浅谈当前我国纺织产品开发现状当前.全球纺织消费总t继续保持增长.但欧美市场已经接近饱和.零售业市场竞争加剧使产品分化愈加清晰，纺织服装“快拐时尚“的消费特征更加明显.这种模式导致产品生命周期更短，商品分类更加细化，摇要供应商提供源源不断的创新产品，更短的交期、更低的价格和更好的品质。此外.定位不同的品牌和零售商对产品供应链的要求也不同，高端奢侈品牌与专业性品牌强调供应商要有高度的专业化和创新性，能够积极响应市场需求和变化.而快速时尚与超大型零售商通过指定生产合作伙伴.提高供应商的快速反应能力和生产管理能力，加强对区域性供应链的掌控。面对发展中的全球纺织服装业，我国纺织工业经历了产业结构的调整和发展.通过淘汰落后设备，扶植优势企业，引领先进技术.更新设计观念等途径，大大提高了纺织服装面料的生产开发能力，提升了产品质t及生产技术水平.形成了具有较大规模和较高水平的工业体系.不仅发展壮大了一批大型的纺织企业集团，而且形成了许多以中小型企业为主体的产业集群生产基地。同时.企业在对国外先进技术引进、消化吸收并进行再创新的同时，增加了对技术研发的投入，逐步掌握了原创性技术和科技成果并最终转化为实际的经济效益。此外.企业重视国内市场，利用自身优势，成为国内市场的主导实施国内外市场并重的战略是中国纺织服装产业的发展方向。从产品开发角度看.流行趋势研究对新产品开发的引导作用不断加强.优秀企业在技术上突出产业链整合优势组建专业化推介队伍.与面料设计师配合.在技术和贸易方式上，按区域实施一站式服务.提高推介成功率.巩固和提高与服装设计师共同开发成果。借助新型工艺技术的创新，追求产品的高科技含t、高品质感和高附加值，迎合市场消费的孺求，提升产品的竞争力，已成为大多数中国纺织企业的发展共识。通过调研我们发现，目前我国纺织企业产品开发方向主要集中在以下几个方面:(1)轻薄.高支棉、高支麻高支毛、真丝‘超细纤维等及其混纺原料满足了这一需求:.精细化的纤维整理、高支高密纺纱技术.维纶伴纺等技术.使纱线更加高支优化，产品更加轻薄化:.单纱织造、单经单纬织造、粗纺精做等技术改变产品的克重.使产品向轻薄方向发展;.疏松结构、透空组织等组织设计赋予织物轻质的风格。(2)柔软.通过Modal、印沉eII、竹浆纤维、牛奶蛋白纤维、铜氮纤维等改善织物手感.使织物更加舒适、柔软:.通过纺纱织造技术使纺织产品手感柔软，温暖。如低捻度纱线、无捻纱线、膨体纱、空气变形纱、松结构等方式;.通过柔软剂或机械柔软整理技术处理后的织物更柔软丰满、尺寸稳定，目前国内采用意大利Alro整理设备在棉衬衫面料上进行柔软后整理效果比较显著(可尝试在麻纺产品上进行试用)。(3)弹性.选用弹性纤维实现.如氮纶、X以、p仃等，与其他纤维进行混纺或文织，提升织物的弹性、可穿性.尤其在毛纺产品中。目前国内更多的企业利用毛与p竹纤维混纺，提升毛纺产品的抗皱性，并改善毛纺产品的易护理性:.利用组织结构，配合加捻纱赋予织物自然弹效果此类产品的弹性具有永久性，具有更大的市场潜力:.后整理过程中通过加入弹性助剂徽予织物舒适的弹性效果.(4)功能.随着人们消费水平的不断提高和保健观念加强，对功能性纺织品的需求日益增长功能性纺织品发展迅速，如防水透湿、吸湿排汗阻燃、辐射屏蔽.抗菌、防蜻、易去污、抗静电、负离子等产品的开发。更好的防护性和易护理性，仍是消费市场的主要需求，也是目前毛纺、丝绸、麻纺等产品主攻的技术难点;.产品的单一功能向组合功能发展。如三防、四防、无防整理技术.防风十防水+可呼吸性的多个组合功能的发展，将结合终端通途有针对性地赋予不同的功能组合:.新型功能性产品不断涌现。如消音‘静音、智能化等功能性产品也提到开发日程中。(5)生态.随着生态环保意识的增强，产品追求自然和生态的外观注重有机原料、生态再生纤维、可降解纤维、可回收纤维等环保纤维的运用与开发;.除传统的花卉和蔓藤纹样，自然主题的纹样设计灵感来源更为广泛.如岩石、鹅卵石、木头、羽毛、仿皮革、仿毛皮织物在生
技术性贸易壁垒对我国纺织品出口的影响及对策 【摘要】我国纺织品服装出口所遭遇的新贸易壁垒，主要有技术性贸易壁垒、环境壁垒和社会壁垒。而新贸易壁垒又以技术性贸易壁垒为核心，文章以技术性贸易壁垒为例，从我国纺织品服装出口所遭遇技术性贸易壁垒现状出发，从外部和内部两方面分析了遭遇技术性贸易壁垒的原因，随之进一步探讨了技术性贸易壁垒对我国纺织品服装出口积极和消极两方面的影响，最后从企业、政府等方面提出了应对技术性贸易壁垒的一些对策。 贸易[飞诺网] 【关键词】WTO 纺织品服装 技术性贸易壁垒 贸易[飞诺网] 我国是世界上最大的纺织品生产国和出口国，纺织业是我国的传统优势产业和出口创汇的支柱性产业。改革开放以来，特别是加入WTO后，面对迅速增长的国内外需求和国际市场的中低档产品市场，我国的纺织工业取得了长足的进步。 贸易[飞诺网] 然而，我国的纺织品服装出口一直面临着范围最广、最为严格的配额限制和比其他国家/地区更为严峻、苛刻的贸易障碍。随着新贸易保护主义的抬头，以技术性贸易壁垒为核心的新贸易壁垒的不断呈现导致新型贸易争端层出不穷。 贸易[飞诺网] 贸易[飞诺网] 一、我国纺织品服装出口遭遇技术性贸易壁垒现状 贸易[飞诺网] 贸易[飞诺网] 据统计，世界贸易壁垒的80%属于技术性贸易壁垒，目前，技术性贸易壁垒已经取代反倾销，成为我国出口面临的第一大非关税贸易壁垒，名目繁多的技术性贸易壁垒已对我国纺织品服装出口贸易产生越来越大的影响。近年来，我国纺织品服装出口遭遇技术性贸易壁垒的状况体现在以下方面。 贸易[飞诺网] 1、受损增速快。有关统计资料表明，我国纺织品服装出口因技术性贸易壁垒造成的损失，已从20世纪中后期的每年4-5亿美元上升到本世纪初的每年10亿美元左右。如2002年受限制而损失的金额比2000年增加亿美元，增幅高达。 贸易[飞诺网] 2、受限集中在主要的目标市场国。受限制的主要是进口我国纺织品服装数量比较多、比重比较大的一些发达国家：欧盟、日本和美国。如2002年，我国纺织品服装出口因技术性贸易壁垒而遭受的损失中，欧盟、日本和美国造成的损失分别占到了，和，其他国家为。 贸易[飞诺网] 3、受限的内容涉及面广。受限内容涉及到了技术法规、技术标准和合格评定各个方面。如：纺织品服装甲醛含量超标，纺织品的标志或标签不符合进口国的法律规定，生产商没有取得ISO14000环境系列认证等。 贸易[飞诺网] 贸易[飞诺网] 二、我国纺织品服装出口遭遇技术性贸易壁垒的原因 贸易[飞诺网] 贸易[飞诺网] 我国纺织品服装出口遭遇技术性贸易壁垒主要有外部和内部两方面的原因。 贸易[飞诺网] 1、外部原因。（1）我国贸易方向过于集中。目前，美国、日本、欧盟是我国最大的三个贸易伙伴，据统计，包括经香港的转口贸易在内，我国出口商品近75%销往美国、日本、欧盟等国家或地区，而这三大经济实体也是实施技术性贸易壁垒的积极倡导者，绝大多数技术性贸易壁垒发源于这三大经济实体。产品出口的地理方向决定了我国纺织品服装出口企业将不得不直面技术性贸易壁垒的威胁。（2）纺织品服装市场传统贸易壁垒受到约束。根据WTO的《纺织品服装协议》，2005年全球已取消纺织品服装配额，实现该领域的贸易自由化。特别对于我国，加入WTO后，一些专门针对我国的双边贸易限制，如每年讨论最惠国待遇问题等不得不取消。传统贸易壁垒受到约束，为技术性贸易壁垒的发展提供了巨大的发展空间。（3）发达国家出于保护国内市场，减少贸易顺差的需要。发达国家由于劳动力成本较高，中低档纺织品服装的竞争能力低于发展中国家，所占本国国内市场分额受到国外同类低成本产品的冲击，设置技术性贸易壁垒成为一种保护国内市场的手段。且入世后从总体看我国纺织品服装进出口贸易显现出增长的态势（见表1）。美国、日本和欧盟是我国纺织品服装出口的主要市场，在纺织品服装进出口中均存在着巨额贸易顺差，且顺差从2000年至2003年不断增加，产生贸易顺差的趋势也在不断上升（见表2），使其国内纺织业面临严重的生存危机。对此，美、日、欧必然采取相应措施。因此，设置各种技术性贸易壁垒，成为纺织品服装主要进口国减轻国内就业压力，减少进口冲击，减少贸易顺差的重要手段。（4）WTO有关协议中对贸易与环境的规定存在缺陷，为技术性贸易壁垒的设置提供了可乘之机。 贸易[飞诺网] 贸易[飞诺网] 2、内部原因。（1）技术及生产设备落后，产品竞争力不强。我国纺织品服装业由于长期以来技术开发、技术创新及投入不足，企业的技术及生产设备落后，产品技术含量低、附加值较低，中低档产品多，高档产品少，在国际市场上竞争力不强。特别是众多的中小纺织品服装企业，对发达国家提出的苛刻技术法规、技术标准和合格评定等一时难以适应，由此形成了技术性贸易壁垒。（2）企业环保意识淡薄，质量体系认证步伐缓慢。国外对我国出口纺织品的检测不仅局限于纺织品本身，还进一步细化到产品的生产过程，要求企业获得ISO14000国际环保标准体系的认证，加贴环保标志。（3）技术与检测设备落后，标准总体水平低。我国纺织品服装的检验长期以来习惯于对一些传统项目的检验，检测设备相对简单，精度要求不高，缺乏与国外同行的技术交流与合作，纺织检验技术滞后于发达国家。到目前为止，我国与纺织品安全性有关的国家标准近90项，这些标准尽管大多等同采用了ISO标准，但与国外标准相比也有很大的差距，导致同一产品检验结果存在巨大差距，形成技术性贸易壁垒。 贸易[飞诺网] 贸易[飞诺网] 三、技术性贸易壁垒对我国纺织品服装出口的影响 贸易[飞诺网] 贸易[飞诺网] 从实质上看，技术性贸易壁垒是一把“双刃剑”，既会对国际经济和各国社会经济发展产生积极的影响，同时也有负面影响。 贸易[飞诺网] 1、积极影响。从目前看，国外越来越苛刻的技术性贸易壁垒，越来越严重地影响着我国纺织品服装的出口，但从长远的眼光看，它对我国纺织品服装业的发展也具有积极的影响。（1）促使观念改变。我国纺织品服装出口遭遇国外技术性贸易壁垒，从某种意义上讲，可以促使我国纺织品服装企业的经营者和生产者在一定程度上扭转错误观念，由只重外在质量转向外在和内在质量并重；由只重产品本身质量转向产品质量和生产过程并重；由以经济利益为第一位转向经济利益和消费者利益并重。（2）促进产品结构调整。正当的技术指标以保护环境、保护人类健康为目标，这必然会导致国际贸易中破坏环境和对消费者健康有害的纺织品服装贸易的逐渐下降，促使我国纺织品服装业实施产品结构调整，大力开发环保型深加工产品，把“绿色纺织品服装”等作为出口的新增长点，以此打破国外技术壁垒，稳定并进一步扩大我国纺织品服装在国际市场上的占有率。（3）推动技术进步。国外技术性贸易壁垒在对我国纺织品服装出口构成挑战的同时，也为我国纺织服装业实现技术进步提供了强大的动力。 贸易[飞诺网] 2、负面影响。（1）出口纺织品服装的成本增加，产品竞争能力下降。为了应对技术性贸易壁垒，纺织品服装企业被迫使用进口原材料，增加检验项目，取得各种认证，改进技术工艺，加大技术改造投入，这些都使出口产品成本上升，增加企业负担，使企业在国际市场上失去了价格优势。（2）出口企业减少了贸易机会，减少了国外市场分额甚至退出国外市场。国外的技术性贸易壁垒限制名目繁多，限制内容多变，而我国企业情报系统落后，对进口国有关法规、标准、认证规定收集不及时或不全面，致使有些企业贻误了成交时机，或被迫取消定单。其最主要影响之一是一些出口企业减少了国外市场份额，甚至有部分企业决定放弃进口国市场。 贸易[飞诺网] 四、纺织品服装出口应对技术性贸易壁垒的对策 贸易[飞诺网] 贸易[飞诺网] 1、设立专门机构，对技术性贸易壁垒协定进行认真研究。我国政府相关部门应设立专门机构，积极组织专家参与国际标准的制定工作，把我国纺织品服装出口企业的一些意见和要求充分反映到国际标准中去，为我国纺织品顺利进入国际市场创造条件。 贸易[飞诺网] 2、加快技术改造步伐，实现产业升级。打破技术壁垒最根本的办法是提高纺织品服装的质量，我国纺织品服装企业必须改变目前技术及生产设备落后状况，走可持续发展之路，积极开发环保型深加工产品，把绿色纺织品、生态服装等作为出口的新增长点。因此，出口企业要加速技术改造，淘汰陈旧落后设备，走优化存量的发展道路，进一步加快新技术和设备的研制开发工作，用高新技术改造传统产业，在国际竞争中取得主动权。 贸易[飞诺网] 3、提高纺织品服装出口企业的管理水平。出口企业应建立现代企业管理制度，使其组织结构、战略管理以及经营管理等适合技术性贸易壁垒变化的需要，将ISO9000与ISO14000等国际管理标准与企业的实际情况结合起来，创造出适合自身的管理方法，从制度上保证产品的质量品质和环保品质。 贸易[飞诺网] 4、制定与国际接轨的各类技术法规和标准。面对国外技术性贸易壁垒越来越苛刻的技术要求，我国也应尽快建立、健全有关纺织品、健康和环保方面的技术法规。我国应对现有纺织品检验方法进行补充完善，提高检测技术方法的正确性和可靠性，增强具有关键限量指标的强制性标准及相应技术法规，推行“环保标志”制度。 贸易[飞诺网] 5、出口企业要积极申请各类体系认证。出口企业要积极申请ISO9000质量认证体系和ISO14000环境管理体系认证，进一步扩大环境标志产品的范围，缩小与发达国家的差距，取得进入国际市场的通行证。ISO14000环境管理体系标准包括环境管理体系、环境审核、环境标志、生命周期分析等国际环境领域内的许多焦点问题，通过ISO14000认证是我国出口企业突破技术性贸易壁垒的有利武器。 贸易[飞诺网] 6、充分利用WTO规则提供的空间应对技术性贸易壁垒。首先，纺织品出口企业对于产品在出口时所遭遇的不合理的技术性贸易壁垒，要利用WTO的争端解决机制与出口国协商解决。其次，企业要加强信息化建设，积极研究国外技术标准，随时关注贸易对象国的技术性贸易壁垒动态，通过各种途径了解和研究国外技术标准，研究相关对策。另外，政府要积极参与各公约、协定中技术性贸易条款的谈判，利用多边贸易体制，加强与发展中国家的协调与合作，制定一些发展中国家能承受的有关纺织品服装方面的国际技术标准，或在某些国际技术标准中附加发展中国家在国际贸易中免受发达国家歧视的保障条款等以减少和削弱技术性贸易壁垒对我国纺织品服装出口贸易的不利影响。
我国纺织发展历史回顾与未来展望 王凯东(张家口教育学院宣化分院,宣化 075100)[摘 要] 本文以技术革新和发展作为线索对我国纺织技术发展历程进行了研究,从纺织起源到现代纺织,归纳出促进我国纺织技术发展规律,对中国纺织技术的未来发展进行了预测,并提出了进一步发展我国棉纺织技术的具体建议。[关键词] 织造;纺织技术;发展规律 早在公元前5000 年,世界文明发源地就有了纺织品生产,例如非洲尼罗河流域的亚麻纺织、我国黄河、长江流域的葛纺织和丝绸纺织等,公元前500 年我国就有了手摇纺车和脚踏织机。传统和现代纺织技术之间还是有规律可循的,这些规律会对今后我国棉纺织技术的发展具有一定的指导意义。1 我国纺织的起源1. 1 我国原始手工织造起源我国原始手工织造技术从制作渔猎用编结品网罟和铺垫用编织品筐席演变起来。据我国史书记载,在伏羲氏时就已“作结绳而为网罟,以佃以渔”。1973 年浙江河姆渡发现的约距今0. 7 万年的河姆渡人遗址中的一块芦席残片,尽管已经腐烂,但仍可见其席纹规整、均匀、结构紧密,可以看出当时娴熟的编织技巧。原始编织的方法,大概有平铺式和吊挂式两种。平铺式是把两根以上处于平行状态的纱线,按“ ×”或“ + ”的方向,平铺在地上,一端固定在一根横木上,扯动相邻或间隔一定根数的纱线,反复编织;或者利用骨针和骨梭,在经线中一根根地穿织。编完一条,用骨匕沿着编织者的方向,把编入的纱线打紧,(如图1) 。吊挂式是把准备织作的纱线,垂吊在横杆或圆形物体上,纱线下端一律系上石制或陶制的重锤,使经向纱线张紧。织作时,甩动相邻或有固定间隔的重锤,使纱线相互纠缠,形成绞结,逐根编织, (如图2) 。图1 平铺式编织图2 吊挂式编织1. 2 我国原始手工织造技术从编织技术和工具的演变来看,编织的经向纱线,成为织机上的经纱,骨针和骨针上穿引的纱线,成为织机上的梭子和纬纱,骨匕2《天津纺织科技》 2007 年 第2 期综 述成为织机的打纬刀。《苍颜篇》:“编,织也”。《说文·多部》:“辫,交织也”。说明织造技术的来源是从编织开始的。我国原始织机的结构有多种,常见的有原始腰机、综版式织机、竖机等,前两种经面是水平的,后一种是垂直的,其结构都相当简单。从河姆渡遗址出土的工具与草鞋山、钱山漾出土的织品和编织技术的发展来看,在新石器时代早期,我国已有了综版式织机和原始腰机。原始腰机织造,是我国新石器时代纺织技术上的重要成就之一。原始腰机虽简单,它却展示了构成织物的一些基本原理。原始腰机技术最重要的成就是使用了综杆、分经棍和打纬刀,使原始腰机具有机械的功能。综杆使需要吊起的经纱能同时起落,纬纱一次引入,打纬刀把纬纱打紧,织造出紧密均匀的产品。可以说在原始织造技术出现之后,人类才真正进入穿着纺织品的时代。图3 原始腰机织造2 我国织造技术的发展历程2. 1 我国手工机器棉纺织技术发展的停滞我国在1840 年前后,手工纺织技术已经达到很高的水平,但没有普及动力化。在织造方面,我国已有了用于织造高档精美产品的大花本束综提花机、绞综纱罗织机等机型。我国虽已普及脚踏开口和手投梭穿幅木织机来织造大宗织物,但没有发明“飞梭”机构,所以也难以动力化。19 世纪下半叶,我国农村仍然普遍使用的是手摇单锭棉纺车和30cm幅宽的脚踏手投梭织机。每人每天只能织布9m 左右,劳动生产率无法与动力机器纺织相比。鸦片战争后,中国被迫开放“五口通商”,西方商品,首先是纺织品,像洪水一般大量涌入中国。1842 年输入商品总值白银2500 万两,其中鸦片占55 % ,棉花占20 %,棉织品占8. 4 % ,居第三位。到1885 年,在进口总值8820 万两中,棉织品占35. 7 % ,升至首位,此后长期居高不下。廉价洋纱、洋布的大量倾销,使各通商口岸附近的手工纺织业遭到冲击。在这种形势下,我国手工及其纺织业几乎趋于破灭的边缘。2. 2 世界纺织技术对我国棉纺技术的影响英国1738 年发明了“飞梭”装置,使织布投梭频率比手投梭快一倍,而且布幅可以加宽。18 世纪下半叶,产业革命首先在西欧的纺织工业开始,18 世纪末纺织厂开始使用蒸汽机驱动纺织机器。从1785 年动力织机出现后,1895 年制成了自动换纡装置,形成自动换纡织机。1926 年制成了自动换梭装置,形成自动换梭织机,从而使织机进一步走向自动化,但是引纬还是利用梭子。20 世纪上半叶,相继出现了不带纡管的片梭织机和用细长杆插入纬纱间的剑杆织机,用喷水、喷气方法入纬的喷射机等。纺织生产历史的第二次飞跃实现纺织机器动力化,在欧洲开始并逐步影响到东亚。2. 3 我国动力机器纺织技术的萌芽在《马关条约》之前,洋人没有在中国建厂的特权,他们的企图受到中国政府的制止。不过洋人办厂企图,给中国开明人士以启发,认识到利用动力机器办纺织厂是非常有利可图的。中国人自办动力机器纺织厂始于1872 年,归侨陈启沉在家乡广东南海创办缫丝厂,采用动力缫丝机,这是中国动力机器纺织的萌芽。1889 年上海机器织布局创建,有纱锭35000 枚,布机530 台,是我国设立机织3《天津纺织科技》 2007 年 第2 期综 述棉纺织厂的开始。19 世纪80 年代,我国开始采用引进欧洲设备、聘用欧洲技术人员建设的第一批纺织厂,先后在兰州、上海和武汉开工,从此,在纺织生产中开始利用动力机器和工厂体制。19 世纪末,英国、日本在中国开设工厂越来越多,同时把纺织技术和管理经验逐步传入在华工厂。2. 4 我国手工棉纺织机器的革新和改良西方动力纺织机器引进之后,激发了我国对手工纺织机器的革新和改良。近代手工棉织造机器的改良,经历了从手投梭机到拉梭机与改良拉梭机,再到铁轮机的过程。手投梭机在织造过程中不能做到开口、投梭、打纬、移综、放经、卷布6 项动作的连续化,生产效率不高,每人每日出布9m 左右,尤其是手投梭力量小限制了布幅的宽度,一般只能织1 尺左右宽的窄布。拉梭机又称扯梭机,加装滑车、梭盒、拉绳等件,从而将投梭动作由双手投接改为右手专管拉绳击梭,左手专管扳筘打纬。因投力较大,既加快了织造速度,又能使布幅增加2 尺左右。除机架、踏板采用木构件,发动依靠人力脚踏外,其它结构原理与动力织机完全一样,单机效率也与动力织机相差无几,可以说是人力织机的最高形式。2. 5 我国动力机器纺织技术的发展新中国成立后,纺织工业经过3 年恢复期,1953 年,进入有计划的发展阶段,纺织生产力迅速提高(如表1) 。表1 织机改造进程( %)项目1955 年1965 年1982 年自动织机13. 1 54. 5 84. 8普通织机16. 9 24. 5 12. 7铁木织机4. 5 11. 5 2. 1人力织机65. 5 9. 5 0. 4合计100 100 100 1978 年以后,我国再一次大量引进国外纺织机器和技术,设计制造第三代国产定型成套设备。在结合本国经验和消化吸收引进技术的基础上,设计制造了在高产、优质、大卷装、自动化及机电一体化方面更成熟的成套设备。在纺织机械方面,我国自主开发、生产具有世界水平的新型纺织设备,有些设备已形成批量生产能力。喷水织机的年生产能力300 台以上;剑杆织机的年生产能力已达1 万台以上; 喷气织机的年生产能力为100台;代表新型生产技术的设备如自动络筒机、片梭织机、清梳联合机等已具备批量供应市场的能力。3 我国棉纺织技术发展历程的总结3. 1 我国棉纺织技术发展的规律纺织生产历史上实现了两次飞跃,第一次飞跃大约在公元前500 年～公元前300 年在我国完成,其标志是手工纺织机器的形成。从原始的单纯手工捻纱、手工编织到使用纺车、骨针等一些工具,再到包含原动机构、传动机构在内的完整机器的形成。纺织生产的第二次飞跃在18 世纪末在英国实现,其标志是动力纺织机器的形成。目前,随着电子计算机和机电一体化技术的发展,产生出现新型纺织技术。纺织生产历史上的第三次飞跃即将开始。各种尖端科技将不断应用到纺织生产上来,未来的纺织生产将以高度的自动化、智能化、集约化、信息化和连续化为特征,劳动集约型转变为技术集约型。3. 2 我国纺织技术发展趋势现代纺织技术向设备高速化、自动化、工序连续化方向发展,传统技术与新技术之间的差距越来越大。国产纺机在消化吸收国外先进技术之外,还缺乏自主创新,设备更新换代周期过长。而进口设备,可弥补我国纺织尖端技术设备的空白,满足纺织企业生产高品质产品需要。目前,国家对进口纺织设备还是采取控制总量原则,继续执行“不增加一个新纺锭”,不论是落后的,还是先进的。这种限制已不符合当前棉纺行业(下转第7 页)4《天津纺织科技》 2007 年 第2 期综 述引进外资的同时,着眼于长远利益,对外商投资建设项目进行严格审批,严禁外商在我国投资兴建污染大、难治理的农药、化工、印染、造纸、电镀等企业。对于现有外资企业的污染问题要限期治理,须达到我国现有的环境标准。(4) 加强生态研发,提高纺织品科技含量加强技术创新,开发和生产优质的绿色产品,是冲破国际绿色贸易壁垒的必然要求。尽快建立国外技术性壁垒的预警机制,加强对国外环保认证标准的研究,收集国外的绿色壁垒措施,建立绿色壁垒信息中心和数据库。紧紧跟踪研究发达国家的法律法规、标准、标志等,参照国际先进标准,并结合我国国情,研究制定具有中国特色的技术法规、标准。遵循“绿色思路”,依靠科技进步,开发一些环保型、功能型纺织新纤维。通过科技成果的转化,推动我国产品结构的调整和创新,提升纺织品科技水平。(5) 调整产业和产品结构,推动企业清洁生产随着环境或绿色产品的损益外部性的内部化,出口产业和产品的比较成本优势将会发生相应的变化,一些污染严重、环保技术落后,从而环境成本高昂的产业,如小五金、小化工等,其比较成本优势将弱化以至消失。而一些少污染以至无污染的高新技术产业、劳动密集型产业和绿色环保产业的比较成本优势将得到强化。因此,应根据这种比较成本优势的变化来调整产业和产品结构。发展绿色环保产业将是我国未来经济结构调整的重点。参考文献:[ 1 ]王世联,绿色贸易壁垒与我国纺织品出口问题的探析. 世界经济情况,2006 (4)(上接第4 页) 发展和市场需求扩大的实际情况。增加纺纱设备,并不意味着就一定是低水平能力的扩张,国家应尽快对棉纺总量控制办法进行修正。建议不要再把进口国外先进纺纱设备与压缩旧纺锭挂钩,支持优势企业优先发展;对于棉纱生产的落后生产能力则通过市场自行淘汰。同时,制订相应的技术法规和标准,加快旧设备的更新换代,抵制低水平能力的增长。纺织工艺方面,新的纺织原料层出不穷,为我们开发研制技术含量高的新产品提供良好基础。通过混纺、混捻、交织等纺织工艺手段,巧妙组合、高新产品的开发前景是无限的。总之,我国纺织在装备水平、工艺技术、产品技术含量三个方面全面提升,加强产学研联合,不断探索、不断创新,开发研制自己的高科技产品,并主动推向市场、占领市场,必将在激烈的市场竞争中取得胜利。4 结束语现代新型纺织技术虽与传统纺织技术差别很大,但传统纺织技术中经验的积累以及问题的出现为现代棉纺织技术发展提供了借鉴;各时期国家政策对纺织技术的发展有较大的影响,因此,应根据技术发展需要及时进行调整;传统和现代纺织技术之间还是有规律可循的,这些规律会对今后我国纺织技术的发展具有一定的指导意义。参考文献:[ 1 ]周启澄、屠恒贤等编著,纺织科技史导论,上海:东华大学出版,2003 年[ 2 ]梅自强,国内外现代棉纺织技术发展展望,棉纺织技术,2003 年1 月[ 3 ]葛明桥、吕仕元等编著,纺织科技前沿,中国纺织出版社,2004 年1 月
这里是关于棉纤维的作用、生长环境、详细介绍：棉纤维概述锦葵科棉属植物的种籽上被覆的纤维，又称棉花，简称棉。是纺织工业的重要原料。棉纤维制品吸湿和透气性好，柔软而保暖。棉花大多是一年生植物。它是由棉花种子上滋生的表皮细胞发育而成的。棉纤维的生长可以分为伸长期、加厚期和转曲期三个阶段。棉纤维是我国纺织工业的主要原料，它在纺织纤维中占很重要的地位。我国是世界上的主要产棉国之一，目前，我国的棉花产量已经进入世界前列。我国棉花种植几乎遍布全国。其中以黄河流域和长江流域为主，再加上西北内陆、辽河流域和华南、共五大棉区。[编辑本段]棉纤维种类棉花种类很多，目前主要按以下的两钟方法分类。1.按棉花的品种分类（1）细绒棉：又称陆地棉。纤维线密度和长度中等，一般长度为25~35mm，线密度为 dtex(4700~6400公支）左右，强力在左右。我国目前种植的棉花大多属于此类。（2）长绒棉：又称海岛棉。纤维细而长，一般长度在33mm以上，线密度在(6500~8500公支）左右，强力在以上。它的品质优良，主要用于编制细于10tex的优等棉纱。目前，我国种植较少，除新疆长绒棉以外，进口的主要有埃及棉、苏丹棉等。此外，还有纤维粗短的粗绒棉，目前已趋淘汰。2.按棉花的初加工分类从棉花中采得的是籽棉，无法直接进行纺织加工，必须先进行初加工，即将籽棉中的棉籽除去，得到皮棉。该初加工又称轧花。籽棉经轧花后，所得皮棉的重量占原来籽棉重量的百分率称衣分率。衣分率一般为30~40%。按初加工方法不同，棉花可分为锯齿棉和皮辊棉。（1）锯齿棉：采用锯齿轧棉机加工得到的皮棉称锯齿棉。锯齿棉含杂、含短绒少，纤维长度较整齐，产量高。但纤维长度偏短，轧工疵点多。目前，细绒棉大都采用锯齿轧棉。（2）皮辊棉：采用皮辊棉机加工得到的皮棉称皮辊棉。皮辊棉含杂、含短绒多，纤维长度整齐度差，产量低。但纤维长度操作小，轧工疵点少，但有黄根。皮 轧棉适宜长绒棉、低级棉等。[编辑本段]棉纤维性质1.长度棉纤维长度是指纤维伸直时两端间的距离，是棉纤维的重要物理性质之一。棉纤维的长度主要由棉花品种、生长条件、初加工等因素决定。棉纤维长度与成纱质量和纺纱工艺关系密切。棉纤维长度长，整齐度好，短绒少，则成纱强力高，条干均匀，纱线表面光洁，毛羽少。棉纤维的长度是不均匀的，一般用主体长度、品质长度、均匀度、短绒率等指标来表示棉纤维的长度及分布。主体长度是指棉纤维中含量最多的纤维的长度。品质长度是指比主体长度长的那部分纤维的平均长度，它在纺纱工艺中，用来确定罗拉隔距。短绒率是指长度短于某一长度界限的纤维重量占纤维总量的百分率。一般当短绒率超过15%时，成纱强力和条干会明显变差。此外，还有手扯长度、跨距长度等长度指标。2.线密度棉纤维的线密度是指纤维的粗细程度，是棉纤维的重要品质指标之一，它与棉纤维的成熟程度、强力大小密切相关。棉纤维线密度还是决定纺纱特数与成纱品质的主要因素之一，并与织物手感、光泽等有关。纤维较细，则成纱强力高，纱线条干好，可纺较细的纱。3.成熟度棉纤维的成熟度是指纤维细胞壁的加厚程度，即棉纤维生长成熟的程度，它与纤维的各项物理性能密切相关。正常成熟的棉纤维，截面粗、强度高、转曲多、弹性好、有丝光、纤维间抱合力大、成纱强力也高。所以，可以将成熟度看成棉纤维内在质量的一个综合性指标。4.强度和弹性棉纤维的强度是纤维具有纺纱性能和使用价值的必要条件之一，纤维强度高，则成纱强度也高。棉纤维的强度常采用断裂强力和断裂长度表示。细绒棉的强力为,断裂长度为21~25km;长绒棉的强力为4~6cN,断裂长度为30km.由于单根棉纤维的强力差异较大，所以一般测定棉束纤维强力，然后再换算成单纤维的强度指标。棉纤维的断裂伸长率为3%~7%，弹性较差。5.吸湿性棉纤维是多孔性物质，且其纤维素大分子上存在许多亲水性基因（—OH），所以其吸湿性较好，一般大气条件下，棉纤维的回潮率可达左右。6.耐酸碱性棉纤维耐无机酸能力弱。棉纤维对碱的抵抗能力较大，但会引起横向膨化。可利用稀碱溶液对棉布进行“丝光”。此外，棉纤维中还夹着杂质和疵点，杂质有泥沙、树叶、铃壳等，疵点有棉结、索丝等。它们即影响纺织的用棉量，也影响加工和纱部质量，所以必须进行检验，严格控制。[编辑本段]棉型织物的特点棉型织物是指以棉纱或棉与棉型化纤混纺纱线织成的织品。它具有以下特点：1.吸湿性强，缩水率较大，约为4~10%2.耐碱不耐酸。棉布对无机酸极不稳定，即使很稀的硫酸也会使其受到破坏，但有机酸作用微弱，几乎不起破坏作用。棉布较耐碱，一般稀碱在常温下对棉布不发生作用，但强碱作用下，棉布强度会下降。常利用20%的烧碱液处理棉布，可得到“丝光”棉布。3.耐光性、耐热性一般。在阳光与大气中棉布会缓慢的被氧化，使强力下降。长期高温作用会使棉布遭受破坏，但其耐受125~150℃短暂高温处理。4.微生物对棉织物有破坏作用，表现在不耐霉菌。5.卫生性：棉纤维是天然纤维，其主要成分是纤维素，还有少量的蜡状物质和含氮物与果胶质。纯棉织物经多方面查验和实践，织品与肌肤接触无任何刺激，无负作用，久穿对人体有益无害，卫生性能良好。[编辑本段]纯棉织物的品种纯棉织物由纯棉纱线织成，织物品种繁多，花色各异。它可按染色方式分为原色棉布、染色棉布、印花棉布、色织棉布；也可以按织物组织结构分为平纹布、斜纹布、锻纹布。（1）原色棉布 没有经过漂白、印染加工处理而具有天然棉纤维的色泽的棉布称为原色棉布。它可根据纱支的粗细分为市布、粗布、细布，它们的特点是：布身厚实、布面平整、结实耐用，缩水率较大。可用做被单布、坯辅料或衬衫衣料。（2）府绸 府绸是棉布的主要品种，兼有丝绸风格。其质地细而富有光泽，布身柔软爽滑，穿着挺括舒适，用平纹组织织成。府绸组织结构上的特点是：经纱密度比纬纱密度大一倍左右，布身上经纱露出面积多于纬纱，其凸起部分在布面外观形成明显的菱形颗粒，加之其所用纱支质量较高，因此布面纹路清晰、颗粒饱满、光洁紧密。但府绸面料有一大缺点，即用其缝制的服装易出现纵向裂纹，这是因为府绸经、纬密度相差太大，经、纬纱间强度不平衡，造成经向强度大于纬向强度近一倍的结果。（3）毛蓝布 一般的坯布在染色前都要经过烧毛处理，使布面平整、光洁，而毛蓝布则不然，在染色前无需烧毛，染色后布面保留一层绒毛，故称“毛”蓝布。毛蓝布一般以靘蓝染料染色，染色牢度较好，色泽大方，并有越洗越艳之感。其规格有多种：毛蓝粗布、毛蓝细布等。一般适合作外衣，遍销城乡各地。（4）素色布、漂白布、印花布这类布由各类白坯布经印染、漂白而成。根据不同色彩分为素色布、漂白布、印花布。素色布：指单一颜色的棉织物，一般经丝光处理后匹染。漂白布：由原色坯布经过漂白处理而得到的洁白外观的棉织物，它又可分为丝光布和本光布两种。丝光布表面平整光泽好，手感滑爽；本光布表面光泽暗淡，手感粗糙。漂白布一般用来制作内衣、床单等。印花布：由纱支较低的白坯布经印花加工而成，有丝光和本光两类。这类布根据印花方式不同，其外观效果也不同，多为正面色泽鲜艳，反面较暗淡。适合制作妇女、儿童服装。[编辑本段]棉纤维的印染棉纤维 染色配方：活性染料(高温型)X％；无水硫酸钠50—70a／1；磷酸三钠l～2g／1。操作要求：在上述染浴中，加入预先溶化好的活性染料及助剂，调节pH＝9，升温至70℃保温染色30分钟，加入碳酸钠，使pH＝11．5，固色处理30分钟，冷洗、热洗、皂洗、水洗、脱水、烘干。附：纯棉织物染整工艺流程纯棉织物染整工艺流程的选择，主要是根据织物的品种、规格、成品要求等，可分为练漂、染色、印花、整理等。1. 练漂 天然纤维都含有杂质，在纺织加工过程中又加入了各浆料、油剂和沾染的污物等，这些杂质的存在，既妨碍染整加工的顺利进行，也影响织物的服用性能。练漂的目的是应用化学和物理机械作用，除去织物上的杂质，使织物洁白、柔软，具有良好的渗透性能，以满足服用要求，并为染色、印花、整理提供合格的半制品。纯棉织物练漂加工的主要过程有：原布准备、烧毛、退浆、煮练、漂白、丝光。 1) 原布准备：原布准备包括原布检验、翻布（分批、分箱、打印）和缝头。原布检验的目的是检查坯布质量，发现问题能及时加以解决。检验内容包括物理指标和外观疵点两项。前者包括原布的长度、幅度、重量、经纬纱线密度和密度、强力等，后者如纺疵、织疵、各种班渍及破损等。通常抽查总量的10%左右。原布检验后，必须将原布分批、分箱，并在布头上打印，标明品种、加工工艺、批号、箱号、发布日期和翻布人代号，以便于管理。为了确保连续成批的加工，必须将原布加以缝接。2) 烧毛：烧毛的目的在于烧去布面上的绒毛，使布面光洁美观，并防止在染色、印花时因绒毛存在而产生染色不匀及印花疵病。织物烧毛是将织物平幅快速通过高温火焰，或擦过赤热的金属表面，这时布面上存在的绒毛很快升温，并发生燃烧，而布身比较紧密，升温较慢，在未升到着火点时，即已离开了火焰或赤热的金属表面，从而达到烧去绒毛，又不操作织物的目的。3) 退浆：纺织厂为了顺利的织布，往往对经纱上浆以提高强力和耐磨性。坯布上的浆料即影响织物的吸水性能，还影响染整产品的质量，且会增加染化药品的消耗，故在煮练前应先去除浆料，这个过程叫退浆。棉织物上的浆料可采用碱退浆、酶退浆、酸退浆和氧化剂退浆等方法，将其从织物上退除。碱退浆使浆料膨化，与纤维粘着力下降，经水洗从织物上退除。酶、酸、氧化剂使淀粉降解，在水中溶解度增大，经水洗退除。由于酸、氧化剂对棉纤损伤大，很少单独使用，常与酶退浆、碱退浆联合使用。4) 煮练：棉纤维生长时，有天然杂质（果胶质、蜡状物质、含氮物质等）一起伴生。棉织物经退浆后，大部分浆料及部分天然杂质已被去除，但还有少量的浆料以及大部分天然杂质还残留在织物上。这些杂质的存在，使绵织布的布面较黄，渗透性差。同时，由于有棉籽壳的存在，大大影响了棉布的外观质量。故需要将织物在高温的浓碱液中进行较长时间的煮练，以去除残留杂质。煮练是利用烧碱和其他煮练助剂与果胶质、蜡状物质、含氮物质、棉籽壳发生化学降解反应或乳化作用、膨化作用等，经水洗后使杂质从织物上退除。5) 漂白：棉织物经煮练后，由于纤维上还有天然色素存在，其外观不够洁白，用以染色或印花，会影响色泽的鲜艳度。漂白的目的就在于去除色素，赋于织物必要的和稳定的白度，而纤维本身则不受显著的损伤。棉织物常用的漂白方法有次氮酸钠法、双氧水法和亚氯酸钠法。次氯酸钠漂白的漂液PH值为10左右，在常温下进行，设备简单，操作方便、成本低，但对织物强度损伤大，白度较低。双氧水漂白的漂液PH值为10，在高温下进行漂白，漂白织物白度高而稳定，手感好，还能去除浆料及天然杂质。缺点是对设备要求高，成本较高。在适当条件下，与烧碱联合，能使退浆、煮练、漂白一次完成。亚氯酸钠漂白的漂液PH值为4～，在高温下进行，具有白度好，对纤维损伤小的优点，但漂白时易产生有毒气体，污染环境，腐蚀设备，设备需要特殊的金属材料制成，故在应用上受到一定限制。次氯酸钠和亚氯酸钠漂白后都要进行脱氯，以防织物在存在过程中因残氯存在而受损。6) 丝光：丝光是指棉织物在室温或低温下，在经纬方向上都受到张力的情况下，用浓的烧碱溶液处理，以改善织物性能的加工过程。棉织物经过丝光后，由于纤维膨化，纤维纵向天然扭转消失，横截面成椭圆形，对光的反向更有规律，因而增进了光泽。纤维无形定区的增加，使染色时染料的上染率增加。取向度的提高，使织物强力增加，同时还有定形作用。丝光后，一定要采用冲吸去碱或蒸箱去碱，或平洗地去碱等方法充分去碱，直至织物呈中性。2. 染色 染色是借染料与纤维发生物理或化学的结合，或用化学方法在纤维上生成颜料，使整个纺织品具有一定色泽的加工过程。染色是在一定温度、时间、PH值和所需染色助剂等条件下进行的。染色产品应色泽均匀，还需要具有良好的染色牢度。织物的染色方法主要分浸染和轧染。浸染是将织物浸渍于染液中，而使染料逐渐上染织物的方法。它适用于小批量多品种染色。绳状染色、卷染都属于此范畴。轧染是先把织物浸渍于染液中，然后使织物通过轧辊，把染液均匀轧入织物内部，再经汽蒸或热熔等处理的染色方法。它适用于大批量织物的染色。[编辑本段]棉纤维的鉴别近来，由于市场上销售的一些纺织品和服装生产厂家对面料成分名称和含量标注不规范，致使不法商人乘机以次充好，以假充真，欺消费者。为了帮助消费者准确辨认服装面料的主要真实成分，现介绍一个简易的鉴别方法，鉴别服装面料成分的简易方法是燃烧法。做法是在服装的缝边处抽下一缕包含经纱和纬纱的布纱，用火将其点燃，观察燃烧火焰的状态，闻布纱燃烧后发出的气味，看燃烧后的剩余物，从而判断与服装耐久性标签上标注的面料成分是否相符，以辨别面料成分的真伪。棉纤维与麻纤维都是刚近火焰即燃，燃烧迅速，火焰呈黄色，冒蓝烟。二者在燃烧散发的气味及烧后灰烬的区别是，棉燃烧发出纸气味，麻燃烧发出草木灰气味；燃烧后，棉有极少粉末灰烬，呈黑或灰色，麻则产生少量灰白色粉末灰烬。这里是棉纤维的发展史：墨西哥植棉历史更为悠久。当今占世界棉花总产90％以上的陆地棉棉种都原产于墨西哥，是陆地棉的起源中心．墨西哥被称为“棉花的故乡”。它为世界棉花育种改良提供了丰富多样的种质资源和野生棉品种，被誉为世界棉花天然的大种质基地。现已确定全世界32个棉属野生种中有9个原产于墨西哥。墨西哥的全国棉花研究中心总部设在墨西哥城。它将收集到的19个棉种的 120个野生和半野生类型的标本就种植在该所的棉花种质资源种植园内。墨西哥从80年代开始，国家农业科研单位和私人农场共同签约设立了专门从事彩色棉育种与栽培的研究课题，近年来很有进展，已培育出棕红色、 土黄色、驼色等不同色彩的彩色棉花。据资料记载早在纪元以前，墨西哥的乌雅族和阿西德克族人已经栽培彩色棉花，当西班牙人 16世纪进入墨西哥南部和尤卡坦半岛时，当地植棉业已很发达，岛民将彩色棉纺成土布，做成墨西哥人爱穿的民族服装在集市上销售大受欢迎。棉花的历史人类利用棉花已有悠久的历史，早在公元前5000年甚至公元前7000年前，中美洲已开始利用，在南亚次大陆也有5000年历史。我国至少在2000年以前，在广西、云南、新疆等地区已采用棉纤维作纺织原料。起初人们并未认识到它的经济价值。古代著名的阿拉伯旅行家苏莱曼在其《苏莱曼游记》中记述，在今北京地区所见到的棉花，还是在花园里被作为“花”来观赏的。《梁书·高昌传》记载：其地有“草，实如茧，茧中丝如细纩，名为白叠子。”由此可见，现今纺织工业的重要原料棉花，最初是被人当作花、草一类的东西看待的。棉花传入我国，大约有3条不同的途径。根据植物区系结合史料分析，一般认为棉花是由南北两路向中原传播的。南路最早是印度的亚洲棉，经东南亚传入海南岛和两广地区，据史料记载，至少在秦汉时期，之后传入福建、广东、四川等地区。第二条途径是由印度经缅甸传入云南，时间大约在秦汉时期。第三条途径是非洲棉经西亚传入新疆、河西走廊一带，时间大约在南北朝时期，北路即古籍“西域”，宋元之际，棉花传播到长江和黄河流域广大地区，到13世纪，北路棉花已传到陕西渭水流域。历史文献和出土文物证明，中国边疆地区各族人民对棉花的种植和利用远比中原早，直到汉代，中原地区的棉纺织品还比较稀奇珍贵。唐宋时期，棉花开始向中原移植。目前中原地区所见到的最早的棉纺织品遗物，是在一座南宋古墓中发现的一条棉线毯。也就是从这时期起，棉布逐渐替代丝绸，成为我国人民主要的服饰材料。元代初年，政府设立了木棉提举司，大规模向人民征收棉布实物，每年多达10万匹，后来又把棉布作为夏税（布、绢、丝、棉）之首，可见棉布已成为主要的纺织衣料。元以后统治这都极力征收棉花棉布，出版植棉技术书籍，劝民植棉。从明代宋应星的《天工开物》中所记载的“棉布寸土皆有”，“织机十室必有”，可知当时植棉和棉纺织已遍布全国。由于非洲棉和亚洲棉质量不好，产量也低，所以到了清末，我国又陆续从美国引进了陆地棉良种，现在我国种植的全是各国陆地棉及其变种。本世纪60年代，许多国家相继开展彩色棉的研究、试验，进入90年代，美国率先在改造利用野生彩色棉上取得突破性进展。彩色棉，即自然生长的带有颜色的棉花，因其具有天然色彩，无需印染、漂白等我国工序，不仅避免了染料对水质的污染和织物的危害，也降低了工业成本，因而彩色棉织品成为“绿色环保产品”，“市场未来的宠儿”，越来越受到消费者的青睐。参考资料：百度百科、bosszou - 2007-5-17 11:19
纺织材料生态化及其发展趋势摘要:从采用绿色原料、利用生物技术和开发可降解纤维3方面,综述了纺织材料生态化的发展现状,指出循环材料开发和使用是纺织生态材料发展的趋势。关键词:纺织材料;绿色;生态化;趋势目前在全球可持续发展战略影响下,许多国家都在致力于研究既不影响生态环境,又能利用生态资源的新型纤维。并提出纺织用材料必须经过毒理学测试,具有相应标志,符合环保、生态、人体健康要求。纺织材料生态化已成为全世界关注的发展方向。采用绿色原料开发生态纤维,利用生物技术发展可降解纤维,选择节约资源、可回收利用纤维原料已成为目前纺织生态材料发展的趋势[1~2]。1采用绿色原料开发生态纤维利用绿色原料开发生态纤维已成为获得生态型纺织材料的主要途径和研究、开发热点。从食用的香蕉、小麦、大豆、玉米、牛奶、虾、蟹等到木材、昆虫、蜘蛛都成为了生态纤维材料的来源。现今的绿色原料包括原生态自然物质,以自然物质为基础的提炼物及原有纤维的再加工产物3种[3]。1·1利用原生态自然物开发生态纤维自然界中原生态的物质即常规的天然纤维,以其自然本色和环保特性赢得人们喜爱。但天然纤维并非完全无毒,如天然纤维在生长过程中所施用的化肥及杀虫剂等化学药品是有害物质进入的主要途径。目前生态天然纤维主要致力于开发对杀虫剂和除草剂较少依赖的天然纤维和新型绿色纤维,如有机棉、有机麻等。同时许多新型原生态的纤维原料如木棉、菠萝叶纤维、香蕉茎纤维、竹纤维等生态纤维也在积极的开发与应用中。发现更多的天然纤维材料,进一步扩大天然纤维的可利用性,使天然纤维材料的发展日益扩大是当前利用原生态的自然物质开发生态纤维的主要研究方向[4~5]。1·2用自然物的提取物开发再生生态性纤维直接取自天然高分子物质,以自然物质为基础的提取物可形成绿色环保纤维,如Tencel、Modal、大豆蛋白纤维、牛奶、海藻酸钠纤维、甲壳素纤维、竹浆纤维等。这些纤维多属于再生纤维素或蛋白质纤维类,纤维本身主要由纤维素或蛋白质组成,易生物降解,符合环保要求。有关再生生态纤维方面的研究较早也较多,许多纤维的开发和应用也较成熟[6]。如甲壳素纤维,所用甲壳质广泛存在于虾、蟹等水产品和昆虫、蜘蛛等节肢动物的外壳中,也存在于菌类、藻类的细胞壁中。甲壳质纤维是一种可降解的环保型动物纤维素纤维,废弃后可被微生物分解。这种纤维具有生物活性,有良好的吸附性、粘结性、抗菌性和治伤性能。它是自然界唯一带正电荷的动物纤维,对危害人体的大肠菌杆、金色葡萄球菌等具有较强的抑制能力,适合制造特殊的医用功能纤维产品。此外,近年开发的新型蛋白复合蚕蛹蛋白粘胶长丝纤维,利用与粘胶纺丝原液共混,纤维素形成芯部,蛋白质集中于表面,构成分子上的稳定结合,形成具有特定皮芯结构的蛹蛋白粘胶皮芯复合长丝。纤维中蛋白质含量为10%~20%左右,纤维与皮肤的亲合性好,保健功能显著[7~8]。1·3利用原有纤维的再加工开发生态性纺织材料采用自然原料通过高分子化学合成的方法可加工、生产生态纤维材料,如聚乳酸纤维(PLA)、聚羟基乙酸纤维(PGA),及它们的聚合纤维(PLGA)。这些纤维原料资源可再生和重复利用,使用过程安全。纤维开发途径包括微生物合成生态纤维和化学合成高分子生态材料。由微生物合成的聚羟基链烷酸酯、短梗霉多糖、功能蛋白高分子等都可以纺制成纤维。另外,微生物还可直接用于生产可生物降解的纤维。如短梗霉多糖(Pullulan)纤维就是以谷物或马铃薯为原料,由出芽短梗霉产生的一种胞外水溶性多糖(由麦芽三糖1,6键接形成的聚合物)合成,其强度和硬度等物理性质与聚苯乙烯相当。Pullulan纤维具有平滑、透明、光泽好、强度高(与尼纶相当)、无毒、无味、无色、能生物降解的特点,适合作手术缝合线和医用敷料。还可利用多糖液中培养出的细菌(膜醋菌)获得直径大于40 nm的生物纤维丝条,用微菌类霉菌体合成支化营养菌丝或长度达几厘米的由孢子囊柄组成的丝条,分离纯化后丝条能够织成无纺布,用于湿法无纺布的过滤材料[9]。化学合成高分子材料是将天然物质通过化学加工方法合成,如美国杜邦公司2000年10月投产的索罗那(Sorona)纤维就是以玉米为原料的全新多聚体化合物。其纤维制品在舒适、耐磨、弹性、抗皱、防护等性能方面,大大优于现有的化纤制品。制成的人造皮革更柔软,更似真皮,且可回收再利用,为重要的环保产品。还有以玉米、小麦等农作物为原料发酵成乳酸再聚合而成的高分子化合物聚乳酸纤维(PLA)等[10]。2运用生物技术和基因工程开发生态纺织材料将现代生物技术巧妙地用于纺织纤维的开发,不仅能有效地改进现有纺织原料的不足,还可根据需要开发出适合纺织生产的新型纺织纤维,为纺织原料研发开辟新的途径。天然彩色棉纤维是美国科学家利用基因改性技术开发出的一种新型棉花品种,通过将彩色基因移植到白棉DNA中而获得。彩棉产品省去染色、印花等工序,减少了加工污水的排放和能源消耗,实现了从纤维生长到纺织成衣全过程的“零污染”。利用基因改性技术可生产抗虫棉,避免农药对环境及棉本身造成危害。中国农科院等单位将苏芸金杆菌的毒蛋白基因转入棉细胞内,培育出了十多个抗虫棉品种,能产生一种对抗鳞翅目昆虫的毒素,抗棉铃虫能力达80%以上。此外,转基因抗蚜虫棉、转基因抗虫抗病棉也相继培育成功,已在我国实验推广[11]。利用现代生物、基因工程技术还可向棉纤维中引入其他成分,形成天然多成分棉,改善棉纤维的性能。如利用在棉纤维中腔内具有可生物降解的聚酯内芯来生产天然的涤棉混合纤维,或引入动物纤维蛋白,从而形成含动物纤维的天然多成分棉,对改善棉纤维自身的不足,提高棉纤维的性能有很大贡献[12]。五彩丝、彩色羊毛的取得主要靠蚕的基因突变。利用染色体技术把需要的基因组合输入家蚕体内,培育出能吐彩丝的新蚕种。选择合适的彩色基因导入绵羊体内,也可培育出具有天然色彩的彩色羊毛[13]。运用现代生物技术还可扩大纤维的生产。例如,蜘蛛丝因具有超高强力是开发高强织物的理想原料,但如何获得大量的蜘蛛丝来满足纺织生产的需要就成了产品开发过程的难题。为此,加拿大Nexia公司将从蜘蛛丝蛋白中分离出的有关基因转入奶牛和山羊的乳腺细胞中,从其分泌的乳液中获得经过重组的蜘蛛丝蛋白,并从中提取到与蜘蛛丝性能相似的丝蛋白纤维。此外,还可利用微生物发酵技术从蜘蛛丝蛋白中分离出有关基因,人工重组到可以用发酵法大量生产蛋白质的诸如大肠杆菌或酵母菌等微生物体内,在其细胞中产生蜘蛛丝蛋白[14~15]。3可生物降解材料开发可生物降解纤维是指在一定时间和适当的自然条件下能够被微生物(如细菌、真菌、藻类等)或其分泌物在醇或化学分解作用下发生降解的纤维。可生物降解纤维制成的纺织品,通常在微生物作用下,可分解为二氧化碳和水等对环境无害的物质,是理想的石油类纤维材料替代品。降解采用的方法有堆肥降解、土地埋入降解、在活性污泥中降解、海水浸渍降解,以及在聚合物中通过添加组分进行共聚来加速降解等。目前美、欧、日对可生物降解纤维的研究处于领先地位,我国的研究起步较晚[16]。常见的天然纤维及目前研究较多的纤维素纤维、蛋白纤维、甲壳素纤维、淀粉纤维等都具有良好的生物降解。而合成纤维可降解中较大的一类是水溶性聚合物,它是一种亲水性的高分子材料,在水中能溶解或溶胀形成溶液或分散液,其分子链上一般含有一定数量的强亲水基团(如羧基、羟基、氨基、醚基和酞胺基等)。常见的生物降解性合成高分子有聚乙烯醇(PVA)、聚丙二醇(PPG)和聚乙二醇(PEG)等。聚乙烯醇(PVA)是人们最熟悉的水溶性高聚物,它在纤维和纤维改性及制作膜材料等方面都有广泛的应用。Planet Packaging Technologies公司用PEG共混制造生物降解高分子材料。美国Air Product & Chemical公司也开发了一种商品名为Vinex的材料,它是由聚乙烯醇和聚烯烃、丙烯酸酯接枝聚合而成,材料具有可降解性[17-18]。另一类是利用自然界中存在的天然物质经化学加工形成的合成纤维,如聚乳酸纤维(PLA),虽为合成纤维,但其原料来源于地球上不断再生而取之不竭的农作物,其废弃物埋入土中后,在土壤和水中微生物作用下大约经过1~2年时间,纤维可被完全分解为CO2和H2O从而发生降解[19]。虽然可降解纤维材料的开发已取得一定进展,但研究进行得还很不够,也没有取得较大的突破。随着人们生活水平的不断提高,对可生物降解功能纤维需求的增长,可以预见在新技术的应用和新材料的涌现下,可生物降解纤维将会被更广泛地应用[20~21]。4生态材料的发展趋势循环材料最基本的特点就是在主产业链上向前、向后延伸,实现闭合循环发展,使所用的原料和能源在不断的循环中得到合理利用,节约生态资源。现代纺织要求材料可循环、再生,产业发展可持续,因此,循环材料的开发和利用应是未来生态材料发展的趋势。最近日本提出了“完全循环型”新概念,要求彻底实现纤维从原料使用到最终制品回收全过程完全循环。吉玛公司、杜邦公司对聚酯等装置也提出了“全循环”概念[22]。天然纤维材料是地球上巨大的再生性生物高分子资源,作为“从自然产生又回到自然”的资源循环型材料,具有不可替代的发展优势。人造纤维材料作为传统的纺织材料,其原料多为天然可再生的非石油资源(木、棉、亚麻、竹、麦杆等),符合可持续发展的需求。合成纤维多为石油化合物,而石油属原生资源,且常规合成纤维具有不可再生、不可降解性。目前合成纤维如何进行回收再生是生态材料研究的重点,也是治理环境污染,节约资源和能源,促进合成材料循环使用的一种最积极的废弃物处理方法。已开发了有回收聚合物、纤维的原料再循环和回收单体的化学再循环系统[23~25]。回归自然、适应环境是纺织材料总的发展趋势。生态化纺织材料的发展为保护生存环境,实现纺织工业可持续发展提供了保障,符合21世纪绿色环保型时代的要求。随着社会的文明和进步,可认为未来的纺织工业将是绿色生态工业。参考文献:[1]吴湘济,沈晶.纺织工业绿色纺织品的设计与开发[J].上海工程技术大学学报,2002,(12):298-317.[2]黄猛.我国绿色纺织品的现状及发展趋势[J].棉纺织技术,2000,(2):31-33.[3]甘应近,白越,等.绿色纺织品的现状与展望[J].纺织学报,2003,(6):93-95.[4]Peter F Greenwood, green are cotton and linen?[J].textiles,1999,(3).[5]付群锋.浅谈新世纪纺织面料的发展趋势[J].印染,2000,(7):49-50.[6]A P Aneja,等.21世纪的纤维[J].国外纺织技术,2000,(1):1-3.[7]李晓燕.生态纺织纤维的性能与应用[J].棉纺织技术,2002,(11):
生态纺织品检测预警方法的建立赵珊红1。徐晓春1，姚洁丽2，郭方龙2(1．浙江出入境检验检疫局，杭州310012；2．浙江立德产品技术有限公司，杭州310005)摘要：运用“过程质量控制”原理，通过对实验室生态纺织品检测数据的数理统计分析，分别建立了基于不同分析对象的预警方式和多种不同的“质量控制图模型”，以实现对检测指标的分析监控，同时也为企业和政府部门提供相应的质量趋势分析信息。该方法的建立可为相关部门在利用现有检测资源的条件下实现快速有效的预警目的。关键词：生态纺织品；检测；预警方法；质量控制中图分类号：TSl01．9 文献标识码：A0引言预警分析已广泛应用于各行各业的风险管理和决策管理中，建立适宜的预警分析系统，有助于有效预防和降低危害物所造成的损失，对危害物的可能出现提前作出判断，并采取相应的管理措施或及时调整决策，规避风险。在检测领域，通过对实验室有害物质检测数据的分析，建立预警分析方法，实现在现有的资源条件下，有针对性地加强检测把关，提高工作效率，同时也为企业和政府部门提供相应的质量监控信息和趋势分析信息‘1|。根据检测实验室工作特点，笔者主要从3个角度建立有关生态纺织品的检测预警分析方法。a)以监测进出口企业质量动态为目标，其目的是通过对各进出口企业在某一报检时段内不合格率或检出率的分析，对出现质量异常波动的企业发出预警信号。b)以监测某种进出口纺织品为目标，其目的是通过对某一类进出口纺织品生态指标检测数据的分析．对出现指标异常波动的具体产品，加强检测，实现有效的质量监控。c)以监测某一抽查项目为目标，其目的是通过对某个生态检测指标在某一检测时段的数据分析，对出现不合格率或检出率异常波动的检测项目发出预警信号，提醒相关人员注意对该项目的重点抽查，以实现对特定检测指标的质量控制。不管是哪种监测对象，其预警信号的产生都建立在对检测数据的统计分析基础上，因此，采用合理的数学分析模型是建立预警分析方法的重要前提。通过对大量数据分析显示，在限定了报检单位或检测品种或检测项目时，正常情况下，其检测不合格率或检出率或超标率总在一定范围内波动，其数值大小在大量的数据中服从统计规律正态分布。因此，在此前提下，可以运用控制图原理，建立不同的数学模型，进行统计分析，通过判断异常情况，发布相关的预警信息。控制图是一种图形，它给出表征过程当前状态的样本序列信息，并将这些信息与考虑了过程固有变异后所建立的控制限进行对比[2]。1 基于特定报检单位(或特定报检产品)为分析对象的预警通常一个报检单位生产的产品，大致可划为同一大类产品。而对于报检批的质量特性评价只能采用合格与不合格两种结果，因此，可以通过对某报检单位在历年检测数据的统计分析，建立相应的质量控制图。即在一定时间段内或一定样本量内，凡在麒+3a(u为检测不合格数或不合格率的均值，o-为标准差)范围内波动的不合格数都是正常的，系偶然因素造成的，如超出此界限则说明质量有异常波动，需引起注意。检测不合格数或不合格率的判断是根据所检测的产品标准或所检测的指标判定。这里的检测不合格数按自然报检批计算，在一个报检批内不管出现多少个不合格项目都计算为1个不合格数，即一个不合格报检批。而不合格率是指该段时间内不合格数占施榆批数的百分比。时间段的划分和样本量的划分取决与报检单位的报检量。对于连续均匀报检的单位，可采用按时间段来划分，而对于报检量变化较大的，可根据划定的样本量(报检批量)来划分，在与历史数据比较时，应采用相同的样本划分方法。这类控制图属于计数值控制图，常用的有不合格数控制图(rip图)和不合格率控制图(夕图)[2]。1．1不合格数控制图(np图)和不合格率控制图(户图)模型的建立对这两类预警通常在子样本大小n相同的情况下，抽取k个样本(是≥25)，通过分析不合格数的波动，设定中心线(CL)、上控制线(UCI。)和警戒线(WCL)来判断系统是否处于稳定状态，假设每一样本的报检批数相同，均为挖，P为样本不合格率的均值，咒p为样本不合格数的均值。根据国标《常规控制图》，建立以下数学模型L 2|。1．1．1不合格数控制图(np图)的数学模型K∑(矽)i样本不合格数均值矽：np一￡‘F一(1)中心控制线(Z：CL—np (2)上控制线UCL(3仃)：UCL—np+3．g-五p(1一p) (3)警戒线WCL(2盯)：WCL—np+2~／矽(1一p) (4)1．1．Z不合格率控制图(声图)的数学模式K，∑(rip)i样本不合格率均值P：P一￡％一(5)∑咒ii=l中心控制线CL：CL—P (6)／2’●=———。=2_上控制线UCL(3仃)：UCL一石+3√丛士i鱼2 (7)F=—?=_———=_警戒线WCL(2d)：WCL=≯+2√丛士i丝(8)1．2预警的产生和解除在确定CL线、UCL线和WCL线之后，建立相应的“样本一不合格数”控制图(np图)和“样本一不合格率控制图(P图)，当出现以下几种情形时，系统将产生预警信号。a)有一个点子出现在UCI。(30)线之外；b)连续3点中有2点落在WCL线(20)之外的；c)连续5点中有4点在UCL线与WCI。线(2a～3a)之间的；d)连续6点呈连续上升趋势的。当系统不再出现上述所列的情形之一时，预警信号解除，恢复正常抽检状态。1．3应用示例以“样本一不合格数控制图(np图)为例，说明实际检测过程该预警方法的应用。根据对某一报检单位某一时间段的历史数据的统计，每一子样的不合格数如表1(取子样均为50报检表1 A报检单位历史检测不合格数统计样本序号不合格数样本序号不合格数样本序号不合格数1 2 11 2 21 22 2 12 2 22 33 1 13 3 23 24 3 14 1 24 45 1 15 3 25 36 2 16 3 总数597 3 17 l 平均2．368 2 18 29 2 19 3 不善纂率4．7210 3 20 4根据1．1．2中公式分别计算中心控制线、上控制线和警戒线，结果如下：中心控制线：CL=2．36 平均不合格率：P=4．72上控制线UCL：UCL=6．86 警戒线WCL：WCL=5．36作样本一不合格数控制图(行p)(图1)。样本序号图1基于历史数据的样本一不合格数控制图根据已确定的UCL线、CL线和wCL线，将最近一段时间内该企业检测的不合格数按同样的分组统计方法，填人控制图中，经描点连线后，可看出该企业的检测指标不合格率情况，与历史相比没有出现异常波动，过程控制良好，不需要产生预警，在实际检测工作中，可以按正常抽样比例进行检测。上面两种控制图所建立的预警分析方法，主要适用于报检批量较大的企业和品种，且生产的品种和工艺水平和流程都应较为稳定。而对于批量较少的，由于子样本达不到统计所需的量，从服从正态分布所需的样本条件上讲，理论上难以严格适用。但作为对企业质量的监控或对某一类产品的质量监控的一种手段，在初期，可以通过适当降低子样本的统计数和总样本的采集量来建立相应的控制图，之后通过检测数据的积累及时补充和更新，使控制图更为合理可行。2基于检测指标为分析对象的预警这类预警是实验室最主要的预警分析方法，它针对不同的检测项目分类进行数据统计和分析，根据检测指标的不同，常见的有以下几种预警方式。2．1单项指标检测不合格的预警2．1．1预警的产生和应用这类预警适用于对特定时期内某一重要敏感指标的监控和新增禁用危害物指标的监控。如针对某一时期国外客户集中反映的某项指标质量问题，或国内外技术法规中新提出的禁用物质，一旦在检测过程中发现不合格，就产生预警信号，提醒有关人员引起注意，加强重点检测。2．1．2预警阈值的确定针对具体检测指标，预警阈值的确定主要依据各国技术法规中规定的有害物质最大限量值或最低检测限。2．1．3预警的解除对于单项指标检测不合格的预警，在以下情形下可以实施预警解除。a)对某一报验单位或某一品种，所监测的指标连续25批未出现不合格的；b)对所监测的指标，连续检测100个数据，未出现不合格的。2．2特定指标检测不合格率异常波动预警在实际检测中，大部分指标的测试结果是小于最大限量值(MRL)而大于检测低限值，在这种情况下，通过分析测试值的走势，可提示该项指标的某种发展趋势，从而提前采取措施，加强对该项指标的监控。利用均值一标准差控制图(X—S图)，可较准确地识别系统是否处于稳定状态[2]。2．2．1数学模型的建立将历史检测数据合理分组，每组数据设为挖个(咒通常为4～5个)，组的数据为k个(忌≥25)，分别以样本号为横坐标，以该组检测数据的均值或标准差为纵坐标，分别建立“均值控制图”和“标准差控制图”。计算各样本的均值五和标准参i。zi一三≥：zif (9)刀再Si一√i与∑ 一i)2(10)i=1(xo式中：Xij为第i个样本的第J个数值；i为第i个组的均值；耍为子组平均值的均值；k为样本个数，一般不少于25个滑为第i个样本的标准差。计算k个样本的均值与标准差：石一{≥：Xi (11)尼—t—1j一{室si Ⅲ，对于均值控制图：中心控制线CL：CL—j (13)上控制线UCL：UCL=x+A3 5 (14)其中A。为控制因子，可通过查GB／T4091标准可直接得到。当订一4时，A3—1．682，当咒一5时，A3=1-427对于标准差控制图中心控制线CL：CL—s (15)上控制线UCL：UCL—B4 S (14)同样，B。为S的控制因子，也可通过查GB／T4091标准可直接得到。当，2—4时，B4—2．266，当n=5时，B4—2．0892．2．2 预警的产生和解除一般来说，“均值控制图”反映的是样本组的波动集中趋势变化，而“标准差控制图”反映的是样本各测试值间的离散程度变化。因此从“均值控制图”上我们可看出样品在这一时段的整体指标水平，当数据点超过UCL线时，表明在这一时段中，样品中有害物的含量已出现较大的上升趋势；而当在“标准差控制图”中的数据点超过标准差的UCL线时，说明样本中的各个样品在该时段变化较大，离散程度高[3]。对于这两种情形，均需引起检测人员的注意。当数据点在两种控制图中均超过UCL线时，说明该时段的各个样品既出现指标值偏高又存在较大的波动，因此，就有必要发布预警信号，需加强检测，来降低检测风险。在加强抽检一段时间后，当最近的样本组的均值和标准差数据点连续3点在UCL线以下时，可解除预不合格，就产生预警信号，提醒有关人员引起注意，加强重点检测。2．1．2预警阈值的确定针对具体检测指标，预警阈值的确定主要依据各国技术法规中规定的有害物质最大限量值或最低检测限。2．1．3预警的解除对于单项指标检测不合格的预警，在以下情形下可以实施预警解除。a)对某一报验单位或某一品种，所监测的指标连续25批未出现不合格的；b)对所监测的指标，连续检测100个数据，未出现不合格的。2．2特定指标检测不合格率异常波动预警在实际检测中，大部分指标的测试结果是小于最大限量值(MRL)而大于检测低限值，在这种情况下，通过分析测试值的走势，可提示该项指标的某种发展趋势，从而提前采取措施，加强对该项指标的监控。利用均值一标准差控制图(X—S图)，可较准确地识别系统是否处于稳定状态[2]。2．2．1数学模型的建立将历史检测数据合理分组，每组数据设为挖个(咒通常为4～5个)，组的数据为k个(忌≥25)，分别以样本号为横坐标，以该组检测数据的均值或标准差为纵坐标，分别建立“均值控制图”和“标准差控制图”。计算各样本的均值五和标准参i。zi一三≥：zif (9)刀再Si一√i与∑ 一i)2(10)i=1(xo式中：Xij为第i个样本的第J个数值；i为第i个组的均值；耍为子组平均值的均值；k为样本个数，一般不少于25个滑为第i个样本的标准差。计算k个样本的均值与标准差：石一{≥：Xi (11)尼—t—1j一{室si Ⅲ，对于均值控制图：中心控制线CL：CL—j (13)上控制线UCL：UCL=x+A3 5 (14)其中A。为控制因子，可通过查GB／T4091标准可直接得到。当订一4时，A3—1．682，当咒一5时，A3=1-427对于标准差控制图中心控制线CL：CL—s (15)上控制线UCL：UCL—B4 S (14)同样，B。为S的控制因子，也可通过查GB／T4091标准可直接得到。当，2—4时，B4—2．266，当n=5时，B4—2．0892．2．2 预警的产生和解除一般来说，“均值控制图”反映的是样本组的波动集中趋势变化，而“标准差控制图”反映的是样本各测试值间的离散程度变化。因此从“均值控制图”上我们可看出样品在这一时段的整体指标水平，当数据点超过UCL线时，表明在这一时段中，样品中有害物的含量已出现较大的上升趋势；而当在“标准差控制图”中的数据点超过标准差的UCL线时，说明样本中的各个样品在该时段变化较大，离散程度高[3]。对于这两种情形，均需引起检测人员的注意。当数据点在两种控制图中均超过UCL线时，说明该时段的各个样品既出现指标值偏高又存在较大的波动，因此，就有必要发布预警信号，需加强检测，来降低检测风险。在加强抽检一段时间后，当最近的样本组的均值和标准差数据点连续3点在UCL线以下时，可解除预不合格，就产生预警信号，提醒有关人员引起注意，加强重点检测。2．1．2预警阈值的确定针对具体检测指标，预警阈值的确定主要依据各国技术法规中规定的有害物质最大限量值或最低检测限。2．1．3预警的解除对于单项指标检测不合格的预警，在以下情形下可以实施预警解除。a)对某一报验单位或某一品种，所监测的指标连续25批未出现不合格的；b)对所监测的指标，连续检测100个数据，未出现不合格的。2．2特定指标检测不合格率异常波动预警在实际检测中，大部分指标的测试结果是小于最大限量值(MRL)而大于检测低限值，在这种情况下，通过分析测试值的走势，可提示该项指标的某种发展趋势，从而提前采取措施，加强对该项指标的监控。利用均值一标准差控制图(X—S图)，可较准确地识别系统是否处于稳定状态[2]。2．2．1数学模型的建立将历史检测数据合理分组，每组数据设为挖个(咒通常为4～5个)，组的数据为k个(忌≥25)，分别以样本号为横坐标，以该组检测数据的均值或标准差为纵坐标，分别建立“均值控制图”和“标准差控制图”。计算各样本的均值五和标准参i。zi一三≥：zif (9)刀再Si一√i与∑ 一i)2(10)i=1(xo式中：Xij为第i个样本的第J个数值；i为第i个组的均值；耍为子组平均值的均值；k为样本个数，一般不少于25个滑为第i个样本的标准差。计算k个样本的均值与标准差：石一{≥：Xi (11)尼—t—1j一{室si Ⅲ，对于均值控制图：中心控制线CL：CL—j (13)上控制线UCL：UCL=x+A3 5 (14)其中A。为控制因子，可通过查GB／T4091标准可直接得到。当订一4时，A3—1．682，当咒一5时，A3=1-427对于标准差控制图中心控制线CL：CL—s (15)上控制线UCL：UCL—B4 S (14)同样，B。为S的控制因子，也可通过查GB／T4091标准可直接得到。当，2—4时，B4—2．266，当n=5时，B4—2．0892．2．2 预警的产生和解除一般来说，“均值控制图”反映的是样本组的波动集中趋势变化，而“标准差控制图”反映的是样本各测试值间的离散程度变化。因此从“均值控制图”上我们可看出样品在这一时段的整体指标水平，当数据点超过UCL线时，表明在这一时段中，样品中有害物的含量已出现较大的上升趋势；而当在“标准差控制图”中的数据点超过标准差的UCL线时，说明样本中的各个样品在该时段变化较大，离散程度高[3]。对于这两种情形，均需引起检测人员的注意。当数据点在两种控制图中均超过UCL线时，说明该时段的各个样品既出现指标值偏高又存在较大的波动，因此，就有必要发布预警信号，需加强检测，来降低检测风险。在加强抽检一段时间后，当最近的样本组的均值和标准差数据点连续3点在UCL线以下时，可解除预警，恢复正常的检测比例。这种基于大量历史检测数据得出的控制图，主要适用于监控一些检测不合格率较低，且测试结果能以具体检出数据的形式表现的检测指标，如目前的甲醛含量、重金属含量、水萃取液pH值等项目。在日常分析控制中，由于极差的计算比标准差的计算简便的多，因此可以用将极差R来替代“均值一标准差控制图”中的标准差s，得到“均值一极差控制图(x_一R图)”。3 基于危害物风险系数的预警预警信号的出现，意味着该时段有害物质在检测中出现的不合格率明显上升或检测指标有明显的异常波动，即产品中有害物质含量超标的可能性增大，风险程度较高。但实际上，由于某一特定指标的检测不合格率是与抽查次数相联系，即与自验率紧密联系的，因此从某种意义上说，对一些自验率较低的项目，尽管检测中所发现的不合格率很低，但其潜在的风险仍很高。因为，从统计角度分析，样本数越小，对总体的代表性就越差，所得结果的置信度也越低。借鉴食品安全监测预警系统的经验，同样，设立“危害物风险系数”这一参数来综合分析预警信息的产生[1]。由于危害物产生的风险与其检测指标的不合格率、自验率和对该危害物敏感重视程度有关，因此，可作如下定义：R’一aP+6／F+S (15)式中：R7为危害物风险系数；P为危害物检测不合格率；F为对该危害物的抽检比例，即自验率；S为危害物风险因子；口和b为相对应的权重系数。实际应用时，a值建议取100，b值建议取0．1。S值主要依据具体危害物的被关注程度和敏感程度。通常对于当前高度关注、高敏感的危害物设定S=2；对于低关注度和低敏感度的，设定S=0．5，中等程度的设定S—l。下面以S=1为例，说明风险系数的设定过程。a)根据历史数据，以一定时间段划分样本(如一个月)，分别计算各个样本的抽查率E和不合格率P一总平均抽查率R和平均不合格率P。。b)计算各个样本的风险系数R 7i和平均风险系数R 7。及标准差仃。c)以R7。±口为上下控制线，设定：当R7≤R7。一口时为低风险状态，此时，可降低抽查比例；当R7≥R7。+盯时，为高风险状态，此时，应增加抽查比例；当R7。一盯 一．前言从试穿中发现，大麻T恤衫是一种具有空调作用的服装，夏天穿着它"凉爽透气,吸汗离体"，进入空调环境骤冷时，它又有良好的缓冲和保温作用。通过测试；大麻纤维的吸湿放湿性，保温性都优于棉纤维，故而在服用性能上有此表现（5），试穿，试用的另一个发现是；夏天当工作服穿着时，爬电线杆的电工，一个星期下来衣服无酸臭。老年人穿着基本上闻不到老人臭，用作擦桌布的没有难闻的酸腐气味，与我们过去研究的卫生整理产品很相似，就此我们进行了大麻织物的抗菌试验（4），并获得肯定的结果。现就大麻织物的抗菌试验，大麻品种，与开发前景分述如下；二．大麻织物抗菌试验及其结果大麻抗腐烂的特性早为人知,农村多用大麻线纳鞋底,经久耐用. 在开发初期试穿过程,也发现大麻T恤衫积汗不臭.但是,它的抗菌性能究竟如何? 还没有 见诸文献.太安大麻所做过抑菌圈试验,效果不甚明显。这次我们采用抑菌率与抑菌圈作平行试验证实;大麻纤维经过烧碱常压高温煮炼, 双氧水高温漂白之后 仍显示出很高的天然抑菌力(细菌接触大麻之后,迅即被杀灭).具体测试数据见表一,但抑菌圈试验确实没有效果,由此进一步说明; 大麻纤维中含有抑菌性很强的,非溶出性的,化学稳定的(耐酸,碱,氧化,洗,晒),天然抗菌物质. 表一、大麻T恤衫的抗菌防臭性能 品种编号注;1＃ 全大麻7s×7s机织布 碱煮氧漂加工后2＃ 大麻/棉 60/40 16s 网眼T恤面料 碱煮氧漂加工后3＃ 大麻/棉 35/65 16s 网眼T恤面料 碱煮氧漂加工后4＃ 大麻/棉 60/40 16s 网眼T恤面料,碱煮氧漂加工后DP60整理.5＃ 全棉 21s 汗布碱煮氧漂加工后(对比样)表中数据由农业部动物检疫所,采用中国纺织行业标准《FZ/T01021-90 织 物抗菌性能测试方法》检测结果,详见报告.从表一数据看出;大麻/棉 60/40 T恤衫有很高的抗菌防臭特性,大麻混纺率较低的 35/65 T恤衫有一定的抗菌防臭能力.DP整理对这一性能损害不大。二．大麻种类介绍说起大麻，人们需要知道；穿在身上的大麻纤维和毒品（或称药用麻醉品）‘大麻’是不是一回事？这个问题关系到种植大麻对社会，对环境有没有负面效应。因此有必要调查清楚，现将资料介绍如下；（一）hemp与cannabis（1）[hemp]；大麻，韧皮植物，纤维可加工绳索和布。[cannabis；hashish；mayijuana；bhang；Charas]；大麻，又称印度大麻，属药用麻醉品。（二）印度大麻（2）1．一年生与多年生大麻cannabis印度大麻；一年生；（药用，亦称hashish及marijuana.抽吸或咀嚼的一种麻醉剂，俗称大麻烟）取其花蕾，种子，脂（大麻脂；粘油物质‘灰黄色——黑色，含大量主成份THC’，初用有欣快感（涂雪茄烟顶上或卷纸烟）用后出现懒散，意识混乱，是为动机缺乏症。）可制得麻醉剂。marijuana印度大麻；多年生：；株形如灌木，花，叶，种子干燥后切碎制成幻觉剂。2．大麻来源：基源植物为印度大麻(Cannabis Sativa Indica Lamarck )生长於温带或热带气候。性状：一年生植株为单一茎草本，主根明显；多年生植株形如灌木，以枝及根须为主；茎直立，密生细柔毛，掌状深裂复叶，互生具长叶柄，茎下部叶对生，小叶3-9枚，披针形先端渐尖边缘粗锯齿，上下表皮有钟乳体及腺毛。雌雄异株。主要成分(Tetrahydrocannabinoid,THC)富含於叶及雌花。大麻植物顶端之树脂分泌物乾燥之大麻制剂，在中东及北非地区称为Hashish，远东地区称Charas，为含大麻酚浓度最高者。 滥用方式：吸烟或烟斗抽吸。 毒害：使用初有欣快感，剂量增加会引起懒散、意识混乱、无方向感、时空扭曲、动作协调差、记忆、思考、注意力、判断力下降，称为「动机缺乏症」。在生理上会造成频脉、发汗、眼结膜红肿、步履不稳、眼球振荡等影响。较强的 Hashish制剂常有幻觉及精神病反应。精神分裂症，病人如吸食大麻则会使精神病症状加剧。大麻被认为是海洛因、古柯碱等强烈药物中毒者的入门药物，常与酒精合并烂用。 （三）我国大麻（3）本草纲目中对生长在我国的大麻有所描述；大麻处处种之，剥麻收子，雄者为牡，雌者名苴，叶狭而长，状如益母草叶， 一枝七叶或九叶，五六月开细黄花成穗，随即结实，大如胡荽子，可取油，剥其皮作麻。其秸白而有梭，轻虚可作烛心，齐民要术云；麻子放勃时，拔去雄者，若未放勃，先拔之， 则不成子也，其子黑而重，可捣治为烛，即此也。麻勃是花，麻贲是实，麻仁是实中仁。麻叶有毒，食之杀人，麻勃味辛无毒，麻贲味辛甘有毒，麻仁本无毒，先藏地中者，食之杀人。（四）民间传说中的山东大麻山东莱芜地区种植大麻，麻线纳底做的布鞋经久耐穿，革命年代，莱芜军鞋负有盛名。相传；大麻“叶”有毒，不能喂牲畜，喂它也不吃。种大麻的地里不遭虫害，插种一季大麻，可保二年无虫灾。四．大麻纤维的开发前景大麻三个主要产区,山东(莱芜),山西,河北。分公株,母株，二者纤维不同（公株纤维质佳，母株用其籽油，待种子长成，麻干已枯老，纤维的可纺性欠佳）,公株不但要掌握生长期,原麻还要剪根去梢,祗留中间. 取细嫩之皮为上等。但大多是待枯老后与母株同取其麻干, 纤维混杂。如能科学分筛，精选，必能取得较好纤维，加工出纺织精品。五．结语大麻种植对环境有利有弊，科学管理，综合利用，可望成为农村一个新的经济增长点。大麻纺织品的服用性能好于棉织品，来源丰富，有很好的开发前景。参考文献1．牛津字典中的大麻[牛津现代高级英汉双解辞典1984]．2．台湾清华大学网上资料3．本草纲目P14444．山东纺织研究院，青岛九三研究所，青岛十二针；‘大麻T恤衫技术开发研究报告之一’5．陆宗鲁等；《纺织化学品免烫、柔软整理剂质量及应用技术研讨会论文集》1999。P113 大麻(Cannablisstativa L．)又名汉麻、火麻，俗称线麻等，桑科，大麻属，一年生草本，雌雄异株。原产亚洲中部，尧舜时我国大麻的种植已遍布华夏大地，至今在泰山山谷仍有野生大麻生长。古籍中，单称一个“麻”字是指大麻。我国现在种植的大麻纤维品质较好，特别是山东泰安、河北蔚县大麻久负盛名。长期以来，西方国家不断从我国进口大麻原料，用于打绳、织布和造纸等，将其视为明天的“纤维”。随着我国大麻纺织技术开发成功，大麻纺织产品以崭新的风姿走向世界，一个利用大麻的热潮正在世界掀起。l 特征特性大麻种植简便，生长迅速，适应性强，一般茎高2～3m，掌形复叶，小叶披针形，叶缘有锯齿，一年一收。大麻浑身是宝，籽粒富含脂肪、蛋白质和多种维生素与微量元素，可以食用；根、皮、叶、花、籽皆可人药。大麻含有一种酚类物质，误食对人体有害，容易造成社会问题的是一种含有强烈麻醉物质的艾麻草属大麻—— 爷光大麻，它与我国的大麻不同品属。2 大麻纤维的组织结构、理化性能和特点2．1 无刺痒感和粗硬感。舒适爽身大麻单纤维的细度仅为苎麻的三分之一，接近于棉，但纤维末端呈钝圆型，因此大麻纺织制品柔软适体，无需特别的处理就可以避免刺痒感和粗硬感。大麻纤维不仅特别细软，而且纤维中心有较大的空腔，并与纤维表面纵向分布着的许多裂隙和小孔洞相连。优异的毛细现象使大麻纤维吸汗排湿性能格外好，舒适爽身。2．2 对音波、光波具有良好的消散作用纤维的横截面表现为中空的不规则三角形、多边、腰圆形等，其分子结构呈多棱状，较松散，有螺旋纹。纤维制品对音波、光波具有良好的消散作用。经中国科学院物理所检测，大麻织物一般可屏蔽95％ 以上的紫外线。2．3 避免静电积聚。耐热性能好纤维的吸湿性特别好，回潮率达12％左右，纺织制品又能轻易地避免静电积聚，不会因衣着摆动摩擦引起放电和起球。大麻纤维的耐热性能也优于其他纺织纤维，纺织产品特别适宜做防晒服装、太阳伞和各种特殊需要的工作服和室内装饰布料等。2．4 抗霉抑菌功能 大量科学试验和应用证明，大麻纤维独具抗霉抑菌功能，纺织品对金黄色葡萄球菌、绿肠杆菌、大肠杆菌、白色念球菌等均有明显的杀灭作用。大麻在种植和生长过程中较少使用农药，是真正的绿色产品。 对纺织材料( 纤维、纱线和 织物)进行以 化学处理为主的工艺过程，现代也通称为 印染。染整同纺纱、机织或针织生产一起，形成纺织物生产的全过程。染整包括预处理、染色、印花和整理。染整质量的优劣对 纺织品的使用价值有重要的影响。预处理亦称 练漂，其主要目的在于去除纺织材料上的杂质，使后续的染色、印花、整理加工得以顺利进行，获得预期的加工效果。染色是通过 染料和纤维发生物理的或化学的结合而使纺织材料具有一定的颜色。印花是用色浆在纺织物上获得彩色花纹 图案。整理是通过物理作用或使用化学药剂改进织物的光泽、形态等外观；提高织物的服用性能或使织物具有拒水、拒油等特性。大多数整理加工是在织物染整的后阶段进行的。在 毛纺织物染整中往往把许多预处理过程归入整理范畴，并把整理划分为湿整理和干整理。染整是现代印染的概念，是化学整理溶入印染行业后的科学定义。古代虽然也有整理的雏形，但整个纺织品的加工以印花和染色为主，整理只是一个次要的环节，所以古代没有“染整”这个词汇，只说“印染”。到了近代，各种抗皱、抗菌、抗静电、抗紫外线、防火、防水、透气整理的新技术纷纷问世，“印染”一词已经很难概括染整加工的全部含义，所以更多的是使用染整这个词汇了。但是习惯上，印染一词仍然在行业内普遍使用，但实际上染整就是印染，二者之间没有区别。 有篇文献，怎么传给你？这文献很对口啊。。。直接抄吧大麻纤维的性能及其应用研究孙小寅 管映亭 温桂清 朱宝瑜 【摘要】：着重分析研究了大麻韧皮的化学成份及大麻纤维的形态结构和机械物理性能，大麻纺织品因其特有的纤维结构与化学成份而具有独特的性能和天然保健功能，大麻非纺织制品也因其天然、环保而深受欢迎。【作者单位】： 西安工程科技学院 西安工程科技学院 西安工程科技学院 西安工程科技学院【关键词】： 大麻韧皮 化学成份 形态结构 纤维性能【分类号】：TS102【DOI】：CNKI:SUN:【正文快照】：l 大麻纤维资源大麻系桑科（twine）属一年生草本植物，英文名 Hem，拉丁文名 wis aival。我国是大麻纤维的主产国，遍布全国，其中以北方为多，且北方的大麻比南方的大麻洁白柔韧。我国的纤用大麻，最负盛名的均在北方，其中以C蔚县大麻，山西潞安大麻，另外这几个网页看一下，就能解决了 大姐~~作业啊~ 我国纺织发展历史回顾与未来展望 王凯东(张家口教育学院宣化分院,宣化 075100)[摘 要] 本文以技术革新和发展作为线索对我国纺织技术发展历程进行了研究,从纺织起源到现代纺织,归纳出促进我国纺织技术发展规律,对中国纺织技术的未来发展进行了预测,并提出了进一步发展我国棉纺织技术的具体建议。[关键词] 织造;纺织技术;发展规律 早在公元前5000 年,世界文明发源地就有了纺织品生产,例如非洲尼罗河流域的亚麻纺织、我国黄河、长江流域的葛纺织和丝绸纺织等,公元前500 年我国就有了手摇纺车和脚踏织机。传统和现代纺织技术之间还是有规律可循的,这些规律会对今后我国棉纺织技术的发展具有一定的指导意义。1 我国纺织的起源1. 1 我国原始手工织造起源我国原始手工织造技术从制作渔猎用编结品网罟和铺垫用编织品筐席演变起来。据我国史书记载,在伏羲氏时就已“作结绳而为网罟,以佃以渔”。1973 年浙江河姆渡发现的约距今0. 7 万年的河姆渡人遗址中的一块芦席残片,尽管已经腐烂,但仍可见其席纹规整、均匀、结构紧密,可以看出当时娴熟的编织技巧。原始编织的方法,大概有平铺式和吊挂式两种。平铺式是把两根以上处于平行状态的纱线,按“ ×”或“ + ”的方向,平铺在地上,一端固定在一根横木上,扯动相邻或间隔一定根数的纱线,反复编织;或者利用骨针和骨梭,在经线中一根根地穿织。编完一条,用骨匕沿着编织者的方向,把编入的纱线打紧,(如图1) 。吊挂式是把准备织作的纱线,垂吊在横杆或圆形物体上,纱线下端一律系上石制或陶制的重锤,使经向纱线张紧。织作时,甩动相邻或有固定间隔的重锤,使纱线相互纠缠,形成绞结,逐根编织, (如图2) 。图1 平铺式编织图2 吊挂式编织1. 2 我国原始手工织造技术从编织技术和工具的演变来看,编织的经向纱线,成为织机上的经纱,骨针和骨针上穿引的纱线,成为织机上的梭子和纬纱,骨匕2《天津纺织科技》 2007 年 第2 期综 述成为织机的打纬刀。《苍颜篇》:“编,织也”。《说文·多部》:“辫,交织也”。说明织造技术的来源是从编织开始的。我国原始织机的结构有多种,常见的有原始腰机、综版式织机、竖机等,前两种经面是水平的,后一种是垂直的,其结构都相当简单。从河姆渡遗址出土的工具与草鞋山、钱山漾出土的织品和编织技术的发展来看,在新石器时代早期,我国已有了综版式织机和原始腰机。原始腰机织造,是我国新石器时代纺织技术上的重要成就之一。原始腰机虽简单,它却展示了构成织物的一些基本原理。原始腰机技术最重要的成就是使用了综杆、分经棍和打纬刀,使原始腰机具有机械的功能。综杆使需要吊起的经纱能同时起落,纬纱一次引入,打纬刀把纬纱打紧,织造出紧密均匀的产品。可以说在原始织造技术出现之后,人类才真正进入穿着纺织品的时代。图3 原始腰机织造2 我国织造技术的发展历程2. 1 我国手工机器棉纺织技术发展的停滞我国在1840 年前后,手工纺织技术已经达到很高的水平,但没有普及动力化。在织造方面,我国已有了用于织造高档精美产品的大花本束综提花机、绞综纱罗织机等机型。我国虽已普及脚踏开口和手投梭穿幅木织机来织造大宗织物,但没有发明“飞梭”机构,所以也难以动力化。19 世纪下半叶,我国农村仍然普遍使用的是手摇单锭棉纺车和30cm幅宽的脚踏手投梭织机。每人每天只能织布9m 左右,劳动生产率无法与动力机器纺织相比。鸦片战争后,中国被迫开放“五口通商”,西方商品,首先是纺织品,像洪水一般大量涌入中国。1842 年输入商品总值白银2500 万两,其中鸦片占55 % ,棉花占20 %,棉织品占8. 4 % ,居第三位。到1885 年,在进口总值8820 万两中,棉织品占35. 7 % ,升至首位,此后长期居高不下。廉价洋纱、洋布的大量倾销,使各通商口岸附近的手工纺织业遭到冲击。在这种形势下,我国手工及其纺织业几乎趋于破灭的边缘。2. 2 世界纺织技术对我国棉纺技术的影响英国1738 年发明了“飞梭”装置,使织布投梭频率比手投梭快一倍,而且布幅可以加宽。18 世纪下半叶,产业革命首先在西欧的纺织工业开始,18 世纪末纺织厂开始使用蒸汽机驱动纺织机器。从1785 年动力织机出现后,1895 年制成了自动换纡装置,形成自动换纡织机。1926 年制成了自动换梭装置,形成自动换梭织机,从而使织机进一步走向自动化,但是引纬还是利用梭子。20 世纪上半叶,相继出现了不带纡管的片梭织机和用细长杆插入纬纱间的剑杆织机,用喷水、喷气方法入纬的喷射机等。纺织生产历史的第二次飞跃实现纺织机器动力化,在欧洲开始并逐步影响到东亚。2. 3 我国动力机器纺织技术的萌芽在《马关条约》之前,洋人没有在中国建厂的特权,他们的企图受到中国政府的制止。不过洋人办厂企图,给中国开明人士以启发,认识到利用动力机器办纺织厂是非常有利可图的。中国人自办动力机器纺织厂始于1872 年,归侨陈启沉在家乡广东南海创办缫丝厂,采用动力缫丝机,这是中国动力机器纺织的萌芽。1889 年上海机器织布局创建,有纱锭35000 枚,布机530 台,是我国设立机织3《天津纺织科技》 2007 年 第2 期综 述棉纺织厂的开始。19 世纪80 年代,我国开始采用引进欧洲设备、聘用欧洲技术人员建设的第一批纺织厂,先后在兰州、上海和武汉开工,从此,在纺织生产中开始利用动力机器和工厂体制。19 世纪末,英国、日本在中国开设工厂越来越多,同时把纺织技术和管理经验逐步传入在华工厂。2. 4 我国手工棉纺织机器的革新和改良西方动力纺织机器引进之后,激发了我国对手工纺织机器的革新和改良。近代手工棉织造机器的改良,经历了从手投梭机到拉梭机与改良拉梭机,再到铁轮机的过程。手投梭机在织造过程中不能做到开口、投梭、打纬、移综、放经、卷布6 项动作的连续化,生产效率不高,每人每日出布9m 左右,尤其是手投梭力量小限制了布幅的宽度,一般只能织1 尺左右宽的窄布。拉梭机又称扯梭机,加装滑车、梭盒、拉绳等件,从而将投梭动作由双手投接改为右手专管拉绳击梭,左手专管扳筘打纬。因投力较大,既加快了织造速度,又能使布幅增加2 尺左右。除机架、踏板采用木构件,发动依靠人力脚踏外,其它结构原理与动力织机完全一样,单机效率也与动力织机相差无几,可以说是人力织机的最高形式。2. 5 我国动力机器纺织技术的发展新中国成立后,纺织工业经过3 年恢复期,1953 年,进入有计划的发展阶段,纺织生产力迅速提高(如表1) 。表1 织机改造进程( %)项目1955 年1965 年1982 年自动织机13. 1 54. 5 84. 8普通织机16. 9 24. 5 12. 7铁木织机4. 5 11. 5 2. 1人力织机65. 5 9. 5 0. 4合计100 100 100 1978 年以后,我国再一次大量引进国外纺织机器和技术,设计制造第三代国产定型成套设备。在结合本国经验和消化吸收引进技术的基础上,设计制造了在高产、优质、大卷装、自动化及机电一体化方面更成熟的成套设备。在纺织机械方面,我国自主开发、生产具有世界水平的新型纺织设备,有些设备已形成批量生产能力。喷水织机的年生产能力300 台以上;剑杆织机的年生产能力已达1 万台以上; 喷气织机的年生产能力为100台;代表新型生产技术的设备如自动络筒机、片梭织机、清梳联合机等已具备批量供应市场的能力。3 我国棉纺织技术发展历程的总结3. 1 我国棉纺织技术发展的规律纺织生产历史上实现了两次飞跃,第一次飞跃大约在公元前500 年～公元前300 年在我国完成,其标志是手工纺织机器的形成。从原始的单纯手工捻纱、手工编织到使用纺车、骨针等一些工具,再到包含原动机构、传动机构在内的完整机器的形成。纺织生产的第二次飞跃在18 世纪末在英国实现,其标志是动力纺织机器的形成。目前,随着电子计算机和机电一体化技术的发展,产生出现新型纺织技术。纺织生产历史上的第三次飞跃即将开始。各种尖端科技将不断应用到纺织生产上来,未来的纺织生产将以高度的自动化、智能化、集约化、信息化和连续化为特征,劳动集约型转变为技术集约型。3. 2 我国纺织技术发展趋势现代纺织技术向设备高速化、自动化、工序连续化方向发展,传统技术与新技术之间的差距越来越大。国产纺机在消化吸收国外先进技术之外,还缺乏自主创新,设备更新换代周期过长。而进口设备,可弥补我国纺织尖端技术设备的空白,满足纺织企业生产高品质产品需要。目前,国家对进口纺织设备还是采取控制总量原则,继续执行“不增加一个新纺锭”,不论是落后的,还是先进的。这种限制已不符合当前棉纺行业(下转第7 页)4《天津纺织科技》 2007 年 第2 期综 述引进外资的同时,着眼于长远利益,对外商投资建设项目进行严格审批,严禁外商在我国投资兴建污染大、难治理的农药、化工、印染、造纸、电镀等企业。对于现有外资企业的污染问题要限期治理,须达到我国现有的环境标准。(4) 加强生态研发,提高纺织品科技含量加强技术创新,开发和生产优质的绿色产品,是冲破国际绿色贸易壁垒的必然要求。尽快建立国外技术性壁垒的预警机制,加强对国外环保认证标准的研究,收集国外的绿色壁垒措施,建立绿色壁垒信息中心和数据库。紧紧跟踪研究发达国家的法律法规、标准、标志等,参照国际先进标准,并结合我国国情,研究制定具有中国特色的技术法规、标准。遵循“绿色思路”,依靠科技进步,开发一些环保型、功能型纺织新纤维。通过科技成果的转化,推动我国产品结构的调整和创新,提升纺织品科技水平。(5) 调整产业和产品结构,推动企业清洁生产随着环境或绿色产品的损益外部性的内部化,出口产业和产品的比较成本优势将会发生相应的变化,一些污染严重、环保技术落后,从而环境成本高昂的产业,如小五金、小化工等,其比较成本优势将弱化以至消失。而一些少污染以至无污染的高新技术产业、劳动密集型产业和绿色环保产业的比较成本优势将得到强化。因此,应根据这种比较成本优势的变化来调整产业和产品结构。发展绿色环保产业将是我国未来经济结构调整的重点。参考文献:[ 1 ]王世联,绿色贸易壁垒与我国纺织品出口问题的探析. 世界经济情况,2006 (4)(上接第4 页) 发展和市场需求扩大的实际情况。增加纺纱设备,并不意味着就一定是低水平能力的扩张,国家应尽快对棉纺总量控制办法进行修正。建议不要再把进口国外先进纺纱设备与压缩旧纺锭挂钩,支持优势企业优先发展;对于棉纱生产的落后生产能力则通过市场自行淘汰。同时,制订相应的技术法规和标准,加快旧设备的更新换代,抵制低水平能力的增长。纺织工艺方面,新的纺织原料层出不穷,为我们开发研制技术含量高的新产品提供良好基础。通过混纺、混捻、交织等纺织工艺手段,巧妙组合、高新产品的开发前景是无限的。总之,我国纺织在装备水平、工艺技术、产品技术含量三个方面全面提升,加强产学研联合,不断探索、不断创新,开发研制自己的高科技产品,并主动推向市场、占领市场,必将在激烈的市场竞争中取得胜利。4 结束语现代新型纺织技术虽与传统纺织技术差别很大,但传统纺织技术中经验的积累以及问题的出现为现代棉纺织技术发展提供了借鉴;各时期国家政策对纺织技术的发展有较大的影响,因此,应根据技术发展需要及时进行调整;传统和现代纺织技术之间还是有规律可循的,这些规律会对今后我国纺织技术的发展具有一定的指导意义。参考文献:[ 1 ]周启澄、屠恒贤等编著,纺织科技史导论,上海:东华大学出版,2003 年[ 2 ]梅自强,国内外现代棉纺织技术发展展望,棉纺织技术,2003 年1 月[ 3 ]葛明桥、吕仕元等编著,纺织科技前沿,中国纺织出版社,2004 年1 月 一、成为国际先进纺织业基地必须具备的条件 建设先进纺织制造业基地，涉及产业经济和产业外部环境多种因素。就纺织产业经济本身而言，总体上要求其纺织品在国内国际市场具有较强的竞争优势，占有较高的市场份额，引领纺织品市场潮流，并具备较强的辐射力、带动力和影响力。具体讲，需要有以下几方面的基础与条件。 1、雄厚的产业基础。纺织制造业不仅是本区域经济的支柱，而且其规模总量要占到全国行业的10%以上，产品外销率在40%以上。 2、先进的技术装备。纺织行业中大面积采用国际先进的无梭织机、自动络筒机、新型精梳机等关键设备，其中无梭织机的比重达到90%以上；重点骨干企业技术装备水平达到国际先进水平。 3、众多的优势产品。纺织产业链较长，且产品丰富。作为制造业基地，必须具备一批技术含量高、市场占有率高、特色明显的优势产品。主导产品产量在国内行业中占到20%以上，特别是需要拥有一批自主知识产权的核心技术和产品。 4、领跑的骨干企业。在纺织行业中有一批能够推动产业升级与发展，并能参与国际竞争的龙头骨干企业和跨国公司。要求这些龙头骨干企业其销售规模在50亿元以上，其主导产品市场占有率位居全国前列，并拥有知名品牌和相当规模的出口额。 5、健全的创新体系。行业整体R＆D投入占销售收入的比例要求在2%以上。拥有产业共性技术为支撑、企业专利技术为核心、国际性智力源为基础的区域创新体系。 二、当前国际国内纺织业发展特点及趋势 纺织制造业作为与生产关系最为密切和最广泛的传统产业，被许多现代化国家或发展中国家假借为经济腾飞的“跳板”,即使是现今的日本、美国、法国和意大利等发达国家，其纺织工业和相关产业仍在国民经济中占据重要地位。东南亚等发展中国家和地区则以廉价的劳动力迅速形成了纺织产业大军。 （一）国际纺织业发展趋势 当今全球纺织业发展变动较大，出现了许多新的特点，主要反映在产业内涵扩大，技术创新加快，结构调整加速等诸多方面。 1、产业内涵扩大。随着科技进步不断推进，特别是特种合成纤维和纺织新材料的开发和产业化（目前国际上高性能特种纤维已达250多种，总产量每年超过30万吨），由此推动着纺织业由传统消费领域向生产资料领域拓展。“基于纺织又超越纺织，基于消费又超越消费”，成为目前及未来世界纺织工业发展总趋势。 2、技术创新加快。创新成为当今国际纺织业发展的最重要特征，突出表现在新材料、新产品的不断开发和产业化，以生态和环境为目标的创新技术的应用。一是通过高新技术开发出了具有质轻、高强、耐高温的特种纤维，如芳纶、P80纤维等新产品为目前性能最优的有机性能纤维；美国杜邦公司通过生物遗传工程技术，已开发出了具有与芳纶强度一样的人造蜘蛛丝，预计在一两年内投产使用；同时具有多功能的差别化纤维品种层出不穷，而且许多工业化国家都在将合纤应用于生产资料领域。二是在纺织新工艺、新技术方面，以无梭织机和自动络纱技术为代表，得到了迅速应用。目前欧美国家已全部采用自动络筒机，日本的普及率已达80%。三是以生态和环保为目标的创新技术集中应用于印染业，90年代后期喷射印花技术的出现和应用（喷射印花技术无需制版，全部CAO一体化，花型重现不受限制，有利于印花环保，能够满足小批量、多品种、快反应的市场需要），已经引发了染整技术革命。现今世界先进的纺织技术基本上掌握在美、德、英、日等工业发达国家手中。 3、结构调整加速。目前国际上先进纺织制造业国家和地区均着力于调整结构，一方面注重纺织新型原料的研发，高档优势面料的生产和出口，另一方面则将一般化纤行业向发展中国家加速转移。美国主要致力于高科技纺织品的研发，目前已推出了一系列高科技纺织品和服装。法国北方加莱海峡地区30多家纺织企业组成的“纺织俱乐部”推出以光纤和传统纱线交织而成的“发光布”，广泛应用于信息标志，安全警示上。在亚洲地区，日本重点发展扩大用于OPT的原料，向外出口高价值的原料，其化纤企业主要从服装类产品向非服装类产品转移。韩国采用“有选择的集中”策略，实施化纤业结构调整，其国内企业主要生产如超细旦纤维、低熔点纤维和复合纤维等高附加值产品，而一般涤纶生产线正在向泰国、印尼和中国等地转移。中国台湾地区纺织业由劳动密集型向以资本及知识密集型为主转移，去年已开始提出打造“亚太布料制造中心”、“亚太纺织品设计及流行时尚中心”和“全球纺织运筹中心”三大计划，并推出了“纺织工业发展六年计划”，目标是朝产品差异化及高值化发展。 （二）国内纺织业发展特点及趋势 我国是目前世界上纺织生产数量第一大国。2002年，全国规模以上工业纺织总产值超过了10000亿元，主要产品纱产量完成810万吨，增长；化纤产量完成991万吨，增长；纺织服装出口达到618亿美元，增长，实现利润超过300亿元。但整个纺织业发展主要是数量型增长，产品技术含量不高，附加值不高，是我国纺织制造业的最大弱势。 目前国内纺织业重要生产地区为江苏、浙江、广东、山东，四省纺织工业生产总量占了全国的，其中浙江为全国纺织业第二大省，占全国总量的。从国内纺织业发展现状看，也出现了积极变化和新的发展趋势，突出反映在以下三方面： 1、形成了众多的特色产业集群 目前国内纺织业发展最大特征是形成了众多富有特色的产业集群。中国纺织工业协会于2002年在全国范围内确立了10个纺织产业基地和29个纺织产业特色城镇，并以此作为全国纺织产业集群化发展试点。在10个产业基地中除号称“中国北方纺织城”的辽宁海城市外，大多处于我国长江三角洲和珠江三角洲经济区域上。表现出纺织业市场化程度高，产业链体系相对完整，发展势头强劲，成为区域经济发展重要支撑力量等共性特征。如孕育了波司登羽绒服、梦兰家纺、神花经编毛巾7只全国产销“单打冠军”的江苏省常熟市；拥有江苏阳光、四环生物、凯诺科技、华西村4家上市公司和30多家年销售收入超亿元纺织企业的江阴市；以棉、毛针织为主，拥有众多著名大企业大集团的张家港市；经编产品在全国占有绝对优势的海宁市；以化纤为特色，主导产品产量居全国第一的绍兴县；服装用、家饰用、产业用纺织品门类齐全、化纤能力高达140万吨的萧山区；拥有纺织类三资企业1600多家、70%产品销往欧、美、日、俄和东南亚市场的东莞市；聚酯切片占全国第二的开平市；以生产高档面料见长、引领国内纺织面料市场的西樵区等等。（浙江省3个全国纺织产业基地2002年纺织业数据，见表一） （一）课题的提出 1、经济的发展促使人们对服装的需求从温暖型向审美型转变，同时随着我国加入世贸组织，我国纺织服装业近年来发展势头迅猛。为适应经济发展的需要，不少服装企业也由过去传统的以来料加工为主的小作坊逐步发展成集面料研发、产品设计、生产制作、销售为一体的综合性企业。此外随着科技的进步和对外联系合作的增多，不少新设备、新工艺、新技术逐渐被运用到服装设计、生产、销售过程中。服装企业的蓬勃发展迫切呼唤高素质的劳动者。因此职业教育必须要正视企业发展的对人才需求的变化，通过多途径探索来提高服装专业学生的职业技能水平，以满足企业的要求。 2、职业学校学生文化基础普遍较差，厌学情绪普遍存在。要通过两年的在校学习使他们成为企业欢迎的人才有一定的难度。作为学校而言，必须要认真研究学生现状和企业要求，因人制宜，因材施教。因此传统意义上的照本宣科、过分追求专业大而全、各学科自成体系、重理论教学等教学观点与教学理念必然受到了冲击，我们必须要着重研究学生的特点，注重学生实践能力的培养，从多种途径出发努力提高学生的操作技能。 （二）课题研究的意义 本课题产生于职业教育实际，是学校走内涵发展的必然要求，是职业教育服务区域经济的内在需要，其研究成果直接应用于教育教学实践，具有很强的操作性。通过本课题的研究必将能促进服装专业的发展，有利于品牌专业的打造，为学校发展赢得良好的社会效益。 二、相关概念的界定 1、“技能”，指掌握并能运用专门技术的能力。 2、“职业技能”，指为从事某一专业职业而必须具备的能力。它包括职业素养、操作技能等，与职业素质密不可分。 3、“服装专业学生职业技能”，指将来能专业从事服装设计、生产、销售以及服装企业各项管理的学生所应具有的职业能力。 三、研究的内容及目标 1、提高服装专业学生职业技能水平的途径研究. 2、提高服装专业学生职业技能水平的方法研究. 四、研究的过程和方法 （一）研究的过程 本课题是2001年6月经通州市教育科研领导小组批准立项的。立项后，课题组在学校教科室的指导、帮助下，认真设计了研究方案。之后课题组对整个研究进行了任务分解，做到任务落实到人。全体成员按照分工和时间部署开展了系统的研究工作。2001年9月，学校对校内中层干部的工作岗位进行调整，原课题负责人李培西同志调离服装工艺部。课题组随即明确由服装工艺部主任姜汉荣同志任课题组负责人，具体负责本课题的研究工作。2005年8月，姜汉荣同志调离服装工艺部，随后由校长助理、服装工艺部主任顾强同志及服装工艺部副主任高飞同志负责课题的后期组织工作。在具体的研究过程中，我们重点做了三个方面的工作。 1、加强了对课题组成员的业务培训。课题立项初期，不少同志是带着对教育科研的美好憧憬而加入到课题组的。但他们对教育科研的内涵、教育科研的方法知之甚少，对与课题相关的教育理论特别是支撑性理论也了解得比较少。这些都成了推进课题研究的阻碍。为保证课题研究的正常进行，我们以课题组为单位积极组织全体成员集体学习相关理论，帮助大家提升理论素养。课题组负责人姜汉荣同志曾参与过南通市教科研培训班的学习，是我校南通市级“九五”立项课题的主要参与者，对教科研工作有一定的了解。为此该同志结合自身工作实际多次为课题组成员举办讲座，尤其就教科研方法进行了指导。对学校组织的相关教科研讲座则是全员认真参加，切实提高了课题组成员的业务水平。 2、加强了对课题的整体驾驭。开展本课题研究是服装专业发展的必然要求，它产生于实际，服务于实际。要使课题研究真正为教育教学服务，整体驾驭非常重要。为此我们从两个方面进行了努力。一是切实加强了对当今服装行业市场的调查分析。我们组织专人多次到企业进行调查，了解当前的企业发展动态，尤其了解新形势下品牌营销战略，进而对服装行业未来的发展趋势、方向进行预测。从企业现状的调查中了解服装企业所需的人才规格，结合现有服装专业培养目标进行分析，明确本课题所要解决的问题。而且调查分析贯穿了整个研究过程之中，提高了研究的时效性和针对性。二是切实加强了课题研究的协调。课题研究一开始我们就对课题研究进行了任务分解，明确了工作分工。但课题研究是一项系统工程，需要各部分、各个环节通力配合，因此分工不分家。在研究过程中我们注重了子课题与子课题之间的协调。我们根据子课题研究的推进情况，不定期地召开课题组会议，通报各自的研究进展情况、研究成果和研究体会，相互借鉴，共同研究下一步课题推进的办法，提高了研究的效率。 3、加强了改革试点。在整个研究过程中我们始终坚持把改革试点贯穿其中，特别是在教学模式和教学方法改革上进行了积极的尝试。我们先后启动了文化课的“分层式”教学改革和专业课的“项目教学”改革。尤其是“项目教学”改革，我们进行了大力度的推进、为有效地提高学生的职业技能水平进行了有益的尝试，全体服装专业的专业教师都参与了实践，仅配合改革的校本教材就编写了十多部，在学校组织的“项目教学”改革试点汇报会上我们充分展示了改革成果，学校组织“项目教学”改革论文评比，本课题组的所有成员都撰写了论文并全部获奖。 （二）研究的方法 在本课题研究中,我们主要运用了以下方法： 1、调查研究法 我们有计划有步骤地就企业生产现状、企业发展前景、毕业生就业现状、用人单位人才使用与需求情况等方面进行了较为广泛的调查，掌握了大量第一手数据，真正了解到了社会的需求，为整个课题的推进提供了充足的事实依据。 2、行动研究法 在课题研究过程中，我们就如何提高学生的职业技能水平进行了广泛的实践，边研究边改革边试点，在行动中寻找提高学生职业技能水平的有效途径和方法，在实践中不断完善教育教学。 3、文献研究法 在操作过程中我们借助网络、期刊搜集、整理了不少与本课题有关的教育教学理论以及其他专家在这方面已取得研究成果，进行了一定的借鉴。这些资料为课题研究提供了理论支撑，有效地推进了课题研究的开展，提高了研究的效率。 五、研究成果的概述 1、理论成果 冷静回顾整个研究过程，我们一方面回答了实践中的许多问题，另一方面也提出了一些新的观点。课题组成员牢牢把握职教规律，瞄准企业需求，就服装专业学生的职业技能内涵、标准、“项目教学”改革的组织等方面做了积极的探讨。我们认为： （一）在人才培养途径上应注重培养复合型人才 在我国，服装行业是一个综合性很强的行业。同时服装学科是一门边缘性学科，涉及到美术、化工、纺织、视觉传达、营销、管理、计算机等多方面的知识，这就要求从业者需具备复合型的知识结构，较强的综合能力。传统的服装教学则是一种典型的师傅带徒弟模式；当时的国内服装企业则从事简单的来料加工，因此招收的工人仅仅需要懂得缝制就行，即传统意义上的缝工。但随着我国加入WTO，服装企业从原有的来料加工向自我研发、自创品牌、自重营销的综合性企业过渡，服装企业对人才的则是能从事设计研发、生产管理、策划营销等综合性的服装人才，加之中职服装专业的培养目标是面向企业生产一线的技术蓝领，就要求我们服装专业人才的培养从传统的简单操作型向复合型、综合型人才转变，因此需要学生在校期间除懂得基本的制图及缝制工艺以外，还需掌握面料学、美术学、设计学、计算机、营销管理、纺织等多方面的知识，同时还需掌握工业化生产流程管理知识及在工业化生产中相关关键岗位制版、质检等工种技术要领。 （二）在服装课程的设置上应当互相穿插、相互渗透 传统的服装类学科的设置如下：人体素描、服装色彩设计学、服饰图案、服装概论、服装设计、时装画技法、服装材料、结构制图、服装工艺等，各门学科之间相互分类比较明确。例如，教师在讲工艺时，由于结构、材料等学科的教学进度或教学内容有所偏差，往往无法按计划正常开展。出现相互扯皮的现象；另外，服装设计的学生在进行创作时有可能涉及到面料设计、家居设计、服饰品设计，运这时因为所进行的课程是服装设计，各门课程又比较孤立，学生无法在面料设计、家居设计、服饰品设计等方面继续发展只好转到服装设计上来，长此以往，无形中扼杀了学生在面料设计、家居设计、服饰品设计方面的特长。为此，我们在服装类课程设置方面充分考虑到项目教学的特点，将二个学期所涉及的主要教学内容编定项目，并根据学期顺序编排项目表，根据项目的实施来选择教材内容，编排综合 性校本教材。例如：针对女式衬衫领的款式变化这一项目，我们根据不同的款式变化来组织材料、结构、工艺课程内容，并引入生产一线用的新工艺、新技术的内容，从而达到了各学科的街接与融合。教师在教学生在学某一项目时，各门学科的老师都会根据项目类综合教材的内容要求积极配合，从而使学生的学习更全面特长也得到充分发挥。正由于学科上的相互渗透，拓展了学生的学习思维，最大限度地挖掘了学生的潜力，也充分发挥了教师之间的团队合作精神。 牙周病在早期没有明显的自觉症状，许多人刷牙有点出血，或吃东西时咬不太动，平时因为工作太忙也没多注意，更没想到要到牙科诊所检查，时间一久，就成了牙周病。 近年来医学报告也不断指出，牙周病患者发生中风或心肌梗塞等心血管疾病的机率较高，患有牙周病的孕妇也容易有早产儿或新生儿体重过轻的情形，糖尿病患者若有牙周病，更会影响血糖的控制。所以建议大家，若家中有糖尿病的患者，以及妇女在怀孕前，一定要先把牙齿照顾好，避免牙周病的产生。 【牙周病快问快答】 1.到底什么是牙周病? 牙周病，简单来说就是牙齿周围支持组织，如牙龈、齿槽骨、牙周韧带等，发生细菌感染，而细菌产生毒素，进一步破坏牙周组织，严重造成齿槽骨被破坏致使牙齿动摇脱落，就就像树木原本种在土里，但因土石流造成土壤流失，导致树木无法稳固地根植在土里而倒塌一样。 2.造成牙周病的危险因子？ 一些生活习惯或疾病，如抽烟、心理压力、糖尿病等，都可能加强牙周病的破坏程度，因此，戒除菸瘾、养成良好的生活习惯、注意均衡的饮食，及糖尿病病患者血糖的控制，也都是防治牙周病加重的重要课题。 3.牙周病与遗传有关吗? 牙周病亦可能由遗传得来，牙周病患的唾液亦可能传染给家人，所以，为了达成早期发现早期治疗的疗效，定期每半年的口腔检查、牙周病患家人的口腔牙周病筛检，都是防治牙周病的有效措施。 4.牙周病真正的凶手是谁？ 其实真正造成牙周病凶手就是牙菌斑。牙菌班是一层黏黏的薄膜，沾附于牙龈及牙齿之上，里面含有上亿的细菌聚集。为什么会有牙菌斑呢？是因为口腔本来不是无菌的空间，而因吃东西有食物残余在齿间，加上刷牙方式不正确或口腔卫生习惯不良时，我们无法顺利将牙菌斑予以移除，也因此细菌所产生的毒素会进一步的引起体内的破坏反应，破坏牙龈、齿槽骨及牙周组织。 因此，预防牙周病很简单，只要把牙菌斑刷干净就好了! 【牙齿亮晶晶 维持口腔卫生333运动】 避免牙周病的三宝：牙刷、牙线、牙间刷。每天刷牙3三次，每次刷牙至少3分钟，饭后3分钟内刷牙。唯有完美的清洁牙齿，才能避免牙菌斑堆积。 而一些清洁牙齿的工具，如「冲牙机」与「漱口水」，要特别提醒大家正确使用的观念：冲牙机可将口内的食物残渣去除，但不能冲掉牙菌斑，因此只是补助工具，不能代替牙刷及牙线。而漱口水，需在医师指示下使用，长期使用会有副作用，若将口腔内固有细菌杀死，反而会导致霉菌等异常微生物滋生。 【牙周病之自我检测DIY】 牙龈红肿 觉得有口臭 牙龈萎缩 牙齿之间容易塞食物残渣 刷牙时牙刷上有血、漱口有血 牙齿之间的牙龈形状不是尖尖的三角型 有时觉得牙齿「浮浮」的 用手指摸，会觉得牙齿摇摇的 牙龈会有脓冒出 若以上您勾选的项目愈多，患牙周病的机率愈高！建议您就近至牙科诊所看诊，并且每半年要定期做牙齿的健康检查。 第一节牙龈 牙龈(gingiva)：是包围和覆盖在牙颈部和牙槽嵴的口腔黏膜，呈浅粉红色，坚韧而不活动。 一、表面解剖： (一)游离龈：(freegingiva) 1.定义 (1)游离龈：是指牙龈边缘不与牙面附着的部分，它游离可动，呈连续的半月形弯曲，其色泽较附着龈稍红。 (2)龈沟(gingivalsulcus)-游离龈和牙面之间的一个环状狭小的空隙，正常深度为，平均为，用探针探>3mm，认为它有炎症。 2.龈沟界限：底部是结合上皮的冠方，内壁是牙，外壁是龈沟上皮。 3.龈沟液 (1)成分：电解质，氨基酸，免疫球蛋白、溶菌酶等。 (2)作用 二、附着龈(attachedgingiva) 1.定义 (1)附着龈——在游离龈的根方，紧密附着牙槽嵴表面的牙龈。 (2)游离龈沟(freegingivalgroove)——附着龈和游离龈连接处有一浅的凹沟。 2.附着龈的特点——色粉红，质坚韧，表面呈橘皮状，有许多点状凹陷，称点彩。其作用主要是增强牙龈对机械摩擦力的抵抗。但在炎症水肿时点彩消失，牙龈变为光亮。医学教育网搜集整 理 (三)牙间*(interdentalpapilla) 1.定义 (1)牙间*(龈*)——牙龈呈锥体状充填于临近两牙的牙间隙部分。 (2)龈谷(gingivalcol)——在后牙，颊舌侧龈*顶端位置高，在牙临面接触点下相互连接处低平凹下象山谷故称龈谷。 2.龈谷特点——牙龈炎的发生率高于其他部位。由于该处不易清洁，易形成菌斑和牙石。 二、组织结构 (一)上皮层 1.区别 (1)牙龈上皮：表面为不全角化，上皮钉突多而细长，使上皮与深层组织牢固地连接。偶见黑色素细胞。 (2)龈沟上皮：上皮无角化，有上皮钉突，结缔组织内常有细胞浸润。 (3)结合上皮：表面无角化，无上皮钉突，但受到刺激时可产生上皮钉突。 结合上皮(junctionalepithelium) (1)定义：是牙龈上皮附着在牙表面的一条带状上皮，从龈沟底开始，向根尖方向附着在牙釉质或牙骨质的表面。 (2)特点：①在龈沟底部约含15-30层细胞，向根尖方向逐渐变薄，约含3-4层细胞，且细胞呈扁平状，其长轴与牙体长轴平行;②上皮无角化无钉突;③在电镜下有丰富的高尔基体，粗面内质网，线粒体，胞浆中张力细丝和桥粒较少;④结合上皮细胞在牙齿表面产生一种基板样物质，并以半桥粒的方式附着其上，从而使结合上皮紧密的附着在牙面上;⑤结合上皮附着位置因年龄而异：随着年龄增长，逐渐向根方生长。 (二)固有层 固有层中有大量胶原纤维，这些胶原纤维可分为以下五组： 1.龈牙组(dentogingivalgroup)：从牙颈部牙骨质向冠方散开，止于牙龈固有层。它可牵引牙龈使其与牙紧密结合。 2.牙槽龈组：起自牙槽嵴向冠方展开，穿过固有层止于游离龈和附着龈固有层中。 3.环行组：位于游离龈中，呈环行排列。 4.牙骨膜组：起自牙颈部的牙骨质，越过牙槽嵴，进入牙槽突，前庭肌和口底。 5.越隔组：仅存于牙齿的临面，起自牙颈部的牙骨质，水平穿过牙槽嵴，止于临牙的相同部位 第二节牙周膜 牙周膜(periodontalmembrane)：是环绕牙根，位于牙根和牙槽骨之间的致密结缔组织，又称牙周韧带。 一、组织结构 (一)纤维 1.定义 主纤维-有一定排列方向的由胶原纤维汇集成的粗大纤维束。 穿通纤维(沙比纤维)-埋在牙骨质和牙槽骨中的纤维。 2.分组： (1)牙槽嵴组(alveolarcrestgroup)： 从牙槽嵴顶呈放射状向牙冠方向走行，止于牙颈部的牙骨质。邻面无此纤维。此纤维将牙齿向牙槽窝内牵引，对抗侧向力，保持牙齿直立。 (2)水平组(horizontalgroup)：纤维呈水平方向分布，一端埋入牙骨质，一端埋入牙槽骨。此纤维可维持牙齿直立，对抗侧向力。 (3)斜行组(obliquegroup)：是牙周膜中数量最多，力量的一组纤维。向根方倾斜45度，埋入牙槽骨的一端近牙颈部，附着牙骨质一端近根尖部。将牙齿承受的咀嚼力转变为牵引力，均匀分散到牙槽骨上。 (4)根尖组(apicalgroup)：起自根尖区牙骨质，呈放射状到根尖周围的牙槽骨。固定牙根尖，保护进出孔的血管和神经。 (5)根间组(interradiculargroup)：仅存在于多根牙，起自根分叉处的牙根间骨隔顶，止于根分叉区牙骨质。 二、基质：主要由搪蛋白和粘蛋白组成。其功能是维持牙周膜的代谢，保持细胞的形态和分化，承受咬牙合力时，有一定的支持作用。 (三)细胞 1.成纤维细胞——数量多，功能强。 功能：合成胶原，吸收胶原，保持牙周膜的动态平衡。 2.上皮剩余——在牙周膜中，临近牙根表面的纤维间隙中可见到小的上皮条索或上皮团，与牙根表面平行排列。也叫Malassez上皮剩余。这是牙根发育期上皮跟鞘残留下来的上皮细胞。 3.成牙骨质细胞——分布在临近牙骨质的牙周膜中，功能是合成牙骨质。 4.成骨细胞，破骨细胞 (1)成骨细胞：形态立方状，胞核大，核仁明显，胞浆嗜碱性。 (2)破骨细胞：是多核巨细胞，胞核数目不等，胞浆嗜酸性，位于吸收陷窝内。 5.未分化间充质细胞——可分化为成骨细胞，成牙骨质细胞和成纤维细胞，在牙周膜的修复中起重要作用。 二、功能：1.支持功能2.感觉功3.营养功能4.形成功能 三、牙周膜的增龄变化：随着年龄的增长，牙周膜厚度变薄 第三节牙槽骨 1.固有牙槽骨(alveolarbone)它是一层多孔的骨板，又称筛状板。由于在X线片上表现为围绕牙周膜外侧的一条白色阻射线，称硬骨板。 邻近牙周膜侧是由平行骨板和穿通纤维构成。邻近骨膜侧是由由哈佛氏系统构成。外周有几层骨板呈同心圆排列，内有神经血管通过。 2.密质骨：表面为平行骨板，深部有哈佛氏系统 3.松质骨：由骨小梁和骨髓构成。幼年时有造血功能，称为红骨髓;老年后由于脂肪细胞增多，称为黄骨髓。 二、生物学特性： 受压力被吸收，受牵引力增生。 牙周组织病是指发生在牙的支持组织(牙周组织)的疾病，又称之为牙周病(Periodontal disease)。广义讲包括牙龈病(gingival disease)和牙周炎(periodontitis)。狭义讲专指发生在牙周组织上的炎症性、破坏性疾病，即通常所说的牙周炎，不包括牙龈炎。 发生于牙周组织的病理改变包括：炎症、营养不良、萎缩及肿瘤。 分类复杂。自上个世纪20年代以来曾有过一些分类，但不够完善。20世纪80年代以来随着对牙周病本质的深入认识，曾对该分类有了不少改进。近年，牙周疾病分类又有了新的分类(美国牙周病分类国际研讨会，1999)。简要概述如下 一、牙龈病(gingival disease) 二、慢性牙周炎(chronic periodontitis) 三、侵袭性牙周炎(aggressive periodontitis) 四、反应全身疾病的牙周炎(periodontitis as a manifestation of systemic diseases) 五、坏死性牙周病(necrotizing periodontaldisease) 六、牙周脓肿(abcesses of the periodontium) 七、伴有牙髓病变的牙周炎(periodontitis associated with endodontic lesions) 八、发育性或获得性异常及其状况(developmental or acquired deformities conditions) 牙龈病：慢性龈炎 龈增生 急性坏死性溃疡性龈炎 浆细胞龈炎 剥脱性龈病损 牙周炎 发生在牙周组织的其他病理改变：牙周变性、牙周创伤、牙周萎缩 第一节牙龈 牙龈病分为两类，牙菌斑性牙龈病和非菌斑性牙龈病损。最为多见的一种为慢性龈炎。 牙菌斑性牙龈病的临床表现可受以下因素影响： ①全身因素如内分泌紊乱等; ②药物性因素;③营养不良等因素。 非菌斑性牙龈病损：大多不是一种独立性疾病，而是许多疾病出现在牙龈上的一种表征，如剥脱性龈病损。 一、慢性龈炎(chronic gingivitis)： 边缘性龈炎(marginal gingivitis) 主要局限在牙龈组织的边缘部位 牙龈*炎 (papillary gingivitis) 主要局限于牙龈* 慢性龈炎可长期单独存在，其中一部分也可能发展为牙周炎。目前无法区别单纯性龈炎以及将要发展为牙周炎的龈炎，在临床、X线及组织病理学上两者也无明确的 鉴别诊断标准。【病因】 主要是口腔细菌及其毒性产物引发的牙龈组织的慢性非特异性炎症。可疑致病菌有：粘性放线菌、牙龈二氧化碳嗜纤维菌等。口腔不洁导致的牙垢、牙石形成，以及食物嵌塞，不良修复体等局部刺激等因素，也会促进和加重龈炎的发生、发展。 【临床表现】 主要见于儿童或青少年时卫生不良者，以及无刷牙习惯的成年人 两种类型： 炎性水肿型：龈缘红肿、光亮、松软、易出血 纤维增生型 ：病程长，龈缘肿胀、坚实，呈炎性增生，易称增生性龈炎 【病理】 龈沟壁处有炎症细胞浸润，沟内上皮下方可见中性粒细胞，再下方为大量的淋巴细胞(主要为T淋巴细胞)，炎症区内胶原纤维大多变性或丧失。 炎性水肿型：纤维结缔组织水肿明显，其间有大量淋巴细胞、中性粒细胞浸润，还可见少量浆细胞，毛细血管增生、扩张、充血。类似炎性肉芽组织。 纤维增生型：上皮下纤维组织增生成束，束间可见淋巴细胞及浆细胞浸润，毛细血管增生不明显，其炎症成分比水肿型少。类似瘢痕组织。 二、龈增生(gingival hyperplasia) 主要指由多种原因引发的以纤维结缔组织增生为主要病理改变的一组疾病。 【病因】主要由全身因素引起，常合并局部菌斑感染 第二节牙周炎(periodontitis) 牙周炎是由菌斑微生物引起的牙周组织炎症性破坏性疾病。 其主要临床特征：牙周溢脓，牙齿松动。主要病理变化：牙周袋形成，牙槽骨吸收。发展过程：活动期与静止期交替进行 晚期牙齿松动、脱落。 【病因】 1.口腔细菌为主要病原因子 ①牙周袋内以Gˉ厌氧菌为主，健康牙龈沟内以G+需氧菌为主②各种类型牙周炎其致病菌不一样，也不是单一菌种。Moore(1987)曾在牙龈沟内发现325种不同的细菌③牙龈卟啉菌(porphyromonas gingivalis，)过去称为牙龈类杆菌，是成人牙周炎的主要致病菌④放线共生放线杆菌(actinobacillus actinomycetemcomi tans ， Aa)是青少年牙周炎的主要致病菌⑤新的可疑致病菌：福赛类杆菌、二氧化碳纤维菌、颗粒二氧化碳噬纤维菌以及密螺旋体属(嗜麦芽糖密螺旋体、中间密螺旋体)等。 2.牙菌斑：口腔细菌以菌斑形式存在，是牙周炎的始动因子。其形成过程如下：唾液粘蛋白所形成的薄膜是基础，细菌粘附、聚集(同类细菌之间的吸附)、共聚(不同类细菌的聚集)及繁殖。 一般情况下，牙面清洁后4~8小时即有细菌进入，10~12小时牙面上形成的菌斑即可用染色剂着色;5~6天菌斑趋于成熟;10~30天菌斑成熟达到高峰。菌斑涂片监测表明，每克牙菌斑内约有2×1011细菌数。 3.软垢(soft mucinous deposits)主要由细菌、真菌、白细胞及脱落的口腔上皮以及粘液、食物残渣等组成，据统计大约有细菌250万个/毫克。 4.牙石(calculus)(1)龈上牙石(2)龈下牙石 附着在牙龈边缘的牙面上或牙龈沟内的沉积物，是矿化的菌斑和软垢。 5.全身因素(宿主的防御反应及其遗传因素) 【发病机制】 1.牙菌斑的作用 细菌及其毒性产物对牙周组织的直接损伤 ⑴菌膜上含有脂多(lipopolysaccharedes，LPS)是一种细菌内毒素，主要损伤细胞成分 ⑵活化破骨细胞促进骨的吸收、破坏 ⑶增强吞噬细胞释放溶酶体酶，引起组织损伤 ⑷产生细菌酶，如蛋白酶、胶原酶、透明 质酸酶等，主要破坏牙周组织的基质和 细胞间质 2.中性多形核白细胞(PMN)的作用是宿主抵御外界原菌的第一道防线。 ①吞噬细菌作用②数目和功能的降低可加速牙周组织的破坏过程③释放多种酶：胶原酶。引起基质降解。 3.细胞因子的作用 ①引起和维持免疫反应和炎症反应，导致了组织继续损伤②调节细胞生长、分化③白细胞介素是一组主要的细胞因子，与白细胞和其他细胞相互沟通密切相关 与牙周炎密切相关的主要细胞因子如下：白细胞介素、肿瘤坏死因子、前列腺素E2、基质金属蛋白酶、护骨因子及破骨细胞分化因子 4.全身性易感因素 ⑴遗传诱因：某些遗传因素可增加牙周炎 的易感性。侵袭性牙周炎有家族性聚集倾向。 ⑵全身性疾病：糖尿病、骨质疏松症以及艾滋病等都可促进和加重牙周炎的发展。 ⑶其他：内分泌功能紊乱、吸烟、口腔卫生不良、营养障碍以及高度紧张造成的精神压力等，都是促进牙周炎发展的危险因素。 总之，牙周炎的破坏过程，是口腔菌斑与宿主之间通过复杂的分子基质相互作用的结果。宿主的防御过程可分为两类：一是非特异性的炎症反应;另一为特异性的免疫应答反应，其中包括体液免疫与细胞免疫及补体系统。菌斑在牙周炎的病因中起主要的基础及决定性作用，诱发了初期的炎症过程;宿主的遗传因素决定其易感性。宿主的防御细胞在抵御外界病原微生物的同时，释放大量的细胞因子，参与了牙周组织的继发性损伤，并在介导炎症过程的扩大与持续中起了至关重要的作用。 【临床表现】初期不明显，逐渐出现咀嚼无力、牙龈出血、牙周溢脓、口臭、牙齿松动及牙齿伸长、倾斜、移位等，重者牙齿脱落。X线表现，牙周间隙增宽，严重者牙槽嵴部分或全部吸收、破坏。 【病理】从以下两方面介绍 一牙周炎的发展过程 ⑴始发期(initial stage)：沟内上皮与结合上皮表现为急性炎症。一般持续2~4天。 ⑵早期病变(early lesion)：上皮下结缔组织内现大量淋巴细胞，主要是T细胞，少量浆细胞及巨噬细胞，渗出增多，结合上皮开始增生。可持续 3周或更长时间。 ⑶病损确立期(established lesion)大量淋巴细胞，B细胞增多，多数浆细胞。浅的牙周袋。主要为慢性龈炎表现。可静止。 ⑷进展期(advanced lesion)深牙周袋形成，基质及胶原溶解、变性、丧失。牙槽骨吸收，最终牙脱落。 二牙周炎的病理变化 1.活动期(进展期)牙周炎的病理变化 ⑴牙面有菌斑、牙垢及牙石 ⑵牙周袋内大量炎性渗出物 ⑶沟内上皮糜烂或溃疡 ⑷结合上皮向根方增殖形成深牙周袋 ⑸上皮下方胶原纤维出现水肿、变形、丧失， 被炎细胞代替 ⑹牙槽骨水平或垂直吸收 ⑺牙周膜基质及胶原变性 ⑻牙骨质表面有吸收及牙石 2.静止期牙周炎(修复期)的病理变化： ⑴炎症减退，可见大量新生纤维结缔组织。 ⑵牙槽骨吸收呈静止状态，一般看不到破骨细胞，可见类骨质形成 ⑶牙根表面的牙骨质出现新生现象 牙槽骨吸收与牙周袋形成在临床和病理上可分为三种情况： ⑴龈袋(gingival pocket)(假性牙周带) ⑵骨上袋(supragingival pocket) ⑶骨内袋 (intrabony pocket)纺织材料在医学论文
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