关于唐朝女子妆容研究的论文

唐代妇女好面妆，奇特华贵，变幻无穷，唐代前后都未出现过如此盛况。

唐代妇女的化妆顺序大致如次：一敷铅粉;二抹敷脂;三涂鹅黄;四画黛眉;五点口脂;六描面靥;七贴花钿。

花钿是唐代面部装饰的一大特点。这种在脸部额间贴上花钿进行装饰和点缀的方法，在唐时十分盛行，尤其是唐的后期更为时尚，并且有多种效果，这在王建的诗中记得十分详细:“腻如云母轻如粉，艳胜香黄薄胜蝉。点绿斜蒿新叶嫩，添红石竹晚花鲜。鸳鸯比翼人初贴，蛱蝶重飞样未传。沉复萧郎有情思，可怜春日镜台前。”从诗句中我们能体会到当时花钿视觉效果如何，从而知道花钿的质地是薄而轻的，色是腻而艳的，样式有鸟、虫、花叶等。这在当时的壁画、绢画上都有反映。

靥钿又称“贴花子”。靥钿是在脸颊上点画出如星如月的形状，然后用胭脂、丹青涂抹上去。从新疆吐峪沟出土的绘画残片上，发现妇女面部有红花子的装饰痕迹，又从《捣练图》中看到妇女额头上有红瓣花片的装饰，《木兰诗》中“当窗理云鬓，对镜贴花黄”的“花黄”即指将金箔剪刻出花形，装饰在面部贴在额头上的叫花钿，贴在两颊的是靥钿。

唐女画眉千奇百态。唐代妇女用青黑色颜料将眉毛画浓，叫做“黛眉”。“黛眉”是汉代以“黛”画眉风气的延续。《太平御览》中记载 :“染青石谓之点黛。”白居易的《上阳发白人歌》中“妇人去眉，以丹紫三四横钓于目上下，谓之血晕妆”，十分明确地记述了“黛石”的质地、颜色和功能，为后人留下了宝贵的历史资料。当时妇女修眉，除剃掉原来的淡眉外，还要刮净额毛，用“黛”画出各种眉毛式样。唐玄宗曾命令画工设计数十种眉形，以示提倡。如鸳鸯眉、小山眉、五岳眉、三峰眉、函烟眉、拂云眉、倒晕眉、挂叶眉、黑烟眉、半额眉等。最常见的是蝴蝶眉。张籍《倡女词》中记“轻鬓丛梳阔扫眉”。白居易的《上阳发白人歌》中描述“青黛点眉眉细长”以及“莫画长眉画短眉”等都是记载了画眉的长、短、宽、窄和浓淡。李商隐诗“八岁偷照镜，长眉以能画”。这说明唐女画眉之风已及未成年的女孩，可见流行之盛。

隋唐时画眉，各个时期有变化。隋炀帝的殿脚女吴绛仙就是善于画长眉，而且用青黛画眉，唐初尚宽与浓，至开元、天宝年间，则尚细淡的画法，又尚细细八字式低颦。后又时尚过蝴蝶眉、八字眉等。到晚唐时化妆趋于怪诞，一时有以悲以怪为美，以病态为美之风尚，八字眉、画黑唇、臃肿发式的悲啼妆就是这一时期的典型例子。总之，唐初、中期的发式与化妆多趋于多样、自然、健康活泼，而晚期则有变态、压抑、愁闷、病态的倾向。

斜红是妇女面颊上的一种妆饰。从唐代墓葬里出土的女俑，脸部常绘有两道红色的月牙形妆饰，这种妆饰色泽浓艳，形象古怪，有的还被故意描绘成残破状，远远看去，宛如白净的脸上平添了两道伤疤。这种妆饰被称为斜红。

据张沁《妆楼记》载，三国时，魏文帝曹丕的宫中新添了一名宫女，叫薛夜来，文帝对她十分宠爱。一天夜里，文帝灯下读书，四周有以水晶制成的屏风。薛夜来走近文帝，不觉一头撞上屏风，顿时鲜血直流，伤处如朝霞将散，愈后仍留下两道疤痕，但文帝对她宠爱如昔。其他宫女有见于此，也模仿起薛夜来的样子，用胭脂在脸部画上这种血痕，名叫“晓霞妆”。时间一长便演成一种妆式――斜红。

除斜红之外，唐代还流行一种面部妆饰叫“面靥”。“面靥”与“斜红”不同，它是施于面颊酒窝处的一种妆饰，也称“妆靥”。更古老的名称叫“的”。刘熙《释名・释首饰》中“以丹注面曰‘的’”，即指此。根据传说，妇女在脸上注“的”，原来并不是为了妆饰，而是宫廷生活的一种特殊标记。当一位宫女月事来临，不能接受帝王的“御幸”，而又难以启齿时，只要在脸上点上两个小点即可表意。以后这种做法被传到民间，逐渐变成一种妆饰。

“面靥”通常以胭脂点染，也有用金箔、翠羽等物粘贴而成。在盛唐以前，妇女“面靥”一般多作成黄豆大小的圆点 ;盛唐以后，有的形如钱币，被称为“钱点” ;有的如杏核，被称为“杏靥”。也有饰以各种花卉的，俗谓“花靥”。晚唐五代以后，妇女“面靥”妆饰之风愈益繁缛，除了施以圆点、花卉之外，还增加了鸟兽图形，有的甚至还将这种花纹贴得满脸皆是。

在古代妇女的面部妆饰中，还有“点唇”的习俗。所谓的“点唇”，就是以“唇脂”一类的化妆品涂抹在嘴唇上。我国最早出现的点唇材料，叫“唇脂”，它的主要原料是“丹”。“丹”是一种红色矿物，也叫“朱砂”，用它调和动物脂膏制成的“唇脂”，具有鲜明强烈的色彩光泽。随着社会风气的变迁和审美观念的演变，唐代妇女的“点唇”形式也出现多样的造型。如石榴桥、大红春、小红春、半边娇、万金红、露珠儿、内家圆、天宫巧、淡红心等。也有以形状大小或妆容姿色取名，如嫩吴香、圣檀儿、洛儿殷等，这里的“唇脂”就是后来的胭脂锭。

粉脂是胭脂和素粉的合称，这是当时妇女们离不开的化妆品。由于唐装多有袒露肌肤，因此要求除面部敷粉以外，胸、臂等 *** 部分也要求敷粉。现在可以看到的形象资料是出土的陶俑和壁画仕女图，上面有半圆形和圆形的红粉化妆痕迹。在当时，宫中的女人也有少数只以素粉扑面的化妆方法，并形成了宫中一种不正常现象，人们称它为“泪妆”，认为它属于奇装异服一类。

“额黄”是以黄粉涂抹额头。

“鸦黄”是以黄粉涂抹双眉中间，又称“眉黄”。

“靥颊涂黄”是在面颊涂抹大面积的黄色，当时取名“拂妆”。

在封建社会，广大妇女一直是深受礼教的约束，笑不露齿，站不倚门，行不露面，被奉为妇女必须恪守的信条。唐代妇女摆脱这种羁绊，大胆尝试，从而带来唐时服饰崭新多彩的面貌，这又是一次人之本性――表现个体存在――与封建礼教的抗争。它也只有在唐代这个以开放安民为策、兼用礼教的时期才能一突而起。它是在开化的社会意识、繁荣的经济条件、人体的自我表现三者兼备的基础上开出的鲜花。女穿男装、女穿胡服，这当中体现了大唐的青春、自由、欢乐的风貌。唐代女子的服饰精神归功于盛唐的统一、协调、广阔、开放、活跃、昌盛、发达、文明。

《长安十二时辰》热播时，唐代女子的花钿让人印象深刻。紧随其后的《清平乐》，也因呈现了宋代珍珠靥妆容而被认为高度还原 历史 。

影视剧从昔日大量“雷人”的扮相，到如今力图还原古代生活面貌，背后是近年来妆容研究的发展。《清平乐》等影视剧的服化指导陈诗宇是一位服饰史与工艺美术学者，在北京服装学院跟随孙机先生读博士，同时也是央视《国家宝藏》节目的 历史 与服化道顾问。上海戏剧学院舞台美术系教授李芽也写了《中国古代首饰史》《耳畔流光：中国历代耳饰》《中国古代妆容配方》等著作。

《中国妆容之美》是李芽和陈诗宇合写的一本书，不仅呈现了从周代到清代的中国妆容全貌，也勾勒了背后的 社会 思想风貌和审美变迁。“权力的威势、道德的约束、精英文化和市井文化的不同趣味，都在不同时代的女子妆容上打下深深的印记。”北京大学哲学系教授朱良志在序言中指出。

“研究了几千年的妆容后发现，古今人性都是不变的，追逐美、追逐 时尚 潮流是各个时代人的共性，只是表现形式有所不同，有的时代会更明显、更宽容。”李芽说。

何为“鱼媚子”？

李芽真正走进妆饰研究领域后，才发现难度很大。首先是没有第一手文物，妆容必须依附于人体肉身而存在，而人的肉身一旦腐烂妆容就没有了，所以妆容和其他物质文化研究相比，缺少第一手实物资料，只能通过别的途径做研究。辅助研究途径包括散落在史书、笔记小说、诗文歌赋等里面的文献资料，还有包括古代人物画、人物雕塑等在内的图像研究等。

然而，不管文字还是画像记载，要么“只知其名不知其形”，要么“只知其形不知其名”。另外，古代人物造像经过千百年时间的打磨，很多重要信息都褪色、剥落或者流失了。作为研究者就需要把资料都搜集齐全，然后在“形”和“名”之间找到比较合理的对应，才能最大程度恢复妆容的 历史 面貌。

李芽和陈诗宇复原过宋代出现的一种流行妆容“鱼媚子”。这种妆容《宋史》里只有一句简短记载，但究竟何为“装镂鱼鳃中骨”，他们最初完全一头雾水。后来在研究宋代女冠时偶然发现，当时有种“魫冠”是用从青鱼脑袋里取出来的一种坚硬鱼石，经过打磨、抛光、油浸，变成像玛瑙一样的半透明宝石，用来做头冠装饰。他们这才明白，所谓“鱼媚子”就是用这种宝石贴在黑光纸上做面靥，由此破解了这个“ 历史 小谜题”。

《中国妆容之美》还出现了29组真实妆容的复原图，当古代妆容出现在现代人脸上时， 历史 的鸿沟一下就被打破了。最近两三年，李芽在研究之余倾注了很多精力在古代妆容复原上，她说是自己完成“形”和“名”对应后的一种实践，“这是一种控制不住的欲望，我就很想知道这些古代画像、雕塑被真人复原出来是什么样”。

不过，从抽象的文字转化成具象的图像需要二度创作，不可避免有主观成分。每个学者会基于自己的研究做些发挥，对他们的考证能力和审美把握能力也是很大考验，“得保证复原出来的古代妆容一看就符合那个时代的气质”。

妆容后面的女性地位

对于古代化妆，《战国策》中的一句描述非常经典，“士为知己者死，女为悦己者容”。实际上，李芽发现，古代女性化妆并非女子取悦于人这么简单。

汉代是古代妆容审美规范的成型时期，从那时就奠定了素雅的特点，同时儒家也确立了女性对男性的绝对依附地位，提出“三纲五常”“阳尊阴卑”说。尤其是东汉班昭写的《女诫》，更是强调女性的屈从、卑弱、敬顺，“规范”了中国女性两千多年。这些时代思想都影响了女性妆容，从汉代开始，妆容风格逐渐趋于谦卑娇柔，甚至一些病态的妆容开始出现。

孙寿是东汉外戚、权臣梁冀的妻子，《后汉书》记载她“色美而善为妖态”，喜欢化“愁眉啼妆”。所谓“愁眉”是类似八字眉，眉型向下挂，“啼妆”是说眼睛下面好像挂着两道泪痕。孙寿走“折腰步”，也就是弓着腰走，显得病怏怏的，笑起来是鼓着腮帮子像牙疼的“龋齿笑”。史书说这种妆容“魅惑”，却一度成了京城最流行的潮妆。“‘女弱为美’是《女诫》中最为重要的观点，强调女性要以弱示人，不仅要内心柔软温顺，外表也要柔弱无力才好，所以才会出现病态妆容的流行。”李芽解释。

但是，当整个 社会 的女性地位开始上升，传统审美也会被打破。唐朝妆容在 历史 上最繁复绚烂，妆容载体也非常丰富，尤其是武则天执政时期，妆容的华丽浓艳程度更是达到顶峰。新疆阿斯塔纳出土过一批武则天时代的唐代彩绘着身俑，陪葬女俑脸上粗眉横扫，胭脂腮红的面积从眉下一直扩大到脸侧，额头上的花钿造型除了简单的扇面形，还晕染出各种花朵、卷草、卷云等复杂花样。脸颊两侧的斜红也不是一道简单的红晕，而是绘成了复杂的花样。偏远地区普通侍女造型都是如此，可见当时长安、洛阳城里上层女性的妆容有多旖旎。

武则天退位后，太平公主、韦后依然活跃在权力中心，华丽的武周妆容风格也一直持续到唐玄宗继位初年。当杨贵妃出现后，唐朝的流行 时尚 则变为以丰腴为美、衣着宽松、大红妆面为主，最终成为让人印象深刻的“盛唐”标记。“所以妆容的发达，与女性的强大和自信有着千丝万缕的联系。”

妆容与乱世之相

从妆容上，也能看到 社会 思想在发生某种变化。东汉末年发生大鼠疫，加上连年战乱，导致人口大量死亡。南北朝时，“转世轮回、因果报应”的思想随佛教流传，北魏和南梁还将佛教定为国教。除了文学、音乐、雕塑等领域，佛教也影响了当时的妆容，黄眉墨妆开始出现。南朝宋武帝的寿阳公主出嫁时，画的是“八字宫眉捧额黄”，也就是眉型呈八字，额头上画有黄色的妆粉，称之为“额黄”。这是因为佛陀是金佛之面，随着佛教东传，开始流行各种额黄、花黄，还有佛妆，都是在女子的面部涂上黄色。

安史之乱后，唐朝走向衰败。中唐时曾出现一股追求怪异、怪诞的妆容风潮，白居易还专门写了一首《时世妆》。据诗中所载，当时女子流行画八字眉，嘴唇不涂口红而涂成黑色，脸上不施朱粉和胭脂，而是涂上赭粉。脸上涂赭粉的妆容，是来自于西藏地区的一种妆容，是安史之乱后随着吐蕃军队两次攻入长安而来的。青藏高原紫外线照射非常厉害，当地人脸上容易起高原红，所以他们会用牦牛奶炼出来一种褐色乳清涂在脸上，作为面膜使用，就形成了一种赭面妆的效果，并一直流行到长安。白居易认为，这种“赭面”妆容不符合汉族传统妆容审美，看起来“似含悲啼”，是“乱世之相”。

“天下大势，盛极必衰，月满则亏，所有的 历史 都逃避不了这样的潮流，妆容的 历史 也不例外。经过了魏晋时期的爆发式发展，再到唐代的高峰，最后到了晚唐，已经是浓艳繁缛到过犹不及的状态了。到了宋朝，妆容一下子来了180度大转折，从富丽浓艳回归到了素朴浅淡。而且历经宋元明清，几乎没有发生什么太大的改变。”陈诗宇在《中国妆容之美》中写道。