陕西是中国旅游资源最富集的省份之一，资源品位高、存量大、种类多、文化积淀深厚，地上地下文物遗存极为丰富，被誉为“天然的历史博物馆”。全省现有各类文物点58万处、博物馆151座、馆藏各类文物90万件（组），文物点密度之大、数量之多、等级之高，均居全国首位。“世界第八大奇迹”秦始皇兵马俑，中国历史上第一个女皇帝武则天及其丈夫唐高宗李治的合葬墓乾陵，佛教名刹法门寺，中国现存规模最大、保存最完整的古代城垣西安城墙，中国最大的石质书库西安碑林，仅古代帝王陵墓就有72座。 扩展资料：陕西省，简称陕或秦，又称三秦，为中国西北一省级行政单位，省会古都西安，位于中国内陆的腹地，属于黄河中游和长江上游，地理坐标处于东经105°29′~111°15′，北纬31°42′～39°35′之间。面积约21万平方千米，人口3733万，下辖西安1副省级市、宝鸡等9地级市及1农业示范区。东邻山西、河南，西连宁夏、甘肃，南抵四川、重庆、湖北，北接内蒙古，为连接中国东、中部地区和西北、西南的重要枢纽。关中是华夏文明的重要发祥地。上古时为雍州所在，是黄帝的葬地。西周初年，周成王以陕原为界，原西由召公管辖，后人遂称陕原以西为“陕西”。陕西历史悠久，文化底蕴深厚，为中华之源，历史较长时期简称秦。与其他省份的经济发展速度相比，陕西属于中等发展省份，经济总量居全国中等水平。 陕西境内主要河流有黄河、渭河、无定河、延河、泾河、北洛河、汉江、嘉陵江、丹江等。北山山脉、南山山脉（即秦岭）横断陕西，将全省分为三部分。境内最高峰为秦岭主峰太白山，秦岭的华山、终南山、骊山、五台山（南五台）、翠华山都久负盛名。境内第一大淡水湖为陕北榆林的红碱淖。 陕西，这一称呼最早出现在西周初年。据《国语》载，西周初年，周王朝以“陕原”（今河南三门峡陕县境内）为界。它是中华民族的摇篮和中华文明的发祥地之一，这里有人类诞生初期80万年前的西安蓝田猿人，这里是仰韶文化最集中的发现地，这里有最具原始社会氏族文化代表性的西安半坡遗址和中国较早的城市西安杨官寨遗址，有世界四大古都的长安，这里是世代景仰的人文初祖炎帝（生于宝鸡市）和黄帝（生于武功县）的诞生地、部族发源地及陵寝所在地，相传也是更为久远的华胥古国或华胥氏的所在。华胥氏是中华民族的元祖，她分别繁衍了女娲、伏羲，后来女娲、伏羲繁衍了少典，而炎帝、黄帝二帝又是少典的后裔，故华夏和中华中的华字皆源于华胥氏。希望对您有所帮助，旅游空间回答帮助，谢谢~~
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西湖论文没有西湖就没有杭州。白(居易)堤苏(东坡)堤，还有几近湮没不为人知的杨(孟瑛)公堤，使为民生治理西湖的人流芳百世…… 西湖原是一个海湾，由海湾而演化成为一个泻湖，由泻湖而形成一个普通湖泊。关于这个过程，前辈学者已经早有论述，并由一九七五年的钻孔证实了西湖底部的海相沉积。为此，西湖的上述发展过程，已经毋需再论，值得继续探讨的是，从海湾、泻海而至于湖泊以后，自然发展的过程并不就此结束。对于一个天然湖泊，因为注入这个湖泊的河流的泥沙冲积，在地质循环和生物循环的过程，必然要发展泥沙淤淀、葑草蔓生而使湖底不断变浅的现象，而最终由湖泊而沼泽，由沼泽而平陆，这就是湖泊的沼泽化的过程。但西湖从其成湖之日起直到今日，仍然一湖碧水，这当然是由于它的沼泽化过程受到了人为遏制的结果。也就是竺可桢在他的《杭州西湖生成的原因》一文中所说的“人定胜天”。为此，历史时期人为活动对于西湖的影响很有讨论价值。特别还要看到达这个地区，许多古代湖泊，如余杭的南下湖、萧山的临浦、绍兴的鉴湖、宁波的广德湖等，它们的面积，有的比西湖大至数十倍，但都循着沼泽化的发展规律，最后遭到人为的围垦而淹废。即在西湖附近，也有不少古代湖泊，如北面与西湖相连的下湖以及临平湖、诏息湖和尚有争论的明圣湖等等，也都循着沼泽化的过程先后淹废。对比之下，何以西湖能够众废独存？此中因果，也很值得分析研究。 西湖原是个天然湖泊，在其发展的过程中，假使社会条件没有特殊的变化，则必然与这个地区的所有湖泊一样，由其本身的沼泽化过程，加上日益强烈的人为活动的影响而淹废，这是不庸置疑的。西湖是钱唐县境内的一个湖泊，所以称为钱唐湖（从唐朝开始，“钱唐”改为“钱塘”），又因为在它的北部还有一个与它连接的湖泊，水位比它低，称为下湖，故西湖又相应称为上湖。钱唐县是秦会稽郡二十六县之一，其位置据刘宋县令刘道真所撰的《钱唐记》一书中所说“县在灵隐山下”，当在今西湖群山之中。当时，钱唐湖在县境东部，自然绝无西湖之名。假使钱唐县的地理位置长期不变，稳定在西湖群山之中。也就是说，这个湖泊一直以钱唐湖为名，则它必然如同这个地区的其他许多湖泊一样，早已淹废成为农田。 西湖之所以能够众废独存，从地名上说，恰恰是因为它最后能冠上西湖这个名称。西湖这个名称的获得，则是钱唐县的历史发展与地理位置变迁的结果。为此必须首先把钱唐县的发展稍加探索。秦钱唐县之所以不建立在土地广阔的平原地带，却要局促到狭隘的崎岖的西湖群山之中，这当然是因为平原地带当时尚无堤塘，潮汐直薄，土地斥卤。也就是刘道真在《钱唐记》中所说的“昔一境逼近江流”。在这样的地方，当时连饮水与燃料等基本生活问题都无法解决，更不必再说垦殖土地，发展生产了。但是，时日推移，随着生产力的发展与人口的增长，水土资源丰富的平原地区，毕竟具有很大的吸引力。因此，到了后汉，这里就开始修建了“防海大塘”。假使当时县境仍在西湖群山之中，则修塘就并非必要。在古代技术条件甚低的情况下，要修建如此一条堤塘，正是说明人们对平原已经垦殖利用，修塘已经成为当务之急，也说明后汉的钱唐县治有可能迁入平原。即使后汉钱唐县是否已经迁入平原的问题尚缺乏佐证，南北朝初期的钱唐县可以肯定已在平原地区，因为刘道真在《钱唐记》中已经明白写出：“防海大塘在县东一里许。”这个“县”是后汉钱唐县当然还可商榷，但它是刘宋的钱唐县却是无可置疑的了。假使当时县治仍在秦代的西湖群山之中，或者按照一般的解释，在今灵隐寺附近一带，则向东一里许，绝对到不了与修防海大塘的江边或海边，这说明刘宋钱唐县必已进入平原，只是由于记载不详，故其具体位置，现在不得而知。 可以设想，自从秦在西湖群山中设置钱唐县以来，历两汉、三国、两晋和南北朝，县治可能早已迁离山区，逐渐进入平原。但后世明确知道秦以后的钱唐县治所在，却晚至公元六世纪后期的隋代。隋文帝开皇十一年（五九一），钱唐县治移到凤凰山麓的柳浦，在行政等级上并且升为杭州的州治。这就是说，城市中心已经迁移到今江干一带。按地理位置，西湖位于这个城市中心的偏北地区。当然仍无西湖之名，而西湖以东的今市区中心，当时也仍然荒芜尽管秦钱唐县治逐渐迁入平原的路径今天还不清楚，但从隋代州治建于今江干一带这个事实中可以得到启发，即迁移的路线是循着今钱塘江北岸地带进行的。县治为什么只沿着钱塘江边平原比较狭隘的地带移动而不进入西湖以东即今市区中心所在的广阔地带，这是因为按照当时的自然条件，前者还比后者优越得多的缘故。县治沿江边移动，显然是依靠着从今白塔岭到凤凰山这条沿江分布的山麓线的。在这条山麓线上，地理形势是南临江海，北负山丘，它既能发挥平原的地利，却仍并不远离山区。这一带，山坡和山麓的高燥地带，可以建立宫室和聚落，而在燃料和饮水方面都不虞匮乏。山麓以南的沿江平原，由于当时钱塘江自南大门出海，今江干一带的江岸偏南，比目前广阔，可以垦殖发展农业。相反，今西以东地区，地形低洼，土地斥卤，又缺乏可以作为立足点的丘陵冈阜，在当时的技术条件下要建立城市，显然相当困难。 但是事物总是不断发展的。隋初把钱唐县升为杭州州治，特别是接着而来的江南运河在公元七世纪初的开凿，从此，杭州到中原，有了直达的水路交通。杭州成为江南运河的终点，又是运河与钱塘江的交汇处，而作为州治的柳浦，恰恰又是南渡去会稽的要津。这样，杭州就是一跃而成为一个商业城市，因而得到了迅速的发展。这就是《隋书·地理志》所描述的：“川泽沃衍，有海陆之饶，珍异所聚，故商贾并凑。”当时，今江干一带的繁荣状况可以想见。而这个地区的土地毕竟并不广阔，人满之患，也就不可避免。在这样的情况下，作为城市的外围，聚落开始向西湖以东的今市区扩展，也就势所必然。当时，在西湖以东建立聚落，首先面临的问题就是给水。在整片斥卤的土地上，井水和河水都是咸水，这就使得初期建立在这里的聚落不得不紧靠西湖，否则，供水就是一个严惩的困难。可以设想，今市区范围内，从紧靠湖边的聚落出现开始，直到市区逐步扩展，由于给水问题的难以解决，必然经历了较长的时间。而在这段时间中，由于商业发达，户口增加，西湖以东的广阔地区，聚落渐增，生齿日繁，对解决给水问题愈来愈感迫切。这才促使唐大历年间（七六六——七七九）所谓“六井”的出现。 以上只是略述了从秦钱唐县到隋迁钱唐县至柳浦并升作州治的过程，还没有涉及西湖的事。也正是因为在这段历史的过程中西湖在杭州尚不足轻重，所以史籍极少记载。隋建州治于柳浦，杭州开始迅速发展，唐朝初年，杭州的户口已经超过十万，聚落与居民势所必然地要向今市区移动。这样，城市开始与西湖发生关系，出现了西湖为城市解决给水的详细记载，这就是刺史李泌修建的著名的“六井”。所谓六井，其实不过是六处蓄水池，蓄水用瓦管或竹筒从西湖引来。从六井的分布来看，它们离西湖都并不很远，这反映了当时这个地区聚落街市分布的大体范围。当然，它为城市的进一步扩大创造了条件。虽然是小小的六处蓄水池，它们所分出的水量只占西湖总水量的一个微不足道的数值，但其意义却十分巨大，从以后的发展中可以证明，它几乎成为西湖能够免遭淹废的决定力量。因为从六井开始，西湖就成为杭州城市的不可分割的部分，西湖以它的一湖甘水促进了城市的扩大与发展，而城市的不断发展，反过来巩固了西湖的存在，有效地阻止了西湖沼泽化的过程。 西湖的沼泽化过程实际上是相当迅速的，长庆二年（八二二），当诗人白居易到杭州作刺史时距李泌修六井不过五十年左右，但湖中已经出现了葑田数十顷。白居易充分明白西湖对于杭州城市的重要性，于是他主持疏浚了西湖，并疏通了六井的阻窦，使之恢复充沛。为了增加西湖的蓄水量，白居易在石函桥附近即少年宫一带修筑湖堤，比原来的湖岸高出数尺。这里原是上湖和下源的连接之处，西湖水位本来高于下湖，白居易这一筑堤，造成了上下湖水位的更大差距。尽管下湖早已淹废，但这种人为的地形差距，从今少年宫附近西湖湖岸北至少年水电站和东至环城西路这两个方向上，还都明显地存在。白居易在九世纪初期的这一次修筑湖堤，对西湖的发展来说是划时代的，因为从此以后，西湖的性质已经改变，它已经从一个天然湖泊演变成一个人工湖泊了。 这里需要述几句的是，历史地理学者常常重视地名在历史上的演变，习惯于用某一时代的地名称呼当时的地理事物。从历史地理学的角度来说，这样做是科学的。因此，对于有关西湖名称及其湖泊的性质，就必须作如下的说明：西湖在其海湾和泻湖时代，由于没有历史记载，所以没有留下名称。西湖作为一个天然湖泊，它的名称应该是钱唐湖（唐朝起作钱塘湖）、上湖或者是另一个尚有争论的明圣湖。西湖一名，正如以下还要提及的，在官方文件中始见于北宋，民间何时开始流传则不得而知。但是西湖因白居易的筑堤而改变了湖性，而白居易仍称此湖为钱塘湖。因此，可以肯定，当西湖这个名称流行之时，西湖早已是一个人工湖泊了。所以今天我们说西湖是人工湖泊，按照历史地理学与地名学的角度，都是正确的。这正是竺可桢所说的“人定胜天”。 当然，人工湖泊同样存在沼泽化的过程。上述余杭的南下湖、萧山的临浦、绍兴的鉴湖和宁汉的广德湖等，都是在天然洼地上经过人工围堤筑塘而形成的人工湖泊，它们都在一个或长或短的时间里先后淹废。西湖成为人工湖泊后，沼泽化的速度也相当可观。在白居易浚湖以后不到一百年，西湖又被葑草蔓合，湖底淤浅，面积缩小。当时，杭州是五代十国的吴越国的首都，为了西湖的深广和六井的弃沛，吴越国王钱镠因此建立了一支一千人的专职疏浚队，称为“撩湖兵”，日以继夜地从事疏浚，才有效地阻制了西湖的淤浅，并且畅通了六井。在吴越国的八十余年中，杭州城市得到了较大的扩展，西湖也获得了较好的整治，城市与西湖的这种唇龄相依的关系，较之前代更为明显。 吴越国时代对西湖的整治，无疑大大地延缓了西湖沼泽化的过程，但当然并不是改变了自然发展的规律，湖泊的淤浅仍然是日积月累毫不休止的过程。北宋以后，杭州的许多贤牧良守，都把疏浚西湖、畅通六井作为施政的重要任务。例如景德四年（一零零七）的知州王济，他不仅疏浚了全湖，并且修建了西湖的闸堰设备。接着是宋仁守时代（一零二三——一零六三）的知州郑戬和沈遘，前者动用了上万民工，斥废湖中葑田，进行了大规模的疏浚；后者则为了增加城市居民与日俱增的用水需要，在六井之外，添设了一处供水量特大的新井，即后人所称的沈公井，特别值得黎道的是苏轼。他于熙宁二年（一零六九）第一次来杭州任通判之职，到任之初，他就悉心研究西湖水利，探索畅通六井和沈公井的方案。他于熙宁五年（一零七二）（注应为七年）卸任离杭，但就是在这一年，知州陈襄对六井进行了一次很有成效的修理，这无疑就是苏轼悉心研究的成果。元佑元年（一零八六）（注应为四年）他第二次来杭州任知州之职，虽然相隔不过十六年，但西湖的沼泽化速度在这段时期中确实是很惊人的。根据苏轼的观察，对比他十六年前离杭时的情况。他说：“熙宁中，臣通判本州，湖之葑合者，盖十二三耳；而今者十六、七年之间，遂塞其半。父老皆言，十年以来，水浅葑横，如云翳空，倏忽便满，更二十年，无西湖矣。”面临着这样的严重的威胁，苏轼立即着手制订疏浚西湖的方案，向朝廷上了《乞开杭州西湖状》的奏章。顺便指出，这个奏章是官方文件中第一次使用“西湖”这个名称，说明杭州城市已经整个地建立在西湖以东，西湖之名已经普遍流行了。苏轼在这个文件中，说明了西湖必须疏浚的许多道理，其中最重要的一条说：“唐李泌始引湖水作六井，然后民足于水，邑日富，百万生聚待此而后食。今湖狭水浅，六井渐坏，若二十年之后尽为葑田，则举城之人复饮咸苦，势必耗散。”这条道理把西湖的存在与杭州城市的发展紧密联系起来，假使西湖淹废，杭州居民势必耗散，城市当然也就不复存在了。从苏轼的这段话里，可以反证我在前面的论述，六井的修建，开始无非是引西湖之水供应沿湖聚落居民，但其结果却成为西湖本身继续存在的关键。苏轼主持的这次疏浚工程是规模空前的，他拆毁湖中私围的葑田，全湖进行了挖深，把挖掘出来的大量葑泥在湖中偏西处筑成了一条沟通南北的长堤，又在全湖最深处即今湖心亭一带建立石塔三座，禁止在此范围内养殖菱藕以防湖底的淤浅。同时，他又修复当时已经逐渐淤塞的六井和沈公井，用瓦筒取代竹管，并盛以石槽，使底盖紧密，经久耐用，并且还利用多余的水量在仁和门外离井最远处新建二井，于是“西湖甘水，殆遍一城”，进一步密切了西湖与杭州城市的不可分割的关系。此外，他又在西湖和纵贯城市南北的盐桥运河专受湖水，不受江潮的干扰，达到了潮不入市的目的，并且疏浚这条运河，使之深达八尺。于是不仅河道畅通，沿河斥卤得到改变，而河水又可为居民所取用。这样，就使这个日益扩展的杭州城市对西湖的依赖关系发展到了顶点，为西湖的立于不废之地建立了牢固的基础。 到了南宋，杭州成为国家的首都，从十二世纪三十年代到十三世纪七十年代，长达一百五十年之久。城市人口骤然增加，乾道年代（一一六五——一一七三）增加到五十余万人，到了南宋末期而超过百万。城市随着迅速扩大，市面繁荣，商业发达，成为当时全国第一大城市。这在至今尚存的《繁胜录》、《都城纪胜》、《梦梁录》等南宋著作中都有详细记载，不必赘述。当时，这个庞大城市的基本供应来源是“南柴、北米、东菜、西水”，西湖仍是杭州的唯一水源。而且首都城内的河流如大河（盐桥运河）、小河（市河）和西湖（清湖河）等，也都由西湖供水，西湖成为百万人口的命脉所系，所以在南宋一代，对西湖的整治，确是不遗余力的。特别是还应该指出，南宋一代，西湖除了作为首都百万生灵的蓄水库的职能外，随着杭州城市职能的变化（全国政治、经济、文化中心），西湖又增加了它的一项新的重要职能——旅游业。 南宋以前，西湖除了它的天然胜景外，湖山之间的人工雕琢是不多的。在吴越国建都的八十多年中，虽然也不无建设，但内容限于寺院、浮屠等佛教艺术。南宋一代中，由于这里是首都所在，举凡王室、官臣、城市富商等等，都竞向西湖从事宅院、园苑、亭台楼阁等各种建筑，大型的娱乐场所如钱湖门瓦子、赤山瓦子、行春桥瓦子等，也都在湖山各处开始营业。西湖被迅速地开辟成为一个风景区，这个风景区的总体布局即是别具一格的“山外青山楼外楼”，这种风格一直保持到现在。事实上，在这个庞大的首都之中，上至官家豪富，下至市井庶民，都需要有这样一个供人游憩的大公园。从此，西湖就成为杭州城市的一个不可分割的部分了。 如上所述，西湖是这样地以它的一湖甘水扶植了杭州城市，反过来又因杭州城市的发展而有效地阻遏了它的沼泽化过程使之继续存在。南宋以后直到明朝前叶的二百多年中，由于长期失修，使西湖发生了近五百年来的一次最大淤浅，苏堤以西，葑田连片，六桥流水如线。但是，由于西湖和杭州城市的唇齿相依的关系已经深入人心，为朝野所公认，所以尽管盗湖为田的人多为权贵，但知府杨孟瑛仍能排除阻难，于正德三年（一五零八）拆毁葑田三千余亩，疏浚全湖，使复唐宋之旧。在杨孟瑛上朝廷的奏疏中，最重要的仍然是：“唐宋以来，城中之井，皆藉湖水充之……若西湖占塞，水脉不通，则一城将复卤饮矣。”就数这一条最有力量。从苏轼到杨孟瑛，西湖始终以它自己的一湖甘水保存了自己。 本文在开始时就已经指出，在这个地区的大量古代湖泊中，西湖是一个废独存的例子。我们不妨举一些这个地区的其他人工湖为例：余杭的南下湖，兴建于后汉，淹废于北宋；萧山的临浦和渔浦，兴建于南北朝，淹废于北宋；绍兴的鉴湖，兴建于后汉，淹废于南宋；宁波的广德湖，兴建于唐代，淹废于北宋。淹废较晚的还算富阳的阳陂湖，它兴建于唐初，淹废于明初。所有这些湖泊，都曾经在当地的农田水利中起过重要作用，但其本身却在沼泽化的过程中，最后被围垦而成为农田。这些湖泊淹废之后，由于各地在农田水利上随即又进行了新的部署，因此，总的说来，在农业上都未曾出现不可克服的困难，而围垦所得的土地都甚为可观。以绍兴鉴湖为例，围垦的结果，获得了肥沃的湖田二千多顷，使山会平原增加了四分之一的耕地面积，而今天，古代鉴湖地区土地平整，河渠纵横，大面积的耕地都能旱涝保收，稳产高产。因此，本文拿这些湖泊的淹废与西湖进行对比，并无因西湖的独存而惋惜这些湖泊淹废的意思，由于地点不同，条件迥异，上述湖泊的淹废，从历史上各该地区农业发展的过程看来，也都具有不同程度的积极意义。当然，西湖的众废独存，较之上述湖泊的淹废就具有更为巨大的意义。因为上述湖泊的淹废，只是增加了各地的耕地，发展了各地农业；而西湖的独存，却为我们创造这样一个举世闻名的花园城市。 缅怀杭州的先贤，为了延缓西湖的沼泽化，曾经作出了巨大的努力。时至今日，西湖已经成为杭州这个有远大发展前途的现代化旅游城市的不可分割的部分。尽管广大市民早已不再在给水上依赖西湖，但湖山在旅游上给予人们的贡献，将远远超过历史时期给予城市的供水。从今天的技术条件来看，要防止西湖的沼泽化发展已经比较容易，事实上，建国以来，西湖的平均深度不过五十五厘米；而现在，这个数字几乎增加了两倍。此外，在道路敷设、园林布置等许多方面，也都取得了较大的成绩。但是，与古代人民在当时的社会制度和技术条件下对西湖进行的整治相比，我们今天所取得的成绩实在还并不满意。当然，在今天的社会制度和技术条件下，我们既不忧湖底淤泥，也无虑葑田连片。但是，现代社会有现代社会的问题，例如，西湖环境保护的问题，特别是西湖湖水负营养化的问题，至今已成当务之急。建国以前，湖底虽浅，而浅水的透明度在零点五米以上，清流见底；但现在已经降低到零点三米，影响了湖光山色之美。水质当然也不能与过去相比。北宋苏轼浚湖的时代，用湖水酿造官酒盛极一时，朝廷每年可得西湖酒税二十万缗。
《回眸九寨沟》 一 近些年来，因为工作的缘故，国内不少旅游胜地都有幸驻足。我对旅游景点的选择，明显地有些挑剔。或有着悠久的历史背景，或深具浓厚的人文色彩。如果一处景观太年轻，因为先前不知底细，待明白过来，哪怕已经到了大门前，我也会不折不扣地打道回府。好几次，就弄得同行的朋友手足无措，以为是什么地方怠慢了我。我却笑道，只是突然没了精神，想回去睡一会儿。 后来去了九寨沟，才发现原来我的兴趣也不止于老态龙钟的千年古迹。清新怡人的自然山水，似乎越年轻，越能显出她的妩媚与可爱。所谓“黄山归来不看山，九寨归来不看水”是早听说了的。但从前也只是听说而已，心底里无法具体地感知，所以也并无更加迫近的心动和震颤。待亲见了九寨的水，无论是湖、泉、瀑、溪，还是河、滩、涧、海，无不涤心濯目，清爽怡然。一路之上，有处子般的静谧，也有烈马般的奔突，有仙子似的飘逸，也有哲人似的沉寂。高诵朗读之中，低吟浅唱之间，九寨的精灵九寨的水，便不知不觉地在一低首，一仰眉之际流进了人的心窝，一直流向那无底的最深处。 于是我明白，先前对于一处景观的拒绝，往往只是出于先入为主的偏见吧。这偏见，有时候只是让我们错失了一处绝佳的景致，而更多的时候，竟可能会让我们错失了一路之上许多的好人，甚或错失掉整个的人生。回眸九寨沟，不只是重温美丽如画的人间仙景，更是一次人生旅途上的自我反省。 二 早上进沟的时候，天气已显得有些阴沉。行不多远，果然飘起了游丝一般的细雨。一粒粒轻轻地落在脸上，挠得人痒痒的，心情到并未跟着阴沉，竟越发舒畅了起来。实际上，在我看来，这样的雨粒还称不上真正的雨。她的降临，到更像是毛葺葺的鸡毛掸子，拂在干涩的肌肤上，反到增加了无限的惬意。于是想起这些年到过的去处，无论是峨眉、石林，还是西湖、琼海，好多次都是这样一个人默默地行进在这游丝一般的细雨里。不经意间一回头，岁月便在这细雨中渐渐地迷蒙。 沿着树正沟慢慢前行，过了荷叶寨，来到一片淡绿色的浅滩。浅滩上布满了白杨、杜鹃、松柏、杨柳等各种树木，高低错落，杂糅相间。清澈透底的流水缓缓淌过。滩中树木形态各异，或俊逸飘洒，或沉静若芷，有的如虬龙卧潭，有的似飞凤在天。远远望去，俨然一座巨形盆景，惹人眼目。 盆景滩，这是我进沟以后见到的第一个别样的景致。虽然以前对真正的盆景并无太大的兴趣，总以为爱美的人们只顾着娱乐自己的眼目，却忘记了正在囚禁无辜的生命，然而看到这样的天然盆景，我却在不知不觉间多出了几份惊叹。其实，无论人工的雕琢多么精致，都不会比得过自然的无为而饰。只有在无拘无束的天然环境中，盆景才得以展示其真正的内蕴与华美。这样简单的道理往往被人们所忽略，只是因为人们求美的心太切。求之而不得，或求之而误得，于是无美与误美便从此泛滥开去。 但九寨沟真正的美不在盆景，而在水。散落在沟中大大小小的天然湖泊，人称海子。据说这里的海子总共有108个，最小的面积不到半亩，最长的长海约长7公里半。对于海子这样的称谓我是喜欢的。一是凡带“子”者，似乎都显得比较亲昵；二是大海我见过，海子与真正的大海当然完全是两个概念，但她们也有一些共同的特征，比如纯粹的蓝。如果要将海子理解为大海的子辈，虽然很牵强，但于个人的经验感受而言，也不为过；最重要的当是第三点，海子是我喜欢的诗人。当初人们把这些湖泊叫做海子，未必就一定想到了诗人海子。而今天他们在称谓上的巧合，显然更增添了我对九寨沟的亲近感。我似乎从一个个海子中，读到了海子的一首首诗，读到了绚丽夺目却又静默无语的生命之歌。 芦苇海、卧龙海、双龙海、火花海……沿途的美景真可谓目不暇接。八面而来的游客像赶集一样匆匆地行进在沟中。每至一处景观，许多人就停下来摆姿势，拍照作留念。对于这种走马观花式的旅游，很多人都表现出了深深的不屑。似乎这样的浅尝则止，便从此糟蹋了旅游的神圣与典雅。就算是正面肯定的人，也大多只从拉动经济的角度去考虑。旅游在他们眼中，除了数字便是百分比。不得不承认，有时候我也免不了要从俗。除了时间上的不允许，对多数人而言，实在没有多大必要去深究旅游的所谓内蕴，以致去接近所到之地更深层的本质。当然，更无须拉来徐霞客、马可波罗作榜样。他们到这里，无非就是一个最简单的目的：放松。放松神经，放松心态。在一处全新的环境中，去获取一个全新的自我。是的，他们把一生中大部分的时间都献给了单位、领导和家人，现在，他们只要求回到几天甚至一小会儿的自我。当他们在镜头前摆姿势的那一霎那，他们或者才真正意识到，原来生命真的可以这样随心所欲，自由设计，无拘无束。我宁愿相信，外在的景观对他们而言，早已失却了意义。他们真正想要的，不是美景，是自我。 这样想着的时候，已随前面的人流到了树正群海。 驻足而望，一个海子紧接另一个海子，犹如梯田一般铺展开去。灰黄色的钙化湖堤，将湛蓝的海水分割成一小块一小块，精巧别致而独树一帜。上面海子里的水顺堤而跌落到下面的海子里，一幅幅宛如宽屏水帘，银光颤动，闪闪夺目。湖堤之上，遍布低矮的灌木，绿色中夹杂着淡黄，两旁的树木中也不乏红色的树叶。霎那间，黄、蓝、红、绿各种颜色一齐涌来，视觉神经在瞬间产生了一股从未有过的兴奋。 在九寨沟，第一次见到海子们的这种集体亮相。我不知道是不是自己孤独太久的缘故，在单个的海子面前，我能感到她们可贵的自尊与风骨，但始终都无法祛除内心里的那份清与冷。只有在树正群海，我才似乎一下子体验到了从未有过的的安全与挚热。我曾那么谨慎地远离了人群，躲在僻静的角落，小心地梳理着自我。我以为只有这样，才能获得我所想获得。可是，所有的获得都不是从天而降，更不可能无偿而至。你必得以你难耐的孤独作代价。很多时候，你在多大程度上选择并实践了孤独，你便可以在多大程度上得到相应的回报。但人终究是一种集体动物。在本性上，他脱离不了自己的同类。所以，哪怕我见到的只是一群海子，也似乎从中找到了久违的集体归属感。事实上，这种感觉自我走出家门的那一刻就有了，只不过，此时此刻显得尤为强烈些罢。 也许，我的唯一正确的选择便是，先要极力地融入树正群海，尽情地体验与欣赏，然后，轻轻松松地向着前面新的景点迈进。 我走得很慢，到诺日朗瀑布时已经快中午一点了。按照这样的速度，要在下午将剩下的日则沟和则渣洼沟都游完，是很困难的。而我的行程日期安排，又只允许我进沟游玩的时间是一天。所以，我必须作出选择。在两条沟中选出我最想去的那条。九寨沟的三条主沟成一个十分形象的“y”字形。现在，我正位于三条主沟的交叉点上。可问题在于，剩下的两条沟我都没有去过，我又怎么知道哪一条是我最想去的呢？ 或许，我们的一生便是在这样不断的困惑，又在困惑中不断地被迫去选择吧。最后，我竟无聊地想起了“男左女右”的简单规则。我选择了向左：则渣洼沟。这样的选择实在没有多少正经的理由，甚至还有些近乎于荒诞。事实上，在我们的人生中，又有多少选择不是在这样荒诞的过程中完成的呢？后来回到重庆，无意中瞥了一眼“九寨沟旅游示意图”，才发现，原来我竟与九寨沟最负盛名的珍珠滩瀑布擦肩而过了。因为珍珠滩瀑布不在则渣洼沟，而在日则沟。然而后悔是无用的。你既已做出了选择，便要承担起这选择所带来的一切后果。更何况，即使当初我选择了日则沟，谁又能担保我不会因此而为失却了观赏则渣洼沟长海的机会而顿生悔意呢？ 进则渣洼沟之前，我想先去看看诺日朗瀑布。 诺日朗瀑布落差20米，宽300米，是九寨沟众多瀑布中最为宽阔的一个。藏语中诺日朗意指男神，也有伟岸高大的意思。诺日朗瀑布也就是指雄伟壮观的瀑布。滔滔涧水自瀑布顶部飞泻而下，如银帘飘舞，又如白驹过隙。响声雷动，似万马齐喑，又似雷霆万钧。蒙蒙水雾之中，直觉一股寒气直逼心窝而来。据前面一个旅游团队的导游介绍，如果在早晨来此，万道霞光之中，常可见一道道彩虹横卧山谷，将诺日朗瀑布渲染得更加丰姿卓越，妩媚动人。 从这位导游的口中，我还听到了关于诺日朗瀑布的动人传说。相传很久以前，这里是没有瀑布的，瀑布的顶部平平整整，就像一个天然的平台。有一年，远游归来的扎尔穆德和尚给人们带回了贝叶经、铁犁铧和手摇纺车。美丽聪慧的藏族姑娘若依果在扎尔穆德的指导下，很快学会了使用纺车纺线。心地善良的姑娘为了让更多的姐妹都来学习这门手艺，便将纺车架在三条沟交界的平台上。过往的姐妹很容易看到，很多人都纷纷前来观摩学习。因此这里又叫“纺织台”。凶残的头人罗扎认为若依果是在搞歪门邪道，笼罗人心。便带着一帮家奴来到纺织台，残忍地将无辜可爱的姑娘踢下了山崖。正在这时，突然山洪暴发，洪水滚滚而来。瞬间就把罗扎和他的帮凶卷下了悬崖。昔日姑娘的纺织台于是就成了今天的诺日朗瀑布。 关于这则传说，我没有去考究它的来历。将美丽迷人的若依果葬身崖底，未免显得过于残酷，这一方面似乎也在告诫人们，人世间纵然遍布了美好动人的事物，但罪恶与丑陋从来就没有从我们的视线中消失。罗扎为自己的恶行付出了应有的代价，但或许还有千千万万个罗扎正在逃匿或已经逃匿了惩罚。 只有诺日朗瀑布还在日复一日地奔流。一面深情地讴歌着心爱的姑娘，一面愤怒地控诉着可憎的罪恶。 突然觉得九寨沟确实是一个构造情节的高手。兴奋与抑制，高潮与低谷，动与静，美与丑……全在她一手的策划与掌控中。 三 到了长海，头顶已不复有飘忽的雨丝。本来就已十分洁静的天空，更显得清澈明亮，一尘不染。站在观景台上，有朔风扑面而来。虽有游丝一般的冷意，却清爽得沁人心脾。在海拔3000余米的高处，长海显出了她远离尘世的清寂与孤傲。这片深遂的水域，九寨沟最大的海子，静静地偏安于重峦叠嶂的山谷之间，处子似地维护着自己绚丽迷人的梦幻。一路上来，其他海子几乎都能一眼见底，只有这里，却潜藏了别样的美。幽深与迷蒙，开阔与羞涩，无不显露着她的可爱与神秘。两边山上苍杉巍巍，植被密布。置身其间，仿佛已至蓬莱仙境。 长海对面，雪峰皑皑。冰斗、U字谷等冰川景观，巍峨壮丽，直逼眼帘。作为九寨沟五绝之一的雪峰，更像是康巴文化的绝好象征，长年屹立在九寨沟的最顶端，直指苍穹，静静地守护着这一方秀丽的山川。 猎猎的风中，我仿佛看到了水中正舞动着成百上千的经幡，像神灵一样轻拔着我的心。虽然我知道，作为凡人，没有谁可以真正站到人生的高处腑瞰尘世。可是，当我不经意回首的那一瞬息，我确乎感到了自己的超凡与脱俗。来路已隐没在连绵起伏的林涛之中，而我，正默默地伫立于来路之巅。
下午到了赤水，我们找到了一家私人旅馆，以每天200元的价格全部包下。2月19日热情的店主人帮我们找了位导游，带我们去了杨家岩、四洞沟和燕子岩。杨家岩景区由“丹霞壁画石刻长廊区”和“观音沟原始生态瀑布区”两大部分组成，集中体现了赤水风景四绝“竹海浩瀚，桫椤王国神秘，千瀑之市之神韵，世界丹霞奇观”————“桫椤戏泉水，竹海映丹霞”。四洞沟景区内秀谷幽深，翠竹夹岸，四级形态各异的瀑布清澈典雅，风姿绰约，真可谓是“万竹之园”，“小家碧玉”，“没有败笔的景区”。燕子岩景区内原始森林覆盖率100%，集惊、奇、险、幽、秀为一体，国家一级保护濒危植物、活化石桫椤树在这里生长繁茂，枝株高大，随处可见。置身其中，到处枝藤如网，浓荫蔽日；飞瀑流泉，美妙多姿，丹霞奇石，妙趣横生；绕山溪水不时从悬壁落下，形成数处大小不一的瀑布。数十米高的燕子岩瀑布自天跌落，坠下串串珍珠。从瀑布中的穿山小路观望，更有一番味道。由于源头水流少而不急，站在瀑后观望，瀑布恰似扑面而来的巨大水帘。最为精典的要数十丈洞瀑布，它在“千瀑之乡”赤水瀑布中首屈一指。很可惜，由于修路不开放没有成行。给此次旅游留下了缺憾。20日早晨我们去了丙安古镇。丙安古镇，三面环山，一面傍水，古居建在赤水河边一片平地上，民房绕山形成椭圆形格局，河边的房屋多为木桩支撑三至四层吊角楼，蜿蜒曲折的石砌小道通向寨子的各个角落。古镇有水路与外界相连，为了御防敌人从水上偷袭，水边修建了敦实的石们，至尽仍威严耸立，城墙上垛口清晰可辩，城门口的雕花窗棂，默默记载了丙安的幽幽岁月
公元2007年5月30日，此生第三次登上泰山。 1985年41岁，曾在一周内两上泰山，后一次虽因赶时间乘了一程缆车，但下山却是一路跑下来的。这个一周两登的记录，在很长时间曾使我颇有些自豪。但近日从电视里得知于丹读书时曾两天两登，而且前一天是半夜上山，次日没等休息又一人独自从后山登顶。真是天外有天，山外有山。这又使我联想到，你可以登泰山而小天下，但天下还是那么大，而且比泰山高的山不在少数。话虽这么说，泰山毕竟是日近云低。如今腰上捆着护腰，好汉再无当年勇。此次与老伴携手登山，只能走“腐败”路线：从天外村乘交通车经35公里盘山公路至中天门，登一百米台阶后，乘缆车经2078米索道上南天门，此后沿8公里的台阶登玉皇顶。下山本想走西线桃花峪，但因担心下缆车后要花费很长时间等交通车，还是选择人多的原路下山。头两次登泰山限于历史条件，没照几张像。如今有数码相机，于是尝试以图助笔，写一篇图文相济的游记。01 天外村的天地广场打车到这里，立刻就有人迎上来卖水卖吃的。看到泰山石碑附近聚着不少人，原以为这就是等车处。后觉得不对，问小贩却因没买东西，只是含糊向上一指。最后才知道，要穿过12根龙柱，到一个下沉式广场，那里才是买票和等车处。所谓天地广场由一圆一方两部分组成，有天圆地方、天人合一的意思。我们照完相，到达广场时，成了那辆中巴最后的乘客。02 远眺日观峰中巴在山中穿行约17分钟，缆车行程约8分钟。走出缆车站，岱顶“妙区”景观像一幅壮美画卷立刻展现眼前。（如今将泰山景区划分为“旷、幽、奥、秀、丽、妙”六区，山顶各景点构成妙区。）右前方的最高处是日观峰，那里是泰山观日出的最佳处。往下的红墙里是古老的碧霞祠，再往下靠右的红楼是弘德楼，右下方树木掩映中露出的很陡的台阶，就是最难爬的十八盘的一段。按道教所称，岱顶已是天庭，是神仙的领地。不过因时间、季节、天气不合，泰山日出、雾凇和雨凇、泰山佛光、云海玉盘这四大泰山奇景都与我们无缘。03 远眺天街正前方山崖之上就是泰山独有的天街（远处塔尖下是玉皇庙），由依岩而建的一些仿古店铺组成。若西起南天门东至碧霞祠，全长6公里。这里除了可提供饮食和住宿，也是一览众山小的观景好去处。04 南天门这就是鼎鼎大名的南天门，海拔1460米。若从中线徒步登山，在经历千辛万苦的攀登，特别是越过最陡的十八盘到达这里后，就意味着一步登天。当年带着两个侄女走到这里时，曾买了一瓶米酒干杯，几乎将杯子碰破。南天门系元中统五年（1264年）布山道士张志纯所建，门两侧有楹联曰“门辟九霄仰步三天胜迹，阶崇万级俯临千嶂奇观”。05 漫步天街穿过南天门就到了天街。走在这里，看着眼前的仿古建筑和不远处的楼台亭阁，俯视遥远的山下景物，不由生出行走天上的遐想。若在云雾缭绕之时，一定有飘然若仙的感觉。如今这里既有宾馆，也有一家家餐馆。最普遍的小吃是山东煎饼，苞米面摊皮，打个鸡蛋，抹上大酱，卷一根大葱，现做现卖，5元一份。烧饼也是5元一个。饮用水3元1瓶。所以有网友介绍，可以不必辛辛苦苦从山下背水和食物。06 从天街看碧霞祠天街的优点是四顾都有景。我们在天街一家餐馆吃了烧饼，喝了水，神仙似的欣赏一番天上和人间美景后，就向玉皇顶进发。这里离日观峰、碧霞祠和弘德楼又近了一步。07 山中野花天街附近山坡上开着一片片这样的白色野花，为这座中国人心中的神山，增添了几分浪漫、阴柔之美。08 泰山挑夫看到这些高山挑夫，总是令人肃然起敬，他们是中国人吃苦耐劳的一个典型写照。如今有了多条索道，不知缆车是否也用于运输物资？09 回望天街走过天街，从东头回望，高山自然景观中赫然立着一根巨大的钢铁索道支架。所谓利弊参半，此之谓也。索道方便了不知多少人登上泰山，却也不可避免地破坏了自然景观。10 弘德楼未出缆车站，就听到洪亮的钟声在山野中回荡。原来钟声就是从这里传出的。在去曲阜的车上听一位游客讲，她在弘德楼敲了3声钟花去30元，接着让上1柱香又是30元，最后还要签个字，再花去30元。佛家教人戒贪，可如今劝人向佛的人自身就难过戒贪这一关。我们后来在烟台的烟台山公园顶上游览时，一位导游要免费为我们讲解，说是已包括在门票之内。不料最后将我们引进一个佛堂，听一位自称来自福建的和尚宣讲佛法，讲完上香竟要求捐99元！11 从山顶下来的老人走到碧霞祠附近时，碰到这一对老人家从山上下来。走这样的台阶都要扶着护墙，可以想见老人们登上泰山付出了怎样的艰辛。泰山是中国人心中的山，古代帝王封禅泰山为的是国泰民安，老百姓登泰山为的是保阖家平安。为了这个善良的愿望，人们认为付出辛劳是值得的。12 又一种野花这是长在碧霞祠院墙根处一丛野花。这柔弱清秀的小花，竟也能生长在高山上。13 碧霞祠位于天街东端高崖之上的碧霞祠，远望像天上宫阙。它是泰山女神碧霞元君的祠宇，始建于宋大中祥符二年（1009年），清乾隆三十五年（1770年）重修更名。其中供奉有碧霞元君铜像，还有乾隆御碑。14 唐摩崖过了碧霞祠，就见唐摩崖。削崖为碑，布满历代题勒，其中最著名的是唐玄宗于开元十三年（725年）登封泰山时御制御书的《纪泰山铭》，俗称“唐摩崖”。摩崖高3米，宽5米，全文1000字，书体为唐隶。文章典雅，书法遒劲。一路上见到很多韩国游客，在这里有一群年轻人照完像后我示意我们要照，发现说英语不懂，中文也不懂，只好打手势。15 岱顶的宾馆别以为这是什么风景名胜，古碑右面插着旗子的院落是一家宾馆。如今岱顶的景点间夹杂着多家宾馆。虽然看得出在建筑风格上力求协调一致，还是使人觉得有点不伦不类，煞了风景。16 高度标示继续前行，看到一个台阶上刻着“海拔：1米”的标示。只觉这是人生的一个高度，但不是顶点。17 高山野花这些是越过1米后见到的野花。18 绝顶石刻玉皇顶上的石刻之一。玉皇顶是泰山主峰之巅，因峰顶有玉皇庙而得名。19 玉皇庙玉皇庙始建年代无考，明成化年间重修。玉皇殿前有“极顶石”，标志着泰山的最高点。极顶石西北有“古登封台”碑刻，意味着这里是历代帝王登封泰山时的设坛祭天之处。20 极顶标示玉皇殿前的石刻极顶标示指出，这里是1545米。铁链上重重叠叠的同心锁，反映着人们的良好愿望。到达泰山极顶，心中升起一种与人分享喜悦的冲动，随即用手机向一些亲友发出了来自泰山极顶的祝福。21 日观峰之一位于玉皇顶东南，因可观日出而名。峰西侧为唐宋封禅故址。民国年间在峰巅建泰山气象站，如今又建了一家宾馆。峰北有巨石横出，名拱北石。峰周围有臧克家“与天地永大”、方毅“雄峙东海”、刘海粟“云海”、陈毅“泰岳高耸万山丛”等新刻。 22 日观峰之二从玉皇庙过来，沿着这条道就到日观峰。23 拱北石又名“探海石”，石长5米，方位北西8度，与地面夹角30度。是泰山标志之一，是登岱观日出的好地方。前两次登泰山看到不少人坐在石上观景，如今已经用铁栏杆圈起，不让上了。24 永远的泰山“稳如泰山”，“重于泰山”，“泰山压顶”……这些词汇说明泰山对于中国人不是一座平常的山，甚至不仅仅是一座山。古往今来它承载着太多的民族文化和民族精神，是中国人心中的一个象征。尽管比它高的山不在少数，尽管有“黄山归来不看岳”的古语，但是，泰山是不可替代的。在年过六旬之时，完成第三次登泰山，颇感值得欣慰。人生是需要有点成就感的，回顾此生，曾三次横渡长江，三次登上泰山，还到达过玉龙雪山的4680米至高点，以如今的身体条件如果再实现计划中的西藏之行，也许可以说：这一生还行。
陕西是中国旅游资源最富集的省份之一，资源品位高、存量大、种类多、文化积淀深厚，地上地下文物遗存极为丰富，被誉为“天然的历史博物馆”。全省现有各类文物点58万处、博物馆151座、馆藏各类文物90万件（组），文物点密度之大、数量之多、等级之高，均居全国首位。“世界第八大奇迹”秦始皇兵马俑，中国历史上第一个女皇帝武则天及其丈夫唐高宗李治的合葬墓乾陵，佛教名刹法门寺，中国现存规模最大、保存最完整的古代城垣西安城墙，中国最大的石质书库西安碑林，仅古代帝王陵墓就有72座。 扩展资料：陕西省，简称陕或秦，又称三秦，为中国西北一省级行政单位，省会古都西安，位于中国内陆的腹地，属于黄河中游和长江上游，地理坐标处于东经105°29′~111°15′，北纬31°42′～39°35′之间。面积约21万平方千米，人口3733万，下辖西安1副省级市、宝鸡等9地级市及1农业示范区。东邻山西、河南，西连宁夏、甘肃，南抵四川、重庆、湖北，北接内蒙古，为连接中国东、中部地区和西北、西南的重要枢纽。关中是华夏文明的重要发祥地。上古时为雍州所在，是黄帝的葬地。西周初年，周成王以陕原为界，原西由召公管辖，后人遂称陕原以西为“陕西”。陕西历史悠久，文化底蕴深厚，为中华之源，历史较长时期简称秦。与其他省份的经济发展速度相比，陕西属于中等发展省份，经济总量居全国中等水平。 陕西境内主要河流有黄河、渭河、无定河、延河、泾河、北洛河、汉江、嘉陵江、丹江等。北山山脉、南山山脉（即秦岭）横断陕西，将全省分为三部分。境内最高峰为秦岭主峰太白山，秦岭的华山、终南山、骊山、五台山（南五台）、翠华山都久负盛名。境内第一大淡水湖为陕北榆林的红碱淖。 陕西，这一称呼最早出现在西周初年。据《国语》载，西周初年，周王朝以“陕原”（今河南三门峡陕县境内）为界。它是中华民族的摇篮和中华文明的发祥地之一，这里有人类诞生初期80万年前的西安蓝田猿人，这里是仰韶文化最集中的发现地，这里有最具原始社会氏族文化代表性的西安半坡遗址和中国较早的城市西安杨官寨遗址，有世界四大古都的长安，这里是世代景仰的人文初祖炎帝（生于宝鸡市）和黄帝（生于武功县）的诞生地、部族发源地及陵寝所在地，相传也是更为久远的华胥古国或华胥氏的所在。华胥氏是中华民族的元祖，她分别繁衍了女娲、伏羲，后来女娲、伏羲繁衍了少典，而炎帝、黄帝二帝又是少典的后裔，故华夏和中华中的华字皆源于华胥氏。希望对您有所帮助，旅游空间回答帮助，谢谢~~
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霞客（1586—1641），名弘祖，字振之，号霞客，江苏江阴人。明地理学家、旅行家和文学家。他经30年考察撰成的60万字《徐霞客游记》，开辟了地理学上系统观察自然、描述自然的新方向；既是系统考察祖国地貌地质的地理名著，又是描绘华厦风景资源的旅游巨篇，还是文字优美的文学佳作，在国内外具有深远的影响。徐霞客的足迹遍及今19个省、市、自治区。他不畏艰险，曾三次遇盗，数次绝粮，仍勇往直前，严谨地记下了观察的结果。直至进入云南丽江，因足疾无法行走时，仍坚持编写《游记》和《山志》，基本完成了60万字的《徐霞客游记》。55岁（1640）云南地方官用车船送徐霞客回江阴。56岁（1641）正月病逝于家中。遗作经季会明等整理成书，广泛流传 他决心进行自己感兴趣的地理考察事业。他喜欢读地理、历史和游历探险方面的书，向往着“问奇于名山大川”的生活。徐霞客埋头专心攻读和研究前人的地理学著作，但是，他并不是把前人的著述当作一成不变的经典盲目地相信，而是在吸取前人知识的同时，进行独立思考。为了搞清祖国河山的真实面貌，徐霞客决定亲身进行实地考察。 从22岁起，徐霞客开始了游历考察生涯。三十多年间，他先后四次进行了长距离的跋涉，足迹遍及相当于现在的江苏、浙江、山东、河北、山西、陕西、河南、安徽、江西、福建、广东、湖南、湖北、广西、贵州、云南和北京、天律、上海等19个省、市、自治区。在三四百年前，徐霞客游历了如此广阔的地区，靠的完全是自己的两条腿。单凭这一点，就足以令人赞叹不已了，便何况他所考察的主要是陡峭的山峰和急流险滩呵。不难想象，他要经历多少艰难险阻，甚至随时有丧生的危险。徐霞客的考察探险活动，持续进行到公元1640年他55岁的时候。当时，他正在云南，不幸身患重病，被人送回江阴老家，第二年就去世了。可以说，徐霞客把自己的毕生精力献给了祖国的地理考察事业。 <明>（公元一五八六年至一六四一年）字振之，号霞客，更号霞逸，江阴人。生于明神宗万历十四年，卒于穆宗崇祯十四年，年五十六岁。（《续疑年录》作生于万历十三年，卒于崇祯十三年，年岁同。此从《历代名人年谱》及《补疑年录》据《年谱》）童时就师，矢口成诵，搦笔成章。家贫力耕奉母。性好佳山水，又好奇书，博览古今史地秘籍。年三十，母遗之出游，每岁三季出游，多秋觐省以为常，东南佳山水，如东西洞庭、阳羡、京口、金陵、吴兴、武林、浙西径山、天目、浙东、五泄、四明、天台、雁宕、南海落伽诸地，有再三至，有数至，无一至者。行时从一奴，或一僧；携一杖，一朴被，不治装，不裹粮，能忍饥数日，能遇食即饱，能徒步走数百里；凌绝壁，冒丛箐，攀度粳级，捷如青猿，健如黄犊；以崟岩为牀席，以涧为饮沐，平居未尝专习古文辞，行游约数百里，就破屋枯树，然松拾穗，走笔为记，如出夙构。母亡，更作昆仑海外之游，穷星宿海而还。宏祖所为游记，高可隐几，没后手稿散逸，其友季梦良求得之，而中多阙失，今本凡十二卷，《四库总目》为杨名时所重编。 他注意到植物与环境的关系，观察在不同的地形、气温、风速条件下，植物生态和种属的不同情况，认识到地面高度和地球纬度对气候和生态的影响。在徐霞客对地理学的一系列贡献中，最突出的是他对石灰岩地貌的考察。他是我国，也是世界上最早对石灰岩地貌进行系统考察的地理学家。石灰岩地貌还有一大特点，就是有众多的岩洞。徐霞客亲身探查过的岩洞达100多个。 徐霞客不仅对地理学有重大贡献，而且在文学领域中也有很深的造诣。徐霞客在野外考察生活中，每天不管多么劳累，都要把当天的经历和观察记录下来，坚持写游历日记。他先后写了2000多万字的游记，这既是地理学上珍贵的文献，又是笔法精湛的游记文学。他的游记，与他描绘的大自然一样质朴而绮丽，有人称赞它是“世间真文字徐霞客游记》是我国明代伟大的地理学家和旅行家徐霞客的一部名著，是他以毕生的精力从事游览和地理考察的真实纪录，具有很高的科学价值，受到国内外学者和读者的高度赞赏。可惜这部伟大的科学著作，未能全部保存下来，因为徐霞客在世的时候，他的游记还未来得及整理，就身患重病离开了人间，留下的只是一些没有编订成册的手稿。当时正值明末社会变乱之际，手稿几遭波折，散失较为严重，虽经其后代及亲友们的搜集整理，才使这部《徐霞客游记》得以免于堙灭，但是，已经是一个残本了。加之辗转传抄的结果，讹误删改较多，目前流传下来的《徐霞客游记》，是与原稿有较大出入的，这就给我们研究徐霞客及其成就，带来一定的困难。 《徐霞客西游记》是徐霞客所写游记中的主要部分，最近才被复旦大学历史系历史地理研究室吴应寿先生在北京图书馆发现，尽管不全，却是极其珍贵的历史资料。 关于《徐霞客游记》的科学价值和文学成就，已有不少人进行过论述，这里只就这两部著作的来源和相互关系，以及《徐霞客西游记》在学术研究中的地位和作用，谈点浅见，就教于同志们。 一 《徐霞客游记》得以成书和流传至今，是非常不容易的事，它经过了一系列曲折坎坷的道路，许多人为了这部书的流传和出版，作出了可贵的贡献，付出了辛勤的劳动。徐霞客去世后不久，其生前友好钱谦益(牧斋)写信给徐霞客的族兄仲昭说：“霞客先生游览诸记，此世间真文字、大文字、奇文字，不当令泯灭不传，仁兄当急为编次，谋得好事者授梓，不惟霞客精神不磨，天壤间亦不可无此书也。”后来钱氏又写信给刻书家毛子晋，希望他将游记“仅存数本”刻印出版，广为流通。①由此可见，徐霞客的旅游日记，一开始就受到他同时代人的重视和珍惜。 根据历史文献记载，《徐霞客游记》大约有下面几个主要版本，曾流传于世。最早的第一个本子是“季本”(即季梦良本)。明朝崇祯十五年(公元1642年)，徐霞客的姻亲季梦良(会明)受霞客生前的委托，和友人王忠纫，对游记手稿共同进行整理，为之分其卷次，订其前后，装订成册。然而不幸的是，清朝顺治二年(公元1645年)清兵南下，徐霞客的家乡江阴被屠，霞客长子屺遇难，游记原稿全部被焚于火，季梦良的整理本亦遭散失。事后虽经季氏再为搜集，但仍缺滇游记一册及游太华颜洞和盘江考诸记。 今天被吴先生发现的《徐霞客西游记》，据考当为季本的残存部分。全书共五册，仅记载崇祯九年(公元一六三六年)九月十九日至崇祯十一年(公元一六三八年)三月二十七日的游历，即浙游日记、江右游记、楚游日记和粤西游记等部分。虽名为西游记，但缺黔游日记和滇游日记。首册中有初编者季梦良崇祯十五年(公元1642年)的题识，并每册皆注明：“友弟季梦良会明甫校录”。关于它的来源，吴应寿先生有过详细考证，他认为《徐霞客西游记》就是明末著名藏书家钱谦益推荐给刻书家毛子晋刻印的“仅存数本”，时间大约在顺治八年底至十六年间。根据书中钤有的朱文印，此书曾为汲古阁、莫友芝、刘嘉业堂等藏书家、刻书家和学者先后收藏过。解放后，才由刘嘉业堂将此书转给了北京图书馆。②这个分析是很有道理的。至于毛氏未能将游记刻印出版，我们认为有两个原因：第一，由于当时社会动乱不定，出版困难；第二，因为书中有不少关于政局、阶级斗争、人民生活的记载，对统治阶级不利，不敢出版。后者又是最主要的原因。 《徐霞客游记》的第二个本子是“李本”。 原来顺治二年以后，季梦良再次收集整理游记残稿时，曾经指出：“今全集唯义兴曹骏甫有之。初骏甫亦好游，慕霞客之高，闻其死，诣
下午到了赤水，我们找到了一家私人旅馆，以每天200元的价格全部包下。2月19日热情的店主人帮我们找了位导游，带我们去了杨家岩、四洞沟和燕子岩。杨家岩景区由“丹霞壁画石刻长廊区”和“观音沟原始生态瀑布区”两大部分组成，集中体现了赤水风景四绝“竹海浩瀚，桫椤王国神秘，千瀑之市之神韵，世界丹霞奇观”————“桫椤戏泉水，竹海映丹霞”。四洞沟景区内秀谷幽深，翠竹夹岸，四级形态各异的瀑布清澈典雅，风姿绰约，真可谓是“万竹之园”，“小家碧玉”，“没有败笔的景区”。燕子岩景区内原始森林覆盖率100%，集惊、奇、险、幽、秀为一体，国家一级保护濒危植物、活化石桫椤树在这里生长繁茂，枝株高大，随处可见。置身其中，到处枝藤如网，浓荫蔽日；飞瀑流泉，美妙多姿，丹霞奇石，妙趣横生；绕山溪水不时从悬壁落下，形成数处大小不一的瀑布。数十米高的燕子岩瀑布自天跌落，坠下串串珍珠。从瀑布中的穿山小路观望，更有一番味道。由于源头水流少而不急，站在瀑后观望，瀑布恰似扑面而来的巨大水帘。最为精典的要数十丈洞瀑布，它在“千瀑之乡”赤水瀑布中首屈一指。很可惜，由于修路不开放没有成行。给此次旅游留下了缺憾。20日早晨我们去了丙安古镇。丙安古镇，三面环山，一面傍水，古居建在赤水河边一片平地上，民房绕山形成椭圆形格局，河边的房屋多为木桩支撑三至四层吊角楼，蜿蜒曲折的石砌小道通向寨子的各个角落。古镇有水路与外界相连，为了御防敌人从水上偷袭，水边修建了敦实的石们，至尽仍威严耸立，城墙上垛口清晰可辩，城门口的雕花窗棂，默默记载了丙安的幽幽岁月
陕西是中国旅游资源最富集的省份之一，资源品位高、存量大、种类多、文化积淀深厚，地上地下文物遗存极为丰富，被誉为“天然的历史博物馆”。全省现有各类文物点58万处、博物馆151座、馆藏各类文物90万件（组），文物点密度之大、数量之多、等级之高，均居全国首位。“世界第八大奇迹”秦始皇兵马俑，中国历史上第一个女皇帝武则天及其丈夫唐高宗李治的合葬墓乾陵，佛教名刹法门寺，中国现存规模最大、保存最完整的古代城垣西安城墙，中国最大的石质书库西安碑林，仅古代帝王陵墓就有72座。 扩展资料：陕西省，简称陕或秦，又称三秦，为中国西北一省级行政单位，省会古都西安，位于中国内陆的腹地，属于黄河中游和长江上游，地理坐标处于东经105°29′~111°15′，北纬31°42′～39°35′之间。面积约21万平方千米，人口3733万，下辖西安1副省级市、宝鸡等9地级市及1农业示范区。东邻山西、河南，西连宁夏、甘肃，南抵四川、重庆、湖北，北接内蒙古，为连接中国东、中部地区和西北、西南的重要枢纽。关中是华夏文明的重要发祥地。上古时为雍州所在，是黄帝的葬地。西周初年，周成王以陕原为界，原西由召公管辖，后人遂称陕原以西为“陕西”。陕西历史悠久，文化底蕴深厚，为中华之源，历史较长时期简称秦。与其他省份的经济发展速度相比，陕西属于中等发展省份，经济总量居全国中等水平。 陕西境内主要河流有黄河、渭河、无定河、延河、泾河、北洛河、汉江、嘉陵江、丹江等。北山山脉、南山山脉（即秦岭）横断陕西，将全省分为三部分。境内最高峰为秦岭主峰太白山，秦岭的华山、终南山、骊山、五台山（南五台）、翠华山都久负盛名。境内第一大淡水湖为陕北榆林的红碱淖。 陕西，这一称呼最早出现在西周初年。据《国语》载，西周初年，周王朝以“陕原”（今河南三门峡陕县境内）为界。它是中华民族的摇篮和中华文明的发祥地之一，这里有人类诞生初期80万年前的西安蓝田猿人，这里是仰韶文化最集中的发现地，这里有最具原始社会氏族文化代表性的西安半坡遗址和中国较早的城市西安杨官寨遗址，有世界四大古都的长安，这里是世代景仰的人文初祖炎帝（生于宝鸡市）和黄帝（生于武功县）的诞生地、部族发源地及陵寝所在地，相传也是更为久远的华胥古国或华胥氏的所在。华胥氏是中华民族的元祖，她分别繁衍了女娲、伏羲，后来女娲、伏羲繁衍了少典，而炎帝、黄帝二帝又是少典的后裔，故华夏和中华中的华字皆源于华胥氏。希望对您有所帮助，旅游空间回答帮助，谢谢~~
西湖论文没有西湖就没有杭州。白(居易)堤苏(东坡)堤，还有几近湮没不为人知的杨(孟瑛)公堤，使为民生治理西湖的人流芳百世…… 西湖原是一个海湾，由海湾而演化成为一个泻湖，由泻湖而形成一个普通湖泊。关于这个过程，前辈学者已经早有论述，并由一九七五年的钻孔证实了西湖底部的海相沉积。为此，西湖的上述发展过程，已经毋需再论，值得继续探讨的是，从海湾、泻海而至于湖泊以后，自然发展的过程并不就此结束。对于一个天然湖泊，因为注入这个湖泊的河流的泥沙冲积，在地质循环和生物循环的过程，必然要发展泥沙淤淀、葑草蔓生而使湖底不断变浅的现象，而最终由湖泊而沼泽，由沼泽而平陆，这就是湖泊的沼泽化的过程。但西湖从其成湖之日起直到今日，仍然一湖碧水，这当然是由于它的沼泽化过程受到了人为遏制的结果。也就是竺可桢在他的《杭州西湖生成的原因》一文中所说的“人定胜天”。为此，历史时期人为活动对于西湖的影响很有讨论价值。特别还要看到达这个地区，许多古代湖泊，如余杭的南下湖、萧山的临浦、绍兴的鉴湖、宁波的广德湖等，它们的面积，有的比西湖大至数十倍，但都循着沼泽化的发展规律，最后遭到人为的围垦而淹废。即在西湖附近，也有不少古代湖泊，如北面与西湖相连的下湖以及临平湖、诏息湖和尚有争论的明圣湖等等，也都循着沼泽化的过程先后淹废。对比之下，何以西湖能够众废独存？此中因果，也很值得分析研究。 西湖原是个天然湖泊，在其发展的过程中，假使社会条件没有特殊的变化，则必然与这个地区的所有湖泊一样，由其本身的沼泽化过程，加上日益强烈的人为活动的影响而淹废，这是不庸置疑的。西湖是钱唐县境内的一个湖泊，所以称为钱唐湖（从唐朝开始，“钱唐”改为“钱塘”），又因为在它的北部还有一个与它连接的湖泊，水位比它低，称为下湖，故西湖又相应称为上湖。钱唐县是秦会稽郡二十六县之一，其位置据刘宋县令刘道真所撰的《钱唐记》一书中所说“县在灵隐山下”，当在今西湖群山之中。当时，钱唐湖在县境东部，自然绝无西湖之名。假使钱唐县的地理位置长期不变，稳定在西湖群山之中。也就是说，这个湖泊一直以钱唐湖为名，则它必然如同这个地区的其他许多湖泊一样，早已淹废成为农田。 西湖之所以能够众废独存，从地名上说，恰恰是因为它最后能冠上西湖这个名称。西湖这个名称的获得，则是钱唐县的历史发展与地理位置变迁的结果。为此必须首先把钱唐县的发展稍加探索。秦钱唐县之所以不建立在土地广阔的平原地带，却要局促到狭隘的崎岖的西湖群山之中，这当然是因为平原地带当时尚无堤塘，潮汐直薄，土地斥卤。也就是刘道真在《钱唐记》中所说的“昔一境逼近江流”。在这样的地方，当时连饮水与燃料等基本生活问题都无法解决，更不必再说垦殖土地，发展生产了。但是，时日推移，随着生产力的发展与人口的增长，水土资源丰富的平原地区，毕竟具有很大的吸引力。因此，到了后汉，这里就开始修建了“防海大塘”。假使当时县境仍在西湖群山之中，则修塘就并非必要。在古代技术条件甚低的情况下，要修建如此一条堤塘，正是说明人们对平原已经垦殖利用，修塘已经成为当务之急，也说明后汉的钱唐县治有可能迁入平原。即使后汉钱唐县是否已经迁入平原的问题尚缺乏佐证，南北朝初期的钱唐县可以肯定已在平原地区，因为刘道真在《钱唐记》中已经明白写出：“防海大塘在县东一里许。”这个“县”是后汉钱唐县当然还可商榷，但它是刘宋的钱唐县却是无可置疑的了。假使当时县治仍在秦代的西湖群山之中，或者按照一般的解释，在今灵隐寺附近一带，则向东一里许，绝对到不了与修防海大塘的江边或海边，这说明刘宋钱唐县必已进入平原，只是由于记载不详，故其具体位置，现在不得而知。 可以设想，自从秦在西湖群山中设置钱唐县以来，历两汉、三国、两晋和南北朝，县治可能早已迁离山区，逐渐进入平原。但后世明确知道秦以后的钱唐县治所在，却晚至公元六世纪后期的隋代。隋文帝开皇十一年（五九一），钱唐县治移到凤凰山麓的柳浦，在行政等级上并且升为杭州的州治。这就是说，城市中心已经迁移到今江干一带。按地理位置，西湖位于这个城市中心的偏北地区。当然仍无西湖之名，而西湖以东的今市区中心，当时也仍然荒芜尽管秦钱唐县治逐渐迁入平原的路径今天还不清楚，但从隋代州治建于今江干一带这个事实中可以得到启发，即迁移的路线是循着今钱塘江北岸地带进行的。县治为什么只沿着钱塘江边平原比较狭隘的地带移动而不进入西湖以东即今市区中心所在的广阔地带，这是因为按照当时的自然条件，前者还比后者优越得多的缘故。县治沿江边移动，显然是依靠着从今白塔岭到凤凰山这条沿江分布的山麓线的。在这条山麓线上，地理形势是南临江海，北负山丘，它既能发挥平原的地利，却仍并不远离山区。这一带，山坡和山麓的高燥地带，可以建立宫室和聚落，而在燃料和饮水方面都不虞匮乏。山麓以南的沿江平原，由于当时钱塘江自南大门出海，今江干一带的江岸偏南，比目前广阔，可以垦殖发展农业。相反，今西以东地区，地形低洼，土地斥卤，又缺乏可以作为立足点的丘陵冈阜，在当时的技术条件下要建立城市，显然相当困难。 但是事物总是不断发展的。隋初把钱唐县升为杭州州治，特别是接着而来的江南运河在公元七世纪初的开凿，从此，杭州到中原，有了直达的水路交通。杭州成为江南运河的终点，又是运河与钱塘江的交汇处，而作为州治的柳浦，恰恰又是南渡去会稽的要津。这样，杭州就是一跃而成为一个商业城市，因而得到了迅速的发展。这就是《隋书·地理志》所描述的：“川泽沃衍，有海陆之饶，珍异所聚，故商贾并凑。”当时，今江干一带的繁荣状况可以想见。而这个地区的土地毕竟并不广阔，人满之患，也就不可避免。在这样的情况下，作为城市的外围，聚落开始向西湖以东的今市区扩展，也就势所必然。当时，在西湖以东建立聚落，首先面临的问题就是给水。在整片斥卤的土地上，井水和河水都是咸水，这就使得初期建立在这里的聚落不得不紧靠西湖，否则，供水就是一个严惩的困难。可以设想，今市区范围内，从紧靠湖边的聚落出现开始，直到市区逐步扩展，由于给水问题的难以解决，必然经历了较长的时间。而在这段时间中，由于商业发达，户口增加，西湖以东的广阔地区，聚落渐增，生齿日繁，对解决给水问题愈来愈感迫切。这才促使唐大历年间（七六六——七七九）所谓“六井”的出现。 以上只是略述了从秦钱唐县到隋迁钱唐县至柳浦并升作州治的过程，还没有涉及西湖的事。也正是因为在这段历史的过程中西湖在杭州尚不足轻重，所以史籍极少记载。隋建州治于柳浦，杭州开始迅速发展，唐朝初年，杭州的户口已经超过十万，聚落与居民势所必然地要向今市区移动。这样，城市开始与西湖发生关系，出现了西湖为城市解决给水的详细记载，这就是刺史李泌修建的著名的“六井”。所谓六井，其实不过是六处蓄水池，蓄水用瓦管或竹筒从西湖引来。从六井的分布来看，它们离西湖都并不很远，这反映了当时这个地区聚落街市分布的大体范围。当然，它为城市的进一步扩大创造了条件。虽然是小小的六处蓄水池，它们所分出的水量只占西湖总水量的一个微不足道的数值，但其意义却十分巨大，从以后的发展中可以证明，它几乎成为西湖能够免遭淹废的决定力量。因为从六井开始，西湖就成为杭州城市的不可分割的部分，西湖以它的一湖甘水促进了城市的扩大与发展，而城市的不断发展，反过来巩固了西湖的存在，有效地阻止了西湖沼泽化的过程。 西湖的沼泽化过程实际上是相当迅速的，长庆二年（八二二），当诗人白居易到杭州作刺史时距李泌修六井不过五十年左右，但湖中已经出现了葑田数十顷。白居易充分明白西湖对于杭州城市的重要性，于是他主持疏浚了西湖，并疏通了六井的阻窦，使之恢复充沛。为了增加西湖的蓄水量，白居易在石函桥附近即少年宫一带修筑湖堤，比原来的湖岸高出数尺。这里原是上湖和下源的连接之处，西湖水位本来高于下湖，白居易这一筑堤，造成了上下湖水位的更大差距。尽管下湖早已淹废，但这种人为的地形差距，从今少年宫附近西湖湖岸北至少年水电站和东至环城西路这两个方向上，还都明显地存在。白居易在九世纪初期的这一次修筑湖堤，对西湖的发展来说是划时代的，因为从此以后，西湖的性质已经改变，它已经从一个天然湖泊演变成一个人工湖泊了。 这里需要述几句的是，历史地理学者常常重视地名在历史上的演变，习惯于用某一时代的地名称呼当时的地理事物。从历史地理学的角度来说，这样做是科学的。因此，对于有关西湖名称及其湖泊的性质，就必须作如下的说明：西湖在其海湾和泻湖时代，由于没有历史记载，所以没有留下名称。西湖作为一个天然湖泊，它的名称应该是钱唐湖（唐朝起作钱塘湖）、上湖或者是另一个尚有争论的明圣湖。西湖一名，正如以下还要提及的，在官方文件中始见于北宋，民间何时开始流传则不得而知。但是西湖因白居易的筑堤而改变了湖性，而白居易仍称此湖为钱塘湖。因此，可以肯定，当西湖这个名称流行之时，西湖早已是一个人工湖泊了。所以今天我们说西湖是人工湖泊，按照历史地理学与地名学的角度，都是正确的。这正是竺可桢所说的“人定胜天”。 当然，人工湖泊同样存在沼泽化的过程。上述余杭的南下湖、萧山的临浦、绍兴的鉴湖和宁汉的广德湖等，都是在天然洼地上经过人工围堤筑塘而形成的人工湖泊，它们都在一个或长或短的时间里先后淹废。西湖成为人工湖泊后，沼泽化的速度也相当可观。在白居易浚湖以后不到一百年，西湖又被葑草蔓合，湖底淤浅，面积缩小。当时，杭州是五代十国的吴越国的首都，为了西湖的深广和六井的弃沛，吴越国王钱镠因此建立了一支一千人的专职疏浚队，称为“撩湖兵”，日以继夜地从事疏浚，才有效地阻制了西湖的淤浅，并且畅通了六井。在吴越国的八十余年中，杭州城市得到了较大的扩展，西湖也获得了较好的整治，城市与西湖的这种唇龄相依的关系，较之前代更为明显。 吴越国时代对西湖的整治，无疑大大地延缓了西湖沼泽化的过程，但当然并不是改变了自然发展的规律，湖泊的淤浅仍然是日积月累毫不休止的过程。北宋以后，杭州的许多贤牧良守，都把疏浚西湖、畅通六井作为施政的重要任务。例如景德四年（一零零七）的知州王济，他不仅疏浚了全湖，并且修建了西湖的闸堰设备。接着是宋仁守时代（一零二三——一零六三）的知州郑戬和沈遘，前者动用了上万民工，斥废湖中葑田，进行了大规模的疏浚；后者则为了增加城市居民与日俱增的用水需要，在六井之外，添设了一处供水量特大的新井，即后人所称的沈公井，特别值得黎道的是苏轼。他于熙宁二年（一零六九）第一次来杭州任通判之职，到任之初，他就悉心研究西湖水利，探索畅通六井和沈公井的方案。他于熙宁五年（一零七二）（注应为七年）卸任离杭，但就是在这一年，知州陈襄对六井进行了一次很有成效的修理，这无疑就是苏轼悉心研究的成果。元佑元年（一零八六）（注应为四年）他第二次来杭州任知州之职，虽然相隔不过十六年，但西湖的沼泽化速度在这段时期中确实是很惊人的。根据苏轼的观察，对比他十六年前离杭时的情况。他说：“熙宁中，臣通判本州，湖之葑合者，盖十二三耳；而今者十六、七年之间，遂塞其半。父老皆言，十年以来，水浅葑横，如云翳空，倏忽便满，更二十年，无西湖矣。”面临着这样的严重的威胁，苏轼立即着手制订疏浚西湖的方案，向朝廷上了《乞开杭州西湖状》的奏章。顺便指出，这个奏章是官方文件中第一次使用“西湖”这个名称，说明杭州城市已经整个地建立在西湖以东，西湖之名已经普遍流行了。苏轼在这个文件中，说明了西湖必须疏浚的许多道理，其中最重要的一条说：“唐李泌始引湖水作六井，然后民足于水，邑日富，百万生聚待此而后食。今湖狭水浅，六井渐坏，若二十年之后尽为葑田，则举城之人复饮咸苦，势必耗散。”这条道理把西湖的存在与杭州城市的发展紧密联系起来，假使西湖淹废，杭州居民势必耗散，城市当然也就不复存在了。从苏轼的这段话里，可以反证我在前面的论述，六井的修建，开始无非是引西湖之水供应沿湖聚落居民，但其结果却成为西湖本身继续存在的关键。苏轼主持的这次疏浚工程是规模空前的，他拆毁湖中私围的葑田，全湖进行了挖深，把挖掘出来的大量葑泥在湖中偏西处筑成了一条沟通南北的长堤，又在全湖最深处即今湖心亭一带建立石塔三座，禁止在此范围内养殖菱藕以防湖底的淤浅。同时，他又修复当时已经逐渐淤塞的六井和沈公井，用瓦筒取代竹管，并盛以石槽，使底盖紧密，经久耐用，并且还利用多余的水量在仁和门外离井最远处新建二井，于是“西湖甘水，殆遍一城”，进一步密切了西湖与杭州城市的不可分割的关系。此外，他又在西湖和纵贯城市南北的盐桥运河专受湖水，不受江潮的干扰，达到了潮不入市的目的，并且疏浚这条运河，使之深达八尺。于是不仅河道畅通，沿河斥卤得到改变，而河水又可为居民所取用。这样，就使这个日益扩展的杭州城市对西湖的依赖关系发展到了顶点，为西湖的立于不废之地建立了牢固的基础。 到了南宋，杭州成为国家的首都，从十二世纪三十年代到十三世纪七十年代，长达一百五十年之久。城市人口骤然增加，乾道年代（一一六五——一一七三）增加到五十余万人，到了南宋末期而超过百万。城市随着迅速扩大，市面繁荣，商业发达，成为当时全国第一大城市。这在至今尚存的《繁胜录》、《都城纪胜》、《梦梁录》等南宋著作中都有详细记载，不必赘述。当时，这个庞大城市的基本供应来源是“南柴、北米、东菜、西水”，西湖仍是杭州的唯一水源。而且首都城内的河流如大河（盐桥运河）、小河（市河）和西湖（清湖河）等，也都由西湖供水，西湖成为百万人口的命脉所系，所以在南宋一代，对西湖的整治，确是不遗余力的。特别是还应该指出，南宋一代，西湖除了作为首都百万生灵的蓄水库的职能外，随着杭州城市职能的变化（全国政治、经济、文化中心），西湖又增加了它的一项新的重要职能——旅游业。 南宋以前，西湖除了它的天然胜景外，湖山之间的人工雕琢是不多的。在吴越国建都的八十多年中，虽然也不无建设，但内容限于寺院、浮屠等佛教艺术。南宋一代中，由于这里是首都所在，举凡王室、官臣、城市富商等等，都竞向西湖从事宅院、园苑、亭台楼阁等各种建筑，大型的娱乐场所如钱湖门瓦子、赤山瓦子、行春桥瓦子等，也都在湖山各处开始营业。西湖被迅速地开辟成为一个风景区，这个风景区的总体布局即是别具一格的“山外青山楼外楼”，这种风格一直保持到现在。事实上，在这个庞大的首都之中，上至官家豪富，下至市井庶民，都需要有这样一个供人游憩的大公园。从此，西湖就成为杭州城市的一个不可分割的部分了。 如上所述，西湖是这样地以它的一湖甘水扶植了杭州城市，反过来又因杭州城市的发展而有效地阻遏了它的沼泽化过程使之继续存在。南宋以后直到明朝前叶的二百多年中，由于长期失修，使西湖发生了近五百年来的一次最大淤浅，苏堤以西，葑田连片，六桥流水如线。但是，由于西湖和杭州城市的唇齿相依的关系已经深入人心，为朝野所公认，所以尽管盗湖为田的人多为权贵，但知府杨孟瑛仍能排除阻难，于正德三年（一五零八）拆毁葑田三千余亩，疏浚全湖，使复唐宋之旧。在杨孟瑛上朝廷的奏疏中，最重要的仍然是：“唐宋以来，城中之井，皆藉湖水充之……若西湖占塞，水脉不通，则一城将复卤饮矣。”就数这一条最有力量。从苏轼到杨孟瑛，西湖始终以它自己的一湖甘水保存了自己。 本文在开始时就已经指出，在这个地区的大量古代湖泊中，西湖是一个废独存的例子。我们不妨举一些这个地区的其他人工湖为例：余杭的南下湖，兴建于后汉，淹废于北宋；萧山的临浦和渔浦，兴建于南北朝，淹废于北宋；绍兴的鉴湖，兴建于后汉，淹废于南宋；宁波的广德湖，兴建于唐代，淹废于北宋。淹废较晚的还算富阳的阳陂湖，它兴建于唐初，淹废于明初。所有这些湖泊，都曾经在当地的农田水利中起过重要作用，但其本身却在沼泽化的过程中，最后被围垦而成为农田。这些湖泊淹废之后，由于各地在农田水利上随即又进行了新的部署，因此，总的说来，在农业上都未曾出现不可克服的困难，而围垦所得的土地都甚为可观。以绍兴鉴湖为例，围垦的结果，获得了肥沃的湖田二千多顷，使山会平原增加了四分之一的耕地面积，而今天，古代鉴湖地区土地平整，河渠纵横，大面积的耕地都能旱涝保收，稳产高产。因此，本文拿这些湖泊的淹废与西湖进行对比，并无因西湖的独存而惋惜这些湖泊淹废的意思，由于地点不同，条件迥异，上述湖泊的淹废，从历史上各该地区农业发展的过程看来，也都具有不同程度的积极意义。当然，西湖的众废独存，较之上述湖泊的淹废就具有更为巨大的意义。因为上述湖泊的淹废，只是增加了各地的耕地，发展了各地农业；而西湖的独存，却为我们创造这样一个举世闻名的花园城市。 缅怀杭州的先贤，为了延缓西湖的沼泽化，曾经作出了巨大的努力。时至今日，西湖已经成为杭州这个有远大发展前途的现代化旅游城市的不可分割的部分。尽管广大市民早已不再在给水上依赖西湖，但湖山在旅游上给予人们的贡献，将远远超过历史时期给予城市的供水。从今天的技术条件来看，要防止西湖的沼泽化发展已经比较容易，事实上，建国以来，西湖的平均深度不过五十五厘米；而现在，这个数字几乎增加了两倍。此外，在道路敷设、园林布置等许多方面，也都取得了较大的成绩。但是，与古代人民在当时的社会制度和技术条件下对西湖进行的整治相比，我们今天所取得的成绩实在还并不满意。当然，在今天的社会制度和技术条件下，我们既不忧湖底淤泥，也无虑葑田连片。但是，现代社会有现代社会的问题，例如，西湖环境保护的问题，特别是西湖湖水负营养化的问题，至今已成当务之急。建国以前，湖底虽浅，而浅水的透明度在零点五米以上，清流见底；但现在已经降低到零点三米，影响了湖光山色之美。水质当然也不能与过去相比。北宋苏轼浚湖的时代，用湖水酿造官酒盛极一时，朝廷每年可得西湖酒税二十万缗。
《回眸九寨沟》 一 近些年来，因为工作的缘故，国内不少旅游胜地都有幸驻足。我对旅游景点的选择，明显地有些挑剔。或有着悠久的历史背景，或深具浓厚的人文色彩。如果一处景观太年轻，因为先前不知底细，待明白过来，哪怕已经到了大门前，我也会不折不扣地打道回府。好几次，就弄得同行的朋友手足无措，以为是什么地方怠慢了我。我却笑道，只是突然没了精神，想回去睡一会儿。 后来去了九寨沟，才发现原来我的兴趣也不止于老态龙钟的千年古迹。清新怡人的自然山水，似乎越年轻，越能显出她的妩媚与可爱。所谓“黄山归来不看山，九寨归来不看水”是早听说了的。但从前也只是听说而已，心底里无法具体地感知，所以也并无更加迫近的心动和震颤。待亲见了九寨的水，无论是湖、泉、瀑、溪，还是河、滩、涧、海，无不涤心濯目，清爽怡然。一路之上，有处子般的静谧，也有烈马般的奔突，有仙子似的飘逸，也有哲人似的沉寂。高诵朗读之中，低吟浅唱之间，九寨的精灵九寨的水，便不知不觉地在一低首，一仰眉之际流进了人的心窝，一直流向那无底的最深处。 于是我明白，先前对于一处景观的拒绝，往往只是出于先入为主的偏见吧。这偏见，有时候只是让我们错失了一处绝佳的景致，而更多的时候，竟可能会让我们错失了一路之上许多的好人，甚或错失掉整个的人生。回眸九寨沟，不只是重温美丽如画的人间仙景，更是一次人生旅途上的自我反省。 二 早上进沟的时候，天气已显得有些阴沉。行不多远，果然飘起了游丝一般的细雨。一粒粒轻轻地落在脸上，挠得人痒痒的，心情到并未跟着阴沉，竟越发舒畅了起来。实际上，在我看来，这样的雨粒还称不上真正的雨。她的降临，到更像是毛葺葺的鸡毛掸子，拂在干涩的肌肤上，反到增加了无限的惬意。于是想起这些年到过的去处，无论是峨眉、石林，还是西湖、琼海，好多次都是这样一个人默默地行进在这游丝一般的细雨里。不经意间一回头，岁月便在这细雨中渐渐地迷蒙。 沿着树正沟慢慢前行，过了荷叶寨，来到一片淡绿色的浅滩。浅滩上布满了白杨、杜鹃、松柏、杨柳等各种树木，高低错落，杂糅相间。清澈透底的流水缓缓淌过。滩中树木形态各异，或俊逸飘洒，或沉静若芷，有的如虬龙卧潭，有的似飞凤在天。远远望去，俨然一座巨形盆景，惹人眼目。 盆景滩，这是我进沟以后见到的第一个别样的景致。虽然以前对真正的盆景并无太大的兴趣，总以为爱美的人们只顾着娱乐自己的眼目，却忘记了正在囚禁无辜的生命，然而看到这样的天然盆景，我却在不知不觉间多出了几份惊叹。其实，无论人工的雕琢多么精致，都不会比得过自然的无为而饰。只有在无拘无束的天然环境中，盆景才得以展示其真正的内蕴与华美。这样简单的道理往往被人们所忽略，只是因为人们求美的心太切。求之而不得，或求之而误得，于是无美与误美便从此泛滥开去。 但九寨沟真正的美不在盆景，而在水。散落在沟中大大小小的天然湖泊，人称海子。据说这里的海子总共有108个，最小的面积不到半亩，最长的长海约长7公里半。对于海子这样的称谓我是喜欢的。一是凡带“子”者，似乎都显得比较亲昵；二是大海我见过，海子与真正的大海当然完全是两个概念，但她们也有一些共同的特征，比如纯粹的蓝。如果要将海子理解为大海的子辈，虽然很牵强，但于个人的经验感受而言，也不为过；最重要的当是第三点，海子是我喜欢的诗人。当初人们把这些湖泊叫做海子，未必就一定想到了诗人海子。而今天他们在称谓上的巧合，显然更增添了我对九寨沟的亲近感。我似乎从一个个海子中，读到了海子的一首首诗，读到了绚丽夺目却又静默无语的生命之歌。 芦苇海、卧龙海、双龙海、火花海……沿途的美景真可谓目不暇接。八面而来的游客像赶集一样匆匆地行进在沟中。每至一处景观，许多人就停下来摆姿势，拍照作留念。对于这种走马观花式的旅游，很多人都表现出了深深的不屑。似乎这样的浅尝则止，便从此糟蹋了旅游的神圣与典雅。就算是正面肯定的人，也大多只从拉动经济的角度去考虑。旅游在他们眼中，除了数字便是百分比。不得不承认，有时候我也免不了要从俗。除了时间上的不允许，对多数人而言，实在没有多大必要去深究旅游的所谓内蕴，以致去接近所到之地更深层的本质。当然，更无须拉来徐霞客、马可波罗作榜样。他们到这里，无非就是一个最简单的目的：放松。放松神经，放松心态。在一处全新的环境中，去获取一个全新的自我。是的，他们把一生中大部分的时间都献给了单位、领导和家人，现在，他们只要求回到几天甚至一小会儿的自我。当他们在镜头前摆姿势的那一霎那，他们或者才真正意识到，原来生命真的可以这样随心所欲，自由设计，无拘无束。我宁愿相信，外在的景观对他们而言，早已失却了意义。他们真正想要的，不是美景，是自我。 这样想着的时候，已随前面的人流到了树正群海。 驻足而望，一个海子紧接另一个海子，犹如梯田一般铺展开去。灰黄色的钙化湖堤，将湛蓝的海水分割成一小块一小块，精巧别致而独树一帜。上面海子里的水顺堤而跌落到下面的海子里，一幅幅宛如宽屏水帘，银光颤动，闪闪夺目。湖堤之上，遍布低矮的灌木，绿色中夹杂着淡黄，两旁的树木中也不乏红色的树叶。霎那间，黄、蓝、红、绿各种颜色一齐涌来，视觉神经在瞬间产生了一股从未有过的兴奋。 在九寨沟，第一次见到海子们的这种集体亮相。我不知道是不是自己孤独太久的缘故，在单个的海子面前，我能感到她们可贵的自尊与风骨，但始终都无法祛除内心里的那份清与冷。只有在树正群海，我才似乎一下子体验到了从未有过的的安全与挚热。我曾那么谨慎地远离了人群，躲在僻静的角落，小心地梳理着自我。我以为只有这样，才能获得我所想获得。可是，所有的获得都不是从天而降，更不可能无偿而至。你必得以你难耐的孤独作代价。很多时候，你在多大程度上选择并实践了孤独，你便可以在多大程度上得到相应的回报。但人终究是一种集体动物。在本性上，他脱离不了自己的同类。所以，哪怕我见到的只是一群海子，也似乎从中找到了久违的集体归属感。事实上，这种感觉自我走出家门的那一刻就有了，只不过，此时此刻显得尤为强烈些罢。 也许，我的唯一正确的选择便是，先要极力地融入树正群海，尽情地体验与欣赏，然后，轻轻松松地向着前面新的景点迈进。 我走得很慢，到诺日朗瀑布时已经快中午一点了。按照这样的速度，要在下午将剩下的日则沟和则渣洼沟都游完，是很困难的。而我的行程日期安排，又只允许我进沟游玩的时间是一天。所以，我必须作出选择。在两条沟中选出我最想去的那条。九寨沟的三条主沟成一个十分形象的“y”字形。现在，我正位于三条主沟的交叉点上。可问题在于，剩下的两条沟我都没有去过，我又怎么知道哪一条是我最想去的呢？ 或许，我们的一生便是在这样不断的困惑，又在困惑中不断地被迫去选择吧。最后，我竟无聊地想起了“男左女右”的简单规则。我选择了向左：则渣洼沟。这样的选择实在没有多少正经的理由，甚至还有些近乎于荒诞。事实上，在我们的人生中，又有多少选择不是在这样荒诞的过程中完成的呢？后来回到重庆，无意中瞥了一眼“九寨沟旅游示意图”，才发现，原来我竟与九寨沟最负盛名的珍珠滩瀑布擦肩而过了。因为珍珠滩瀑布不在则渣洼沟，而在日则沟。然而后悔是无用的。你既已做出了选择，便要承担起这选择所带来的一切后果。更何况，即使当初我选择了日则沟，谁又能担保我不会因此而为失却了观赏则渣洼沟长海的机会而顿生悔意呢？ 进则渣洼沟之前，我想先去看看诺日朗瀑布。 诺日朗瀑布落差20米，宽300米，是九寨沟众多瀑布中最为宽阔的一个。藏语中诺日朗意指男神，也有伟岸高大的意思。诺日朗瀑布也就是指雄伟壮观的瀑布。滔滔涧水自瀑布顶部飞泻而下，如银帘飘舞，又如白驹过隙。响声雷动，似万马齐喑，又似雷霆万钧。蒙蒙水雾之中，直觉一股寒气直逼心窝而来。据前面一个旅游团队的导游介绍，如果在早晨来此，万道霞光之中，常可见一道道彩虹横卧山谷，将诺日朗瀑布渲染得更加丰姿卓越，妩媚动人。 从这位导游的口中，我还听到了关于诺日朗瀑布的动人传说。相传很久以前，这里是没有瀑布的，瀑布的顶部平平整整，就像一个天然的平台。有一年，远游归来的扎尔穆德和尚给人们带回了贝叶经、铁犁铧和手摇纺车。美丽聪慧的藏族姑娘若依果在扎尔穆德的指导下，很快学会了使用纺车纺线。心地善良的姑娘为了让更多的姐妹都来学习这门手艺，便将纺车架在三条沟交界的平台上。过往的姐妹很容易看到，很多人都纷纷前来观摩学习。因此这里又叫“纺织台”。凶残的头人罗扎认为若依果是在搞歪门邪道，笼罗人心。便带着一帮家奴来到纺织台，残忍地将无辜可爱的姑娘踢下了山崖。正在这时，突然山洪暴发，洪水滚滚而来。瞬间就把罗扎和他的帮凶卷下了悬崖。昔日姑娘的纺织台于是就成了今天的诺日朗瀑布。 关于这则传说，我没有去考究它的来历。将美丽迷人的若依果葬身崖底，未免显得过于残酷，这一方面似乎也在告诫人们，人世间纵然遍布了美好动人的事物，但罪恶与丑陋从来就没有从我们的视线中消失。罗扎为自己的恶行付出了应有的代价，但或许还有千千万万个罗扎正在逃匿或已经逃匿了惩罚。 只有诺日朗瀑布还在日复一日地奔流。一面深情地讴歌着心爱的姑娘，一面愤怒地控诉着可憎的罪恶。 突然觉得九寨沟确实是一个构造情节的高手。兴奋与抑制，高潮与低谷，动与静，美与丑……全在她一手的策划与掌控中。 三 到了长海，头顶已不复有飘忽的雨丝。本来就已十分洁静的天空，更显得清澈明亮，一尘不染。站在观景台上，有朔风扑面而来。虽有游丝一般的冷意，却清爽得沁人心脾。在海拔3000余米的高处，长海显出了她远离尘世的清寂与孤傲。这片深遂的水域，九寨沟最大的海子，静静地偏安于重峦叠嶂的山谷之间，处子似地维护着自己绚丽迷人的梦幻。一路上来，其他海子几乎都能一眼见底，只有这里，却潜藏了别样的美。幽深与迷蒙，开阔与羞涩，无不显露着她的可爱与神秘。两边山上苍杉巍巍，植被密布。置身其间，仿佛已至蓬莱仙境。 长海对面，雪峰皑皑。冰斗、U字谷等冰川景观，巍峨壮丽，直逼眼帘。作为九寨沟五绝之一的雪峰，更像是康巴文化的绝好象征，长年屹立在九寨沟的最顶端，直指苍穹，静静地守护着这一方秀丽的山川。 猎猎的风中，我仿佛看到了水中正舞动着成百上千的经幡，像神灵一样轻拔着我的心。虽然我知道，作为凡人，没有谁可以真正站到人生的高处腑瞰尘世。可是，当我不经意回首的那一瞬息，我确乎感到了自己的超凡与脱俗。来路已隐没在连绵起伏的林涛之中，而我，正默默地伫立于来路之巅。