汉代服饰考古研究论文

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一部人类服饰演化史，从某种意义上说，也是一部感性化了的人类文化发展史。 服饰是人类特有的劳动成果，它既是物质文明的结晶，又具精神文明的含意。人类社会经过蒙昧、野蛮到文明时代，缓缓地行进了几十万年。我们的祖先在与猿猴相揖别以后，披着兽皮与树叶，在风雨中徘徊了难以计数的岁月，终于艰难地跨进了文明时代的门槛，懂得了遮身暖体，创造出一个物质文明。然而，追求美是人的天性，衣冠于人，如金装在佛，其作用不仅在遮身暖体，更具有美化的功能。几乎是从服饰起源的那天起，人们就已将其生活习俗、审美情趣、色彩爱好，以及种种文化心态、宗教观念，都沉淀于服饰之中，构筑成了服饰文化的精神文明内涵。 原始社会服饰(公元前21世纪之前) 战国时人撰写的《吕氏春秋》、《世本》及稍晚的《淮南子》提到，黄帝、胡曹或伯余创造了衣裳。从出土文物方面考察，服饰演化史的源头，可上溯到原始社会旧石器时代晚期。在北京周口店山顶洞人(距今万年左右)遗址中，发现有1枚骨针和141件钻孔的石、骨、贝、牙装饰品。证实当时已能利用兽皮一类自然材料缝制简单的衣服。中华服饰文化史由此发端。 商周服饰(约公元前16世纪～前771年) 商代衣服材料主要是皮、革、丝、麻。由于纺织技术的进展，丝麻织物已占重要地位。商代人已能精细织造极薄的绸子，衣料用色厚重。 西周时，等级制度逐步确立，周王朝设“司服”、“内司服”官职，掌管王室服饰。根据文献记载和出土文物分析，中国冠服制度，初步建立于夏商时期，到周代已完整完善，春秋战国之交被纳入礼治。 从周代出土的人形文物看，服饰装饰虽繁简不同，但上衣下裳已分明，奠定了中国服装的基本形制。 春秋战国服饰(公元前770～前221) 春秋战国时期织绣工艺的巨大进步，使服饰材料日益精细，品种名目日见繁多。工艺的传播，使多样、精美的衣着服饰脱颖而出。 春秋战国时期的衣着，上层人物的宽博、下层社会的窄小，已成为趋势。 深衣有将身体深藏之意，是士大夫阶层居家的便服，又是庶人百姓的礼服，男女通用，可能形成于春秋战国之交。深衣剪彩独特，衣与衫相连在一起，制作时上下分裁，中间有缝相连接，用途最为广泛，隆重程度仅次于朝祭之服。 公元前307年赵武灵王颁胡服令，推行“胡服骑射”。胡服指当时“胡人”的服饰，与中原地区宽衣博带的服装有较大差异，特征是衣长齐膝，腰束郭洛带，用带钩，穿靴，便于骑射活动。 秦汉服饰(公元前221～公元220) 这一时期的衣料较春秋战国时期丰富，深衣也得到了新的发展。 西汉建元三年(公元前138)、元狩四年(公元前119)，张骞[qiān]奉命两次出使西域，开辟了中国与西方各国的陆路通道，成千上万匹丝绸源源外运，历魏晋隋唐，迄未中断，史称“丝绸之路”。于是，中华服饰文化传往世界。 秦代服制与战国时无大差别，保持中国服饰深衣的基本形制。西汉男女服装，仍沿袭深衣形式。不论单、绵，多是上衣和下裳分裁合缝连为一体，上下依旧不通缝、不通幅;外衣里面都有中衣及内衣，其领袖缘一并显露在外，成为定型化套装。下着紧口大裤，保持“褒衣大裙”风格。秦代服制，服色尚黑。 汉代有了舆服制度。史书列有皇帝与群臣的礼服、朝服、常服等20余种。服饰上的等级差别已十分明显。主要表现在:冠服在因袭旧制的基础上，发展成为区分等级的基本标识;佩绶制度确立为区分官阶的标识。 公元前202年，刘邦战胜项羽，建立汉朝，定都长安， 汉初统治者汲取秦亡的教训，对农民采取轻徭薄赋的休养生息政策。一般制度多无太大改变，冠服制度，也大都承袭秦制。直至东汉明帝永平二年，才算有正式完备的规定。 汉初，由于统治者采取了休养生息政策，经济得到恢复发展，出现了“文景之治”这样的太平盛世。农业和手工业得到了长足提高。当时民间手工业最普遍的就是纺织业。这一时期丝绸锦绣产量极多。汉代的纺织工艺也达到很高的水平。 汉朝的衣服，主要的有袍、襜褕［直身的单衣］、襦［短衣］、裙。汉代因为织绣工业很发达，所以有钱人家就可以穿绫罗绸缎漂亮的衣服。一般人家穿的是短衣长裤，贫穷人家穿的是短褐［粗布做的短衣］。汉朝的妇女穿着有衣裙两件式，也有长袍，裙子的样式也多了，最有名的是“留仙裙”。 ［相传汉朝赵飞燕被立为皇后以后，十分喜爱穿裙子。有一次，她穿了条云英紫裙，与汉成帝游太液池。鼓乐声中，飞燕翩翩起舞，裙裾飘飘。恰在这时大风突起，她像轻盈的燕子似的被风吹了起来。成帝忙命侍从将她拉住，没想到惊慌之中却拽住了裙子。皇后得救了，而裙子上却被弄出了不少褶皱。可是说来也怪，起了皱的裙子却比先前没有褶皱的更好看了。从此，宫女们竞相效仿，这便是当时的“留仙裙”。］

你好，希望能帮到你：发髻的位置由低向高发展,即西汉早中期以背后或头后挽髻为主,几乎不见头顶挽髻,至西汉中晚期开始出现头顶高髻,之后头顶挽髻开始普遍流行并盛行于东汉;头发上的装饰呈现由少到多,由朴素到繁杂的转变;女子服装则由西汉早期的紧身束裹,发展到西汉中后期的合体,至东汉开始变得宽松,直至发展到东汉晚期的肥大;女子服饰整体风格是由严肃拘谨向轻松活泼转变。随着近年来考古工作的不断开展,许多新考古资料的公布,为研究汉代服饰提供了大量丰富而真实的实物资料。汉代服饰考古资料主要有:陶俑、木俑、壁画、帛画、画像石、画像砖、陶器和漆器及青铜器上的彩绘、服饰实物等。本文对汉代女子服饰的研究确切地说,指的是发式和服装。发式因其时代性很强,而且大部分服饰考古资料都有涉及到头部,同时我国古代很重视发式及发饰在不同级别及不同场合的使用,故将发式单独列出进行研究。服装指服饰考古资料中人物上身和下体(不包括足部)所穿着的衣服,是服饰研究中最主要的内容。另外,本文对汉代女子服饰的研究,主要取自中原地区较明确的汉族服饰考古资料,剔除了中原地区的其他民族服饰考古资料。边疆地区的服饰考古资料因涉及到的民族交融因素较多,也未作为典型材料。根据出土的考古资料显示,汉代女子服装式样较多但总体上可分为两大类,即甲类上下连体深衣和乙类上衣下裳分开。 甲类 上下连体深衣,按深衣在下体膝部的宽松程度分为:甲A型 长束裹深衣,即深衣下部在膝部收紧,又可分为两个亚型。甲Aa型 长束裹深衣,下部绕体数周,拖地。甲Ab型 长束裹深衣,下部绕至腰后。又依裙摆分为二式。Ⅰ式 长束裹深衣,下部绕至腰后,下部裙摆拖地。Ⅱ式 长束裹深衣,下部绕至腰后,下部裙摆不拖地,露足。甲B型 长合体深衣,即深衣下部在膝部自然打开,又依裙摆可分为两个亚型。甲Ba型 长合体深衣,下部裙摆拖地。甲Bb型 长合体深衣,下部裙摆不拖地。甲C型 长肥大深衣,即宽松长袍。乙类 上衣下裳分开,按下裳的不同可分为两型。乙A型 上衣下裙。乙B型 上衣下裤。汉代女子服装有长深衣、上衣下裙、上衣下裤等形式,西汉早期多为长拖地或长至足上的深衣,衣服整体较紧,即深衣或裙在下体膝部内收。其中长束裹深衣绕体数周的形式,是将衣襟接得很长,缠绕身体数周,这种深衣延续了战国楚服深衣的特点,在西汉初期还存在,而在西汉中期就很少见了,且仅绕体一周,西汉中期以后几乎不见。另外,在临沂银雀山⑧和山东临沂金雀山西汉早期墓葬⑨中发现的侍女俑,着长露足深衣,背面形成了一个弧形,露出里面的裙衣。西汉中期的女子服装继续延续西汉早期的服装风格,衣服仍较贴身,但束裹得没有早期那么紧。西汉晚期女子服饰较前期有了较为明显的变化,即深衣在膝部不再内收,衣服总体感觉是合体。较典型的材料是洛阳卜千秋壁画墓⑩和西安理工大学壁画墓⑪上的女子形象。东汉女子服装以宽袖长袍或上襦下长裙为主,服装在前后期的差别主要是宽松程度上的变化。东汉女子服装整体的发展趋势是服装变得更加宽大,衣袖更加肥大。在新莽至东汉早期还延续了西汉晚期的风格,服装合体显腰身,以细腰长裙为尚,而东汉后期各阶层女子服装都变得很宽大,已不显腰身,多为衣袖广博,即便是劳动女仆的衣袖也很肥大。汉代女子服装的等级差别在款式上表现不明显,多表现为华丽程度的不同。如马王堆帛画中女主人与身旁侍女的服装款式完全相同,仅女主人的服装有精美的刺绣,华丽的纹饰。临沂金雀山九号墓的帛画中,女主人的服装与侍女的服装基本相同。新莽时期的冯君孺人墓女主人与身边侍女服装款式基本相同。东汉晚期朱鲔画像石墓中厅堂内女宾与屏风后侍女的服装款式也相同。很高兴能帮到你，望采纳，多谢。

自己不研究就想交功课？想跟社会上那些拿着文聘找不到工作的人一样后果吗？现在的企业招工说是要什么什么专科生，实际上是不看文聘的，而是找个专业人士问你一些比较有深度的问题。看你熟知的程度和理解的深度。所以那些有文聘没文化的人是找不到工作的。