵长度 处罚分数 全封度 10分 5吋至半封度 5分 1-5吋 3分 1吋 1分 除特别声明外，否则验布只限于检查布面的疵点。另外，在布边半吋以内的疵点可以不需理会。每码布料的经疵和线疵评分总和不得超过10分；换言之，就算疵点很多或非常严重，最高处罚分数都只是10分。若疵点在一个很多的长度重复地出现，在这情况下，就算处罚分数的总和较被查验的码数小，该匹布料也应评为「次级」。 b.等级评估 根据检查的结果，将彷匹评估为「首级」品质或「次级」品质。如果处罚分数的总和较被查验的妈数小，该匹布料则被评为「首级。；如果处罚分数的总叻超过被查验的码数，该匹布料则被评为「次级」。由于较阔布封附有疵点的机会比较大，所以当布封超过50吋首级。布料的处罚分数限制可以约略放宽，但不应多于 10％。 2) 四分制评法 该评分法主要应用于针织布料上，但亦可应用于梭织布料。「四分制」跟「＋分制」的基本概念和模式非常相似，只不过是判罚疵点分数上不同而已。该评核方法跟「＋分制J一样，检查人员跟据疵点评分标准查验每匹布料的疵点，记录在报告表上，并给予处罚分数，作为布料之等级评估。 a.疵点评分 疵点扣分不分经纬向，依据疵点表长度给予一恰当扣分。 疵点长度 处罚分数 3吋或以下 1分 超过3吋但不超过6吋 2分 超过6吋但不超过9吋 3分 超过9吋 4分 较大的疵点（有破洞不计大小）每1码计四分检查评定 除特别声明外，否则只须检查布面的疵点。另外，在布边一吋以内的疵点可以不需理会。不论幅宽，每码布料的最高处罚分数为4分。特殊瑕疵如破洞、轧梭，一律扣4分。 c.等级评估 不论检查布料的数量是多少，此检定制度须以一百平方码布料长度的评分总和为标准。若疵点评分超过40分，该匹布料则便被评为「次级」及不合标准。 d.计算公式为： 100平方码平均扣分数=（总扣分X 100 X 36）／检查总码数X规格幅宽(吋) 除非面料 的规格不对，否则表面不可见的疵点不计分数，小疵点不做记录。 在一码内不允许超过4分，任何连续性疵点均做4分评定，例尺寸不良、破洞做4分。象横档、色差，狭幅、，皱纹、斜路、，甚至织物不完整，均按4分/码计算。不必考虑长度破洞（纱被剪或断纱，或少了针迹）,下面的情况做4分处理: 有手臂长的油污迹, 明显的抽纱或粗纱, 纬纱不良, 缺色, 少经少纬。下面的疵点按照长度来决定，染色条，稀缝，裂缝 水平或垂直方向的纹路，皱纹，轻重纱头，横档。三.面料 检查 下面几点是指导性的原则，以便在检查布的过程中得到应用。 1.有下列现象就的返工 1).色差超过允许范围 2).连续性的起球，或明显的折痕或修补痕迹 3).规格误差+-超过5%印花疵点（指的规律性或成批性）成品规格不符合 4).长度少于25码打结纱超过1处，在大批时允许多个打结纱但其间距不得少于25码不熟棉或坏棉影响成品的外观。 5).结纱距少于25码有明显的色差， 例①.边到边 ②.边到中心 ③.头到头在长度方向同幅内不得超过下面的标准，以免导致面料 结构的扭曲。 A. 45英寸<1 1/2英寸； B. 60英寸<2英寸； C. 70英寸<3英寸； D. 120英寸<4英寸； E.不允许有下列现象:松布或波纹状、皱纹单边或两边布边紧、折痕布波纹状； F.由于布身的皱纹，导致拉布不平和裁剪的疵点。 #: 在查布时，在布边内超1/2“连续3码疵点，不必打分 视做返工，连续的疵点须剪掉。 2.物理结构检查 1).重量检查 重量（规格）允许+-5%，重要可以用单位长度（码），盎司或单位面积码平方（同样可用公制表示），由于是平幅布， 平方面积规格是全幅基础上，并非可裁部分（即包括无用边布）面积，长度也同样。按面积计算重量，以单位长度为准， 指一定长度下的重量，例一批/一匹为基础按面积计算，保留两位小数，例盎司每码平方，每磅英尺长度以机器 的计数器记录为准，桌上测量的数字不接受，长度可以接受，+-15%，罗纹和弹力组织+-3%允许。重量（磅，盎司）在 综合 的订单中不超过（单个颜色）10%，被认为是可以接受的。捡查人员可以利用电子磅来检定布料的重量，利用圆形切样器，在每匹布料不同部位，切出一百平方厘米的标准面积，然后放在测量布重电子磅上，屏幕便立即准确地显示该块布料的重量。 2).缩率检查 布样长度 1米 X 1米 ，80C 洗2小时, 拿出放 , 再洗2次, 测量缩后，长度 X 宽度 = ? 3).幅宽检查 在查验过程中，随意在每匹布料上度取三个阔度，幅宽三点测量：开头、中间、结尾，布幅测量时需要用硬尺，然后将结果记录在验布报告表上。，每个颜色至少一卷，当抽验数大于10卷按发货颜色总数的比例进行抽验。 幅阔测量和记录最接近的是1/8英寸，当布幅少于1/4英寸宽度时，此卷应帖上狭幅标签， 所有狭幅布料如果不返修需要重新拟订价格。当幅宽少过1/2英寸时，有必要？？？处理。大货布宽度，针织布从染边内 或针孔测量，圆筒布或无边布则全部测量。筒子布最少可裁尺寸+1英寸，例表示为30-31英寸，最小为30英寸+1英寸即为 31英寸。开幅布最小可裁尺寸+2英寸，例60-62英寸，最小为60英寸，加2英寸为最大。 4).长度检查 将准备检查的布卷，逐一放在验布机上，利用米表或码表量度每匹的长度，然后将所得长度与布卷标签上长度核对，并将结果记录在验布报告表上。 5).色差、色牢度检查 每批布颜色对照色卡，要在允许色差范围内对照色板，不是绝对准确相同，但必须是在可接受的范围之内。 在同批货同缸内有色差，应该发出质量好的，扣下不良部分，而且被认为一致的，除非全程对布进行编号，严格控制。 每缸每色都需要一块色板，包括核色板放在一起进行对照，以便控制，对每个颜色的色牢度须保存在主档案中。检查人员可以利用对色灯箱来检定布料颜色。使用灯箱有—点必须留意，这就是不论色办或货料，每次所用光源必须一致，否则所有颜色比较都是没意思的。 6).纱支 由于纱支限重量成正比例，所以可以利用天秤或电子磅来检定纱线的细度。检查人员首先从批核样办中抽出一个长度的经纱，放在夭秤的一边，然后从来布中抽出同一长度的经纱，放在天秤的另一边。如果天秤保持平衡，这表示来布和批核样办的经 纱支数是相同的；但如果天秤出现不平衡，这便表示两者支数存着差异。检查员可以重复以上办法来检定纬纱的细度。 7.)经纬密度 检查人员可以利用放大镜或布镜将布料的密度放大，利用肉眼点算在一平方吋内经纱和纬纱的数目，然后将所得数目与规格或批核样办相比，便可知道来布的密度是否合符标准。 8.)组织结构 跟检查经纬密度一样，检查人员可以利用放大镜或布镜，观察布料的平纹、斜纹、缎纹等的组织结构是否正确。四.通常布面疵点 1.疵布表磨损点：布面由于摩擦或非正常力的作用，使布面有所损坏。 2.背面的印渍：在印花过程中，常常背面有垫布，使染布的背面有印花的痕迹。 3.横档：在织造过程中，造成的质量问题。 4.斜纹路：针织，梭织布，纹路不直，或非直角状，构成斜纹路。 5.弓纱：弓经或弓纬（梭织和针织都有，往往是张力不匀引起。 6.粗纱：织造过程中由于纬纱用光而带来的引起的粗纬或弓纬，也有其它因素引起的可能 7.斑点，粒子：当纬纱用完时，一个尾巴结入织物中，把它钩出来在织物中留下的空档 8.飞色：A.纱或织物颜色B.象夹着染色物一样，引起的原因是仿纱或织造过程中的杂物和飞尘造成 9.带色：色织物较多，梭织布的色纱经过布机时没，织布机上留下颜色所致，会使织物花形，图案的不全，针织布纱在导圈上留 下颜色，同样造成图案和花形不良 10.少色：印花过程中，阔色时，由于不平直导致未在布上沾上颜色。 11.色污：印花过程中，被粘污或图案被破坏 12.折痕：不同于织档，它有可能贯穿于整个布面，而折痕仅仅是成品检验，折叠过程中折布造成很难在后道工序中把它清除掉 13.直档：筒子布，在染色过程中的挤压导致，布面呈现直档 14.吊经：由于布机布面张力太大，超过正常的要求，通常断头引起 15.筘路：由于针和筘的关系显示洞和少针迹 16.缩纬：无梭织机纬纱进去后缺少张力导致纬纱不平直 17.印花中的干痕：由于刮刀关系，没有清洁好，通常留下长痕 18.少纱：织布和针织机断纱时仍在运转 19.飞花：长在纺纱过程中杂质等飞入导致，纱线不纯 20.全横档（疵）:边对边全排可见的疵点允许2-3次/100码，如果超过3处，就视作为降等，如在6码内出现这些疵点，应扣除这6码数量 21.综落下：一般织物吊综带断，导致织造图案的破坏 22.孔：破损或破洞 23.少经：各种织机停经自动装置无或失灵，导致少经时机器仍在转 24.缩皱：未温而皱，通常在两头较多，当布展开来的时候，表现出来为皱纹和波浪，有时在验布机上验布时，如果下面的罗拉 紧一点，就会漏过这些疵点 25.混纱：纤维或纱支，差错织入布中，布看上去有一些厚或薄，如果纤维不同成品后颜色也不同 26.针路：由于弯针引起，针的针痕，通常是垂直方向 27.针孔：后加工过程中用于定 28.印花错位：由于印花滚筒不是同步进行，导致颜色位置不对，而错位 29.聚浆：由于印花过程中停机，导致这一位置中的染料太多 30.皱边：预缩过程中导致皱边，缩边等 31.筘路：由于筘号不符或用错导致整个图案的筘路 32.经路不良：针织布由于针不良，尖针，跳针导致垂直方向的经路 33.少经：针织布由于断针，导致少针，通常有断经自停装置 34.折痕：布折处，经过印花机时，没有印上去 35.背印：在印花过程中，由于印花压力而引起下面的布反印到布上 36.松边或长边：布边比布身长，导致在拉布时走布起皱和波浪状。 37.凹凸边：由于进出的规律，使布边不平直，会导致两边拉布紧松不一、在织造时引梭的紧度也不一样 38.紧边：布边的长度短于布身，引起堆布时起波纹。 39.破边：通常情况下，布在开幅机开幅过程中拉宽布幅而导致重复性的布边破损。 40.折边：折布或卷布过程中，布边自动往上或往下折，同时把它正常的卷入里面。 41.色横档：布的横向明显的色档，也许是因为染色过程中机器的停顿或后加工机器停顿引起。 42.色变档：指通常情况下色差，可以突发或渐渐的，这不认为是确定的色档。 43.色档：两边布或边与中间的颜色不一样。 44.斜路：梭织或针织，经纬向不成形，导致斜纹路。 45.粗节纱：通常粗的后厚的纱或棉皮引起。 46.拼结结头：两块拼在一起。 47.污点：缺色，或者由于种种原因造成的污迹等。 48.色斑（档）：由于染色过程中，色浆过多的黏附于布上，或于布本身无关，而吸浆太多所引起。 49.斜纹路：针织布纬纱断掉而松头导致的针织在这一区域的不规则。 50.色条痕：由于挤压或布的折痕所引起的，在染色或后加工的过程中发生的可以明显看的出来的条痕。 51.筘痕：由于纬纱的不良，导致钢筘损坏，使织造过程中出现轻度或重度的条档，这种结果会导致染色的不均匀。 52.稀纬：织造过程中少纬或打纬太轻而导致稀纬。 53.水渍：由于湿布堆放过程中，时间太长而导致的水渍色移位导致斑点。针织布品质检验标准一、纱源瑕疵：①纱材质吸色度要好。不接受有黄白纱和起(暗)横现象，不接受布身有死棉/毛粒/纱壳等瑕疵。②红蓝点；飞花；尼龙草；结头；粗节等不可超过15次/疋。瑕疵长度不可超过。可清除的瑕疵必须要清除处理。超过此限：不可处理之瑕疵每/个扣除一码全封布量，按相应码重扣除。二、织造瑕疵：①不接受有明显针路、针叶路、油针；②漏针、花针、烂针、断纱不可超过2码/疋；③胚布爆吼不可超过2个/疋；④氨纶类弹性布(拉架布)不接受有拉架松紧、落拉架不均、拉架走位、断拉架等瑕疵，且不可超过3码/疋。⑤不接受有胚布中央痕、胚布折痕、胚布刮痕、胚布风痕等瑕疵； ⑥不接受因纱材质起毛严重之胚布。三、印染瑕疵和相关要求：①不接受布身有染花(包括条状花/云状花/段状花)、阴阳色、疋差大等现象。 ②不接受有段落性或全疋性折痕瑕疵，不可用色笔画涂折痕。明显折痕每疋不可超过3码。③不接受布身有软油渍、浮色、唇印、竹叶印、碱斑、霉斑、锈渍(点)、颜料渍(点)等瑕疵。④每疋布不可超过2个剪辨吼或驳口；污渍、油点等可清除之瑕疵必须清除处理后才可送货。⑤不接受布面毛头大(劣)之现象，要求蚀(食)毛之布面定要光洁干净。回修布要考虑毛头处理。⑥抓磨刷毛布：不接受有明显磨刷毛痕、磨断纱、磨不到边茸度不均等现象，茸度要跟足来辨。⑦印花用布染色不可落软油(或选用印花指定软油)拔印用布底染色必需要选用拔印指定颜料。⑧印花漏印(沙底)必需要补妥后才可送货。布身有阴阳色及疋差大需在送货单注明相应疋号及在布疋上打上记号，以便制衣按相应记号分疋裁剪或定位裁用。瑕疵检验评级方式：可按美国AATCC国际标准或十分制与四分制检验方法。四、规格整理要求：1.实用布封“实用布封”是指去除浆边或针吼、烂边等后实际可裁用的有效幅宽。开边定型类误差在（-1〃~ +〃）以内视为合格;（拉架平纹布类以放置12小时的测试为准），同疋布内布封不允许有误差，否则要相应比率无偿补布（灯芯布、抽坑等特殊布类除外）。2.单位克重(Gm/m2)：普通开边定型类误差在±4％以内；拉架平纹/单位衣/珠地在成品送货后测试在±5％以内视为合格（放置12小时的测试为准）。3.布纹：①双面组织类、印花类、条纹类、格子布等面布纬斜≤3％，视为合格（抽针双面组织类除外）。②单面组织布、纯色布、里布纬斜≤4％，视为合格。当扭度与斜度冲突时，在确保扭度前提下尽量减少斜度。③间条循环误差：任意5个循环总间距误差在3％以内合格，同布匹之间任意5个循环总间距误差在2％合格。④不论直纹斜纹，纹路要直，不可以接受波浪纹、七字纹等。不接受定型后布面起泡现象。4.布面及手感：染色布面效果、手感效果等按双方确认的样板。手感无特殊要求时布身一定要软滑!共2页：第1页五、测试要求：1.缩水率：以国家一等品合格标为准。①缩水以悬挂晾干方式测试。②普通布类直缩在（-5％-±％）以内，横缩在（（％-±％）以内接受。③布料洗水后扭度必须在±4％以内。2.色牢度：以国家一等品合格标准为准。①水洗色牢度中浅色在4级以上，深色级以上。②干擦牢度中浅色在4级以上，深色级以上；湿擦色牢度中浅色4级以上，深色3级，磨毛级以上。给分啊 我找的好全啊·！